укорачиваете побегу башку «по щиколотку» — до трёх–четырёх почек (рис. 43, сверху). Этим почкам и предстоит превратиться в плодушки.

Несколько дней наш пенёк пытается сообразить, что ж такое произошло. Но сок в избытке — его просто распирает! У почек подскакивает давление, они просыпаются, начинают нервничать. Вот тут бы им и превратиться в плодушки. Но не тут–то было: плодушка, образно говоря, выталкивается давлением средней силы. Она не родится, пока снабжение первоклассное! Нижние почки пенька отмахиваются: «Дальше, дальше ступай!» Сок бежит выше, с разбегу бьет в две верхние почки и… вышибает из них ростовые побеги. Они вдвое слабее «папаши», но всё равно пыжатся его заменить. Тот, что выше, сильнее нижнего.

Фаза вторая: повторное вразумление. Недели через три наши «сыновья» выросли на 10-20 см — пора продолжать экзекуцию. Если просто отщипнуть им головы, мы их притормозим, но плодушек не получим: наши почки слишком далеко, опять окуклились. Поэтому: а) срезаем всё до нижнего побега, б) нижний опять укорачиваем (рис. 43, снизу). Жёстко, зато вразумительно. Вот теперь наши почки въехали: пахнет жареным! И начинают пухнуть на глазах.

Рис. 43

Фаза третья: закрепление пройденного. Напаниковавшись всласть, наши почки, тем не менее, снова успокаиваются. Всё ясно: из верхней «рогульки» снова лезет пара побегов — есть, на кого спихнуть! Это всё же не плодовые прутики — готовы тянуться до последнего. Дождавшись, когда они наберут положенные 15 см, повторяем предыдущую экзекуцию, но нижний побег режем еще короче: до одной почки (рис. 44)! Тут уже всем ясно: дело — труба. Недели через три из наших почек, кряхтя и чертыхаясь, таки выползают плодушки (фото 36). Скумекали, что роста не будет. Обычно это кольчатка и маленький прутик (на рисунке снизу). А тут дело к осени, первая волна роста закончилась, и наша новоявленная плодовая веточка вершкуется почками, во многих из которых заложатся бутоны.

Рис. 44

Но и на будущий год придётся бдеть: соблазн роста за одно лето не искореняется. Пару раз за лето придётся отрезать всё растущее.

   3. СЛАБЫЙ ПОБЕГ через пару лет и сам заплодушится. Вообще, чем слабее побег, тем меньше приходится его резать. Слабым побегам обычно достаточно одного укорачивания — на треть.

Что мы сделали? Мы убедили дерево: здесь расти не надо. И оно переключило корни на другие части: концы ветвей, оси вторичных веток и нужные вам заместители. Заметьте, мы не наносили ран и потерь — мы просто вовремя перераспределяли усилия. Это плюс. Но мы всё равно нарушили естественные устремления дерева, и поэтому обречены на постоянное внимание и регулярность. Это минус.

Идея, что не надо расти, для ростового побега абсолютно неприемлема! Чуть упустил — всё воспитание насмарку. Грубо говоря, обрезка уже полуметровых летних побегов — почти то же, что осенняя: они начинают соображать только с третьей короткой прищипки.

Поэтому идеал — воспитывать побеги с самого их появления на свет. Чем моложе организм, тем он податливее. Закон Мичурина!

ЛЕТНИЙ ПОБЕГ С НУЛЯ — то, что появилось, родилось на ваших глазах. Из бляшки срезанного побега или из концевой почки, из спящей почки или из пенька. Просто прищипывайте нежные макушки. Осевую — над каждыми тремя–четыремя новыми листиками (упомянутое фото 36), выгнанные боковые — ещё короче, оставляя два листика. Тут всё определяется только вашей расторопностью. Успеете щипать каждые новые 10-15 см — будет толк. Отпустите хотя бы на 30-40 см — побег уже почуял волю, принял на грудь ростовых гормонов и забыл про усекновение. Придётся опять резать до двух почек, а потом снова щипать.

Напомню: всё это — не об осевых побегах веток. Мы превращаем в плодовые веточки только боковые ответвления, чаще второго порядка. А оси продолжают удлинять ветки и быть питающим приростом.

Часто нужно просто ПРИТОРМОЗИТЬ ПОБЕГ — сравнять его рост с соседними. Для мощного лидера — на бляшку, без вариантов. Средерослый можно срезать на две–три почки, чтобы к осени оставить только нижний, самый слабый из заместителей. Так же можно тормозить и осевые побеги веток, если их длина вас уже устраивает.

Гоше применял даже такое «изуверство», как надлом (рис. 45). Я не советую: сейчас болезней на порядок больше, зачем рисковать? Но для опытов яблоньки надламывал. Реакция сильная. А самый лучший срок — когда побег ещё полуодревесневший. Тут не ломаешь — скорее мнёшь, почти без трещин. Надо попробовать мять совсем юные побеги. Может, и резать их не надо?..

Рис. 45

Вот, примерно так и достигается равномерность развития всех ветвей. Так же создаётся обособленность каждой ветки: все ответвления вовремя укорачиваются, становятся более плодовыми, чем ростовыми. Ветка делается веретеновидной, хорошо освещается и не путается с другими.

Насколько укорачивать прирост?

Плодушка — это прирост, которому здорово надавали по башке.

Я вовсе не призываю вас торопиться с заплодушиванием.

Все режут раз в год, и нормально: ведь будущим летом прошлогодний прирост сам обрастёт плодушками. Ещё через год они зацветут. У карликов плодушки вообще лепятся по всей длине: подвой усиливает пробудимость[70]почек.

Правда, у некарликов этих плодушек совсем немного получается. Нижняя половина двулетней древесины обычно голая — почки и не подумали просыпаться. Чем ниже по ветке, тем они крепче спят. Что с такими делать?

Во–первых, можно сделать КАРБОВКУ почек: полулунный надрез ножом (фото 37) или крышеобразный надрез пилкой прямо над почками (рис. 57 Гоше на стр.191). Удобнее карбовать полотном ножовки по металлу. Чем ниже почки, тем надрез шире и глубже. Две–три самых верхних почки побега вообще не надрезают, а несколько самых нижних — аж на треть окружности стволика и вместе тонким слоем древесины. Такая ранка как бы обособляет почку, отделяет её от ветки — живи сама. От такого хочешь, не хочешь — проснёшься!

На юге карбовать можно до августа. Чем позже это делается и чем ниже расположена почка, тем слабее выходят побеги. С июля получаются только плодушки.

Но это —