Пограничник в тёмно-оливковой форме жестом предложил провести ID по сканеру. Чувствую, как по спине сбегает струйка пота. Та-а-ак…

Сканер издал тихий, мелодичный писк. Это нормально, или как?

Страж границы с дежурным дружелюбием кивнул и, опять же жестом, показал на коридор. Иди, мол.

Двадцать шагов по неширокому проходу, и вот он, последний рубеж — двое сотрудников аэропорта (или авиакомпании, не знаю, как уж у них тут принято) перед выходом на взлётное поле.

— Добрый день, сэр! Можно ваш билет.

— Пожалуйста.

Молодой и кудрявый парень бросает беглый взгляд на билет.

— Спасибо! Проходите, самолёт прямо и справа.

Хм… на электронное табло и мрамор в холле у них деньги нашлись, а на посадочные рукава — нет? Дешёвки.

Второй парень, ещё моложе первого, услужливо распахивает двери и выпускает меня на раскалённое солнцем взлётное поле. Уф, как жаром-то от бетона веет. Тут десять минут простоишь, испечёшься, как картошка в золе. Но мне стоять и испекаться некогда, мне в самолёт нужно. А вот и он, кстати. Кажется, такой же DHC-8,30 как и тот, на котором я из Кейптауна летел. Только тот был белый, с красно-синим хвостом, а этот как попугай раскрашен — жёлто-сине-красно-зелёный. А может, похож просто, я в самолётах не особо разбираюсь.

Место, разумеется, оказывается в самом хвосте, чего я не люблю. Ладно, главное, что не у туалета — он тут в носу. Сосед у окна — пожилой латинос умеренно-индейского вида, вежливо поздоровался и прикрыл глаза.

Мысленно подгоняю экипаж. Ну же, ну же, взлетайте быстрее!

Корпус затрясся в мелкой, нудной вибрации, и мы стронулись с места. В голове мелькают картинки Марата Феликсовича и Клима, вместе забегающих в аэропорт с территориальным ордером на мой арест. Млять, да взлетайте же вы уже!

Нос нашего воздушного корабля задрался вверх, и где-то в животе появилось то знакомое, но от этого не менее неприятное чувство, которое всегда возникает при взлёте. Впрочем, сегодня оно для меня приятнее всего на свете. Ушёл.

Латинский Союз,

Федеральный столичный округ Ситьо-де-ла-Луз,

смотровая площадка «Эль-Нидо-дель-Кондор»

Далеко внизу прямоугольной сеткой раскинулись залитые ослепительным солнцем улицы «Места света»,31 за ними блестит излучина реки Насас, вокруг поднимаются зелёные холмы, а если повернуться налево, к югу, из-за горизонта встают заснеженные вершины Сьерра-Мадре. Красиво, в общем, аж дух захватывает.

Собственно, если честно, знакомство со столицей Латинского Союза лучше всего видом отсюда и ограничить. Так себе городишко, мягко говоря. Весьма крупный по новоземельским меркам, почти сто тысяч обитателей, но присущего старым латиноамериканским городам колониального шарма нет и в помине. Безликие коробки из бетона и кирпича, пыль, шум, выхлопы, узкие, воняющие мочой и мусором улицы… ну, представляете себе картину, думаю. Одной ночёвки в центре мне хватило за глаза — на следующее же утро перебрался сюда, в пригород Баррьо-Альто. Здесь, хоть и прохладно по ночам, зато тихо, более-менее чисто и можно гулять, получая от этого удовольствие, а не стресс.

Почему прохладно? Высоко, потому что. Ситьо-де-ла-Луз лежит на тысячу девятьсот c чем-то метров выше уровня моря. Где-нибудь в Родезии это было бы только хорошо, а в Конго — ещё и недостаточно высоко, чтобы спасти от жары, но Латинский Союз от экватора далековато, так что, по ночам температура опускается ниже десяти градусов. И это с учётом того, что сейчас осень — зимой и ниже нуля может упасть, хоть и нечасто. Баррьо-Альто же тянется по горному склону ещё выше, метров на триста-пятьсот, соответственно, тут ещё прохладнее (по ночам, в смысле, днём-то тепло, и даже жарко). Да и ветер куда сильнее. Но преимуществ больше, потому большая часть местного состоятельного люда обитает именно в «верхнем городе». Отсюда, со смотровой площадки отеля «Гнездо Кондора», прекрасно видны дорогие виллы, извилистыми рядами усеявшие склон.

В общем, если весь Латинский Союз так выглядит, то правильно я сделал, что не поехал сюда игоркой заниматься. Как-то не лежит душа к долговременному здесь пребыванию. Хотя в той, заленточной Латине мне очень даже нравилось, подумывал одно время о переезде…

— Сеньор?

Оборачиваюсь. Парнишка лет пятнадцати, одетый в сиренево-бордовую униформу отельного персонала, деликатно стоит чуть поодаль. Черты лица вызывают ассоциации скорее с Таиландом, нежели с Мексикой или Боливией, ну да ничего удивительного — в Латинском Союзе вообще полно выходцев из Юго-Восточной Азии, а уж среди столичных жителей их и вовсе не меньше четверти.

— Да?

— Ваша машина готова.

— Ага, спасибо. Кофе принеси, пожалуйста. По-ирландски, большую порцию.

— Да, сеньор!

Парнишка радостно улыбнулся и побежал в сторону бара. Ясно, на чаевые рассчитывает.

Поворачиваюсь обратно и опираюсь на балюстраду. Подождёт машина, ничего с ней не случится. Вообще, надо сказать, местная «маньяна» — штука заразная. Я вот тут пробыл меньше недели, и уже чувствую в себе повышение уровня ленивости и неспешности, хотя, в принципе, обычно веду себя несколько энергичнее. Но здесь так не принято, и это действует на всех, включая приезжих.

Юный таец (ну, или кто он там) принёс большую чашку кофе по-ирландски, получил пол-экю чаевых и убежал с довольным видом.

Ум!.. Хорошо! Не, смотря на вещи объективно, здесь тоже можно жить, и даже неплохо. В Баррьо-Альто, в смысле. Если пореже вниз спускаться. Но планы у меня другие, так что, не судьба местному высокому обществу быть облагодетельствованным моим в нём наличием, хе-хе. Ладно, кофе допил, пора к такси идти.

Собственно, это не совсем «такси». Охранная фирма, сотрудничающая с отелем, предоставляет джипы с водителем и охранником (ну, или несколькими, но мне одного хватит, думаю). Жизнь местная, знаете ли, требует. Хотя гражданская война и закончилась лет …э-э… пять назад, кажется, назвать обстановку в Латинском Союзе спокойной означало бы сильно погрешить против истины. Я даже не говорю про отдалённые высокогорные районы, которые центральное правительство контролирует исключительно формально. Хрен бы с ними, я туда не собираюсь. Но и здесь, в столице, уровень криминала на улицах такой, что оставшийся в старом мире Каракас32 нервно курит в сторонке. Местные денежные мешки предпочитают жить в отдельном (от сограждан) и охраняемом (от них же) месте в том числе и поэтому. Забавно — то, что к власти после войны тут пришли левые, ничего в данном плане не изменило. В лучшую сторону, по крайней мере. Впрочем, в Каракасе вон тоже боливарианский социализм, хе-хе. Так вот, даже местные себя в безопасности не чувствуют, а уж явный гринго типа меня и вовсе первейший кандидат на, как минимум, ограбление. А то и похищение — тоже очень распространённый в здешних краях вид бизнеса.