усреднить эффект: дать волчку волю на одно лето, а на второе — загнуть, и потом не давать ничем замещаться. К концу второго лета получаем две плодовых ветки вместо одной ростовой. Так можно и всю крону ветками заполнить. Заметьте, без всякой обрезки!

И вот что удобно: точно так же реагируют на пригиб и сильные саженцы, и слишком мощные молодые деревца. Но тут два правила. Первое: с гнутьём нельзя торопиться. Пока саженец не «впёр» — не дал больше метра приростов — гнуть опасно: это шок, а у него ещё мало своих запасов. Может остановиться и затосковать. Второе: не гните саженцы ниже, чем на 35° от горизонта: их верхушки должны продолжать расти. Следующим летом разгиб продолжите.

Если ствол или ветка уже слишком толсты, но ещё не толще запястья, я применяю загиб с подпилом (рис. 33, справа). Горжусь: сначала «изобрёл» этот способ сам, а только потом вычитал у великого Гоше. Причём сам маэстро подсмотрел его у своего плотника! Разумеется, эта процедура не для осени, а для мая–июня: коре нужно время зарастить ранки. Инструмент — хорошо разведенная острая пилка. На деле всё просто: со стороны загиба через каждые 5-7 см делаем надпилы почти до половины толщины. Но не глубже: сломается! После этого древесина легко сгибается, ранки быстро зарастают.

Сколько веток я поломал, пока этому научился! Учитесь на моих ошибках. А) Гните нежно, без спортивной злости и свирепости, до первого заметного сопротивления — то есть, пока ветка «сама идёт». Перегнёте — хрясь!!! Точнее, хряк! — ветка сразу отлетает. Б) Всегда фиксируйте загиб двумя растяжками в разные стороны, чтобы ветка не болталась от ветра. В) если загнутая ветка решила именно этим летом дать урожай, обязательно подоприте её снизу. Всю эту фиксацию желательно держать два лета — дать ветке накопить прочность. И от всего лишнего успеете разгрузить.

Весьма эффективно таким образом воспитываются привитые на дичку «субтильные» черешенки, достигшие за три года высоты четырех метров и почти не желающие ветвиться. Этим же способом можно снижать борзеющие деревья, не удаляя верхушек веток (рис 35-36). Так я постоянно превращал 4-6-летние деревья разных пород из «мётел» в «чашки» (фото 33).

Рис. 34

Рис. 35

Рис. 36

Вот ещё ценные вводные для заядлых гнутелей.

Ветки и лидеры, идущие вверх под острым углом, отламываются при самом маленьком усилии. Поэтому: а) применяйте подпилы, б) растяжку цепляйте ближе к концу, используя «эффект удочки», в) прежде, чем гнуть, обязательно свяжите, стяните «рогульку» чуть выше основания. И всегда возобновляйте эту фиксацию в урожайные годы.

Для растяжек годится всё, что не порвется в течение года: упаковочный полипропиленовый шпагат, верёвки, даже проволока. Обидно, когда растяжки летом рвутся: ветки снова поднимаются, прирос и волчки начинают торчать внутрь — делай всё заново. Не годятся слишком тонкие шпагаты: мгновенно врастают в кору!

Можно, но не нужно подкладывать под петли всякие фанерки и куски шланга: небольшая перетяжка с верхней стороны ветке не вредит. Я всегда вяжу двойную петлю (фото 33, слева) — она врастает намного меньше. Но и её нельзя держать всё лето: сильно врастёт — ветка может переломиться. Поэтому в середине лета все растяжки необходимо сдвинуть чуть ближе к основанию веток. Всё равно их пора подтянуть.

Если деревья растянуты осенью или весной, то перетягивать их нужно в середине июня. А если в июне, то проверить надо в конце июля. Обычно ветки фиксируются за три–четыре месяца. Но лучшее время гнуть — июнь: молодой прирост ложится вместе с веткой. Потом намного меньше работы.

А если ветка всё же отломилась? Не расстраивайтесь. Достаточно, чтобы осталась цела полоска коры, соединяющая её с деревом. Не стремитесь прижимать отломленные части древесины — они уже не срастутся. Главное — кора. Зафиксируйте ветку в прежнем положении; если нужно, наложите «шину». Проведите на уцелевшей коре борозду; обмажьте глиной, замотайте «бинтом». За пару лет камбий всё тут восстановит, и тогда можно удалить из ранки остатки щепок. Конечно, года три–четыре ветка будет слабой на излом, придётся её подпереть и подвесить в кроне. Но она будет жить, и даже не затормозится в росте!

Что в итоге? Да всё разное! Полюбуйтесь ещё раз яблоньками А. Н. Воробьёва (фото 29, 30 и 31). А на фото 28 и 34 — мои деревца. Без пригиба такие кроны не создать. Интересные бесштамбовые формы я видел в саду Ю. И. Трощея в станице Васюринской. Фотоаппарата у меня тогда не было, но рисунки даже нагляднее.

Можно вырастить косую «расчёску», и на 3-4‑й год разложить все её «зубья» горизонтально, с подпилом или без него (рис. 37).

Рис. 37

Можно заложить основу из трех наклонных веток, ежегодно назгибая главные заместители влево, создавая подобие старославянской свастики. Трощей называл этот способ «левосторонним раскрытием веера» (рис. 38-39). Почему именно влево? Видимо, в соответствие с природными «спиральными вихрями».

Рис, 38

Рис. 39

А вот «гнуто–косая пальметта[67]» Трощея. Умно! Из–за того, что ствол сжат «в гармошку», даже сильнорослое дерево здорово прикарливается и начинает рано плодоносить (рис. 40-41). Почти так же гнёт свои «тарелочки» А. Н. Воробьёв (фото 35).

Рис. 40