пн-вс 11.00-3.00

Главный местный ориентир – собор Иоанна Богослова (The Cathedral Church of Saint John the Divine) на пересечении Амстердам-авеню и Сто десятой улицы. Собор этот претендует на звание крупнейшего храма в мире, построенного в готическом стиле: длина его центрального нефа почти 200 метров. Как и подобает порядочному храму, Иоанн стоит в лесах уже больше ста лет (с 1892 года) и по этой причине называется в народе Иоанном Недостроенным (Saint John the Unfinished). Сейчас он завершен примерно на две трети, но в в декабре 2001 года на стройке случился сильный пожар, который несколько притормозил строительство. Впрочем, это все не мешает нью-йоркской епископальной церкви считать Иоанна Богослова своим главным собором.

Посещение собора Иоанна Богослова

1047 Amsterdam Ave, рядом с West 112nd St

www.stjohndivine.org

пн-сб 7.00-18.00, вс 7.00-19.00

Посмотреть там действительно есть на что. Во-первых, интерьер – от дверных ручек до витражей и украшений на своде – самым тщательным образом имитирует раннюю готику. Во-вторых, вывешенные на стенах подлинные гобелены XVII-XVIII веков из дворца Барберини в Риме, на которых изображены страсти Христовы. И наконец, в арках-проемах вдоль правой стены, там, где в больших католических соборах бывают боковые алтари и усыпальницы епископов и кардиналов, сооружены экуменические памятники-мемориалы – монумент жертвам холокоста, жертвам армянской резни 1915 года, жертвам СПИДА и т.д.

Еще большей широтой подхода отличаются художественные проекты, которые устраиваются в малых алтарях, и концерты, которые проводятся перед главным алтарем. Например, в июне 2003 года ирландские, тунисские и зимбабвийские музыканты встречали здесь летнее солнцестояние – праздник, имеющий, мягко говоря, мало общего с епископальной церковью.

Вокруг собора Святого Иоанна разбит парк, в котором стоит раскидистая скульптура весьма необычного вида – со львами, единорогами и улыбающимся солнцем. Трудно сказать, что имел в виду скульптор Грег Уайет, отливая это чудо избыточности под официальным названием «Небеса и ад», но больше всего скульптура похожа на иллюстрацию к сказке Чуковского о том, как медведь вытащил из пасти крокодила проглоченное солнце. Подтверждает эту версию и то, что вокруг главной статуи расположены маленькие бронзовые раскрытые книжки, на которых воспроизведены подлинные детские рисунки. Отлитые в бронзе, они выглядят довольно неожиданно.

По диагонали от Иоанна Богослова, на другой стороне Амстердам-авеню, видны северные ворота кампуса Колумбийского университета (Columbia University), крупнейшего и богатейшего из частных американских учебных заведений. Основан он был еще в 1754 году и тогда считался королевским колледжем, а на нынешнее место переехал в 1897 году. Именно с этих пор район Морнингсайд-Хайтс приобрел вид и репутацию спокойного академического уголка, отгороженного от нью-йоркской суеты.

Колумбийский университет 2960 Broadway West 114th-

121st Sts (главный вход с Broadway и 116th St)

1 212 854 17 54

www.columbia.edu

Кампус Колумбийского университета, знакомый поклонникам Дастина Хоффмана все по тому же «Марафонцу», – это классический университетский городок, с ярко-зелеными лужайками, бронзовыми статуями, внушительными корпусами красного кирпича и именами греческих и латинских авторов на фронтонах. По первоначальному проекту центром университета должна была стать античная ротонда мемориальной библиотеки, повернутая входом к проходящей через кампус Сто шестнадцатой улице, но с того времени было построено много новых зданий, совершенно разрушивших классический ордер.

Выпускниками Колумбийского университета было несколько президентов сша, а также множество государственных мужей и крупных бизнесменов. Последнее неудивительно: в негласном соревновании самых престижных американских университетов, так называемой Лиги плюща (Ivy League), считается, что Колумбия готовит людей действия.

Остальные члены Лиги плюща: Браун, Дартмут, Гарвард, Корнелл, Пенсильванский университет, Принстон, Йель

Еще дальше на северо-запад, по диагонали от Колумбийского университета, почти на сто метров возвышается неоготическая Риверсайдская церковь (Riverside Church), возведенная в 1931 году на деньги Джона Рокфеллера – после того как миллионера отстранили от участия в строительстве Святого Иоанна за принадлежность к неправильному течению протестантизма. Такая негибкость дорого обошлась епископальным христианам: Святой Иоанн до сих пор строится, а Риверсайдская церковь, в которой проводят службы баптисты и члены Церкви Христа, давно завершена.

Риверсайдская церковь

490 Riverside Drive, рядом с 122nd St

1 212 870 67 86

www.theriversidechurchny.org

Экскурсии пн-пт 9.00-16.00, вс 12.15

Вход – $10, льготный – $5

Больше всего церковь похожа на классический небоскреб тридцатых годов, со всеми привычными элементами: несколько фойе, лифты, сувенирный магазин. Только вместо гостиницы здесь выгорожено несколько больших залов, а вместо офисов устроены богоугодные заведения: Риверсайдская церковь служит центром большой общины, так что у нее есть своя радиостанция, спортзал, пара лекториев, языковые курсы и детские кружки. С церковной башни открываются отличные виды на кампус Колумбийского университета и Гудзон.

РИВЕРСАЙДСКИЙ ПАРК

С тех пор как Риверсайдский парк (Riverside Park) вдоль Гудзона привели в порядок, он стал одним из самых приятных (а также длинных и узких) мест для отдыха в Нью-Йорке. Теперь вдоль набережной можно прогуливаться, время от времени поедая бутерброды на скамейках, или катиться на велосипеде – начав на самом кончике Манхэттена, в Батарейном парке, и закончив у музея Клойстерс в Инвуде. По эстакаде рядом с парком проходит ржавая эстакада Вестсайдского хайвея, по которому автомобили въезжают и выезжают с Манхэттена, а параллельно ему – тихая улица Риверсайд-драйв, самый желанный адрес для семейных яппи из верхнего среднего класса. Под парком мчатся в Олбани и Монреаль поезда «Амтрака».

Если идти к Гудзону от Линкольн-центра, сначала нужно миновать свежепостроенный Трамп-сити (Trump City) – кошмарные жилые высотки, при упоминании которых ньюйоркцы закатывают глаза и буквально начинают голосить. Тем не менее выйти к набережной надо именно здесь – потому что рядом с Трамп-сити в Гудзон врезается длиннейший пирс, предназначенный исключительно для пешеходов. С самого конца этого облюбованного рыбаками пирса можно посмотреть одновременно на Манхэттен, Нью-Джерси и соединяющий их на севере мост Джорджа Вашингтона.

Напротив Семьдесят девятой улицы на Гудзоне находится Лодочная пристань (79th Street Boat Basin) – главная в этой части города стоянка катеров, моторок и яхт и, пожалуй, единственное место вокруг Манхэттена, где люди всерьез круглый год живут на баржах. Летом здесь можно бесплатно взять байдарку и отправиться махать веслами в гудзонскую стремнину. Когда позволяет погода, рядом с пристанью продает пиво и гамбургеры Boat Basin Cafи, где спортсмены восстанавливают силы перед тем, как совершить бросок обратно в центр города.

Boat Basin Cafи

West 79th St

1 212 496 55 42

www.boatbasincafe.com

Двигаясь вдоль парка на север, обратите внимание