Есть и ещё неприятность: пеньки от сильных веток всегда превращаются в пучок волчковых побегов. Зорко заметив их, когда они, как это принято, уже вымахали метра на полтора, заботливый хозяин берет сучкорез на длинном черенке: не лезть же на дерево. А сучкорез — инструмент для парковой стрижки! Он будто специально предназначен для создания пеньков. Чик, чик — и пенёк оброс новыми пеньками. Каждый пенёчек снова превращается в пучок побегов, а каждый побег с помощью сучкореза — опять в пенёк. Так продолжается года три. В результате там, где должно было тихо сомкнуться кольцо корового валика, возникает чудесное творение человеческих рук — пеньково–бородавчатый нарост, или «ёжик». Целый пучок гниющих дырок! Отпиленный «заподлицо» и повешенный на стенку, он отлично украсит дачу. Но, может, лучше в лесу корягу поискать?..

   4. Не нужно замазывать свежий, сырой срез. Все пишут обратное, но мои наблюдения говорят: это не работает. Всё просто: вы же не станете красить мокрую раму. Во–первых, краска быстро отвалится. Во–вторых, под слоем краски дерево не сохнет и гниёт гораздо быстрее. Абсолютно то же и со срезами. Как часто, снимая старую корку давно отслоившегося вара, я обнаруживал под ней мокрую, замечательно гниющую ямку! Мы и тут умудрились результат заменить ритуалом.

Это сейчас вар — садовый. Составы для пропитки срезов придумали лесоводы: им важно было сохранить качество строевой древесины. Вар варили на основе воска, а применяли трёхкратно в горячем виде. Свежий срез заглаживался ножом или стругал ом. Потом сушился на солнце неделю: за это время сантиметровый слой древесины просыхал и давал трещинки. Затем вар расплавлялся на водяной бане (примерно 60-70 °C) и кистью наносился на гладкий срез так, чтобы не затронуть камбий — он должен дать валик. Вар не намазывался, а пропитывал дерево. С появлением новых трещин операция повторялась. Именно такой срез совершенно не пропускал воду и не намокал. Смею думать, мы хотим того же?.. Чего же так сразу руки опустились?

Слава Богу, в южных областях можно вообще обойтись без вара. Срезы, оставленные острым секатором, прекрасно заживают сами. Срезы от острой пилы достаточно гладки, чтобы быстро сохнуть после дождя, и валик образуется без особых проблем. Высший пилотаж — заглаживать спилы ножом, как на фото 20. Такие раны лучше вообще не мазать, чем налепить густой вар или краску на мокрое.

Но если уж надо защитить рану, то высушите срез и дождитесь всех трещин, а потом хорошенько залейте олифой. Пусть она затечёт в трещины и как следует пропитает срез. Очень хорош старый нигрол: он даже стимулирует зарастание ран. Но где его сейчас взять?

Можно пользоваться и негустой масляной краской. Но через месяц- другой она начнёт трескаться, и вам придётся обновлять её. Открытая рана — сухая, и потому не гниёт. А под краской влажно.

Единственный вар, которым я работаю с наслаждением, — «Универсал Бугоркова» питерской фирмы «Шар». Сварен хитро, на основе полиэтилена, изумительно пластичен и безвреден. Вмажешь в сухую ранку — до осени мокнуть не будет.

Ещё один интересный состав изобрёл садовод из Златоуста В. А. Долматов. «Лак–мастика Долматова» — сложная смесь нефтяных масел и природных ароматических веществ. Она почти жидкая, с резким запахом типа дёгтя. Лечит грибковые и бактериальные поражения коры, заметно ускоряет ранозаживление, стимулирует нарастание тканей, совершенно не отслаивается, да ещё и отпугивает мышей — в общем, устраняет все известные недостатки садового вара.

Рекомендую пробовать сии бальзамы! И если результат налицо, не сочтите за труд поделиться наблюдениями.

   5. Никогда не работайте тупым и плохим инструментом. Это вредно и рукам, и деревьям. Слышите? Что бы там ни было, не работайте плохим инструментом, говорю я вам!

Главное об инструменте

Берите секатор! Два в одном: и не режет, и руки после него отваливаются!

Констатирую: как в 90‑е, так и сейчас, хороший инструмент выпускается не у нас, а в Европе. Что делать: глобализация!

Плохой секатор не режет, а сдавливает, размочаливает древесину и кору.

Тупая пила не режет, а рвёт: срез получается лохматым, и коровый валик может не образоваться: сигналом к его образованию служат разрезанные клетки камбия. Режет — острое, а продаётся — тупое. Может быть, отсюда такое бездумное внимание к садовому вару и прочим замазкам.

Наши дешёвые секаторы рассчитаны на сильную мужскую руку и техническую голову, то есть, практически не режут. Собственно, это только заготовки. И ухаживать за ними не надо, подточил — готово. Европейский инструмент сразу режет, как надо. Зато он весьма недёшев, да ещё требует содержать себя в порядке, смазывать и тонко подтачивать, а часто и шлифовать.

Работа учит, и я научился сам доводить инструмент до ума. Искал старые секаторы, выпуска 50-70‑х — тогда сталь была ещё хорошей. После переделки мои секаторы резали чуть не лучше немецких. Один, самый верный кормилец, прожил шесть лет, и просто переломился, когда лезвие было сточено вполовину. Здесь могу поделиться только основами переделки и заточки. Думаю, у вас есть знакомые мастера — они разберутся, что к чему.

СЕКАТОР нашего производства имеет два недостатка, которые делают нормальный рез невозможным по определению.

   1. Угол междурежущей и опорной губойслишком велик, и секатор «выплёвывает» ветку вместо того, чтобы зажимать. Нужно исправить форму лезвия: выбрать режущую губу так, чтобы уменьшить угол захвата до 15-20° (рис. 32, справа).

   2. Режущая губа слишком толстая, и на режущей кромке имеет большую тупую фаску. В результате лезвие просто мнёт, ломает, рвёт поперечные волокна. А входя в древесину, тут же заклинивается, зажимается. Именно поэтому секатор требует огромного усилия для реза. Нужно сточить режущую губу примерно наполовину, так, чтобы получился острый клин по типу опасной бритвы (тот же рисунок). Фаска нужна для того, чтобы режущая кромка не ломалась и не так быстро тупилась, а при движении прижималась бы к опорной губе. Но она не должна быть намного круче самого лезвия и шире полмиллиметра.

Нормальный секатор без особого усилия отрезает ветку толще большого пальца. Но тут есть своя тонкая технология. Резать надо двумя руками: правая режет, а левая нагибает ветку в сторону реза. Не нагнёшь — клинообразное лезвие заклинивается в древесине; для пропихивания этого клина мы и тужимся до отсыхания руки. Нагнёшь совсем немного — ветка сама отскакивает. На этом же «секрете» основана и работа садовым ножом, которым старые мастера