Оказывается, и прирост укорачивать можно умно! Даже раз в год.

И вот тут заканчивается «всевластье юга своенравного»: этим приёмом можно пользоваться и в Нечерноземье, и на Урале, и даже в Сибири.

Голая древесина длинных веток — нахлебник и паразит. Крону увеличивает, соки требует, стройматериал ест, а отдачи — ноль. А ведь мы могли бы заставить проснуться все почки прироста, и вся древесина была бы покрыта плодушками.

Насколько нужно укоротить одревесневший прирост, чтобы он оброс плодушками весь, до основания? В литературе советуют отрезать столько–то почек, или какую–то долю побега. Но как применить сии советы к разным веткам разных культур и сортов? Ведь пробудимость у всех разная: у одних пробуждаются почти все почки, у других — только верхняя половина, а у третьих вообще только четверть.

Всегда резал по наитию и чувствовал: тут есть какой–то простой закон. И вот он наконец нашёлся — в редкой, очень дельной книге В. И. Сусова «Новое в плодоводстве Мичуринского сада ТСХА» (МСХА, 2001).

Любое растение — хоть дерево, хоть куст — само показывает свою пробудимость почек. Выходите в сад.

Смотрим на прошлогоднюю часть типичной ветки. Сверху почки проросли: на конце — побегами, ниже — прутиками, ещё ниже — короткими плодушками. Это — обросшая часть, или зона обрастания. А ниже — зона спящих почек: голо.

Наш универсальный показатель — длина зоны обрастания двулетней древесины. Измеряем длину обросшей части. Допустим, получилось 40 см. Именно такую длину прироста дерево способно пробудить. Именно столько нового прироста и должно остаться. Тогда он весь станет сплошной обросшей частью: на все почки сока хватит (рис. 46). Для практики перестрахуемся — отнимем ещё пару почек, чтобы оставшиеся проснулись с гарантией.

Рис. 46

Оставляй от прироста чуть меньше длины зоны обрастания — таков разумный ответ на вопрос «насколько укорачивать прирост». А если мы оставили только три почки? Тогда и получим самый верх зоны обрастания — сильные побеги (рис. 47). Только ещё вдвое сильнее: плодушек–то никаких нету.

Рис. 47

Не упустим только: речь не обо всём подряд приросте, а о нужном. Это концы веток и концы их ответвлений. Всё остальное — плодовые веточки.

Ну, а раз мы уже срезали прирост, из него что–то вырастет. И нам придётся рассмотреть ещё два важных момента.

Перевод на боковую ветку: теория и практика

Каждая ветка имеет право

Расти как налево, так и направо!

Классика обрезки, цитируемая в большинстве книг, — раскрытие кроны путём перевода лидеров на боковые наружные ветки. Вообще–то, проще и дешевле для дерева слегка разогнуть лидирующие ветки в стороны, пока они ещё гнутся. Но это чисто дачная техника, и применяться должна смолоду, с третьего–четвёртого года. Об этом не пишут: в промышленных садах выгоднее резать. В итоге мне приходилось переводить на боковые всё, что уже не согнёшь. Тут деваться некуда.

Приём перевода логичен, его подсказывает само дерево. Лидер, рвущийся вверх, каждый год ветвится более слабыми и наклонными ветками. Две или три из них направлены наружу из кроны. Вырежи лидер вровень с ними — и дерево чуть ослабишь, и крону расширишь (на фото 38, слева).

Я не стал бы этим увлекаться на севере: там деревья и так растут средненько. Если уж хочется, достаточно лёгкого отгиба. Не стану переводить на боковые ветки и молодых южных «акселератов»: убедился, толку мало. Пока они в расцвете сил, у них просто нет слабых веток! Как ни отрежь, только разозлишь: всё оставшееся прёт «за себя и за того парня». Тут, пока не передушил или не «кувыркнул», резать почти бесполезно. Выходит, приём годится для среднерослых деревьев юга и Средней полосы. Где, собственно, он и описывался.

Обрезка прироста, разумеется, тоже должна раскрывать крону в стороны: чем раньше, тем лучше. И вот, в большинстве учебников читаю: укорачивая прирост, резать надо всегда на внешнюю почку. То есть — над почкой, глядящей из кроны вовне. Мол, начнёт из неё ветка расти — отклонится наружу. И так мы это вызубрили — сам глаз эту внешнюю почку ищет, а рука к ней тянется! И видится, как из неё такая нужная веточка наружу растёт…

«Щща–з–з!» — радуюсь я после десяти лет борьбы с «акселератами». На деле всё наоборот. Из верхней почки всегда вылупляется самый сильный лидер. И ему до фонаря, с какой она стороны — он всегда предельно вертикален! А нужная, слабая и отклонённая ветка появляется на одну, а чаще на две почки ниже, и как раз оказывается торчащей вовнутрь! Вдоволь наматерившись на эту тему, я стал все сильные побеги резать так, что внешняя почка — третья сверху (фото 38, справа). А побеги средней силы так, что внешняя почка — вторая сверху. Больше ругаться не пришлось: через год нужные веточки смотрели в основном куда надо (рис. 48).

Рис. 48

…И вот созревшие плодовые веточки начинают свою жизнь. Они дают не только плоды, но и побеги, куда–то прорастают, удлиняются. Потом стареют, перестают нормально цвести, дают какую–то мелочь… Что с ними делать дальше? Их так же можно формировать и омолаживать!

Кое-что из жизни плодовых веток

(тонкости для дотошных)

Яблоко от яблони очень сильно отличается.

   1. Нормальная плодовая ветка несет два, максимум три плода, а если больше — они мельчают. Плод ушки старше трех лет многократно ветвятся и ослабляются, особенно в тени. Если ничего не делать, они могут превратиться в густой «коралловидный» агрегат, регулярно цветущий, но уже не выкармливающий нормальных плодов. Называется он «плодуха» (на фото 13 — почти уже плодуха).

Омолодить такую плодовую ветку можно, срезав все, кроме первой плодушки или, максимум, двух (то же фото и рис.49). Разгрузившись, они дадут побеги, и жизнь плодовой веточки продлится. Если