Необходимо с самого начала растить свои деревья, не допуская образования дупел.

Как этого добиться?

В целом мы уже об этом говорили. Защита на зиму обмазкой штамба и оснований скелетных веток, своевременная обрезка умирающих веток на кольцо около самого ствола.

Контроль за состоянием коры, и в этом помогает регулярное выскребание стволов пилой от старой коры. Кто-то делает это скребком, а я убедился, что наименее трудоемкое – это после дождя, когда кора размягчилась, спокойненько соскоблить ее зубьями пилы до появления под царапинами живой зеленой ткани (полотно пилы держим обеими руками как скребок и водим им сверху вниз). Основания скелетных веток проверяем на состояние коры: повсюду должна «мелькать» зеленая живая кора – это означает, что никакого дупла не зарождается. Подобный уход позволяет держать кору «в тонусе», она активнее заживляет возникающие трещины.

Погрызы коры зайцами ремонтируются немедленно: если их как можно быстрее зачистить до живой ткани и замазать садовым варом, они заживут за пару сезонов без образования дупла.

Если же на стволе при ежегодном выскабливании обнаружено пятно мертвой коры – морозобоина или глубокая трещина на коре с омертвелым краем), очаг возникновения дупла – то ему нужно помочь зарасти (само, без «операции», без выемки мертвой ткани, не затянется). В этом случае стандартная инструкции по уходу за плодовыми деревьями предписывают зачищать рану любого размера полностью до живой ткани, затем замазывать садовым варом (не выходя сильно, более чем на 0,5 см, за края раны). Если такая рана заживет, то хорошо, считайте, повезло.

Если же за каким-то деревом не уследили, образовалось дупло – это нормально и не ваша вина. Статистика. Просто плодоводство – это действительно сложный фронт, на нем без потерь не обходится. Часто дупло образуется незаметно под внешне казалось бы обычной корой, так что его почти невозможно бывает выявить на ранней стадии и предотвратить. Есть надежный способ следить за состоянием коры – это раз в 1–2 года чистить (скоблить) все стволы вместе с основанием скелетных веток до живой зеленой ткани. Кто-то скоблит ножом, я же пользуюсь пилой-ножовкой, водя ею сверху вниз. Достаточно легких задиров, обнажающих зеленый слой, чтобы признать этот участок коры, а значит, и древесины под ним, живым и здоровым. Если же обнаружились участки коры, где не проявляется зеленая ткань до самой древесины, значит, перед нами зарождающееся дупло, его необходимо зачистить до живого, удалив всю мертвую древесину (пока она сухая и твердая, но впоследствии превратится в кашу и каверну), и замазать. Правильно обработанная рана начинает быстро затягиваться с краев наплывами свежей коры.

* * *

…В заключение главы добавим немного «расслабухи» в метод борьбы с дуплами. Следить так за всеми деревьями – слишком суетливо и долго. Обычно обращают внимание на яблони и особенно груши, а с корнесобственными сливами и вишнями не возятся. Да и с яблонями строгость не нужна, если мы сразу принимаем, что они у нас в саду не более чем на 30–40 лет: столько они и с дуплом проживут.

Свои наиболее ценные растения наши растениеводы размножают в специальной школке, или череночнике. Это обязательно притененное место где-то за домом или за забором, над которым на дугах натянута прозрачная пленка для обязательного создания парниковой среды. Укореняемым растениям нужен влажный воздух, потому что при этом уменьшается испарение с коры и листьев, иначе черенки просто высохнут, у них же нет корней для пополнения влаги. Некоторые увлеченные садоводы заводят установку искусственного тумана, она создает под пленкой еще более влажный воздух, что позволяет черенковать дополнительный набор трудно укореняемых культур.

В каждом деле – свои базовые шаги, которые можно выполнять наскоро и посредственно, а можно – доведя до совершенства.

Череночник – это как бы наша операционная, где мы вегетативно размножаем растения – делением на части. Кто-то думает, что в операционной главное – это стерильные условия, – нет, стерильные условия пусть у себя создают те, кому почему-то необходимо, вопреки Правилу Парето, сохранить 100 % выхода саженцев вместе со всеми слабыми экземплярами. Они растят вместе с остальными, а потом продают их. Нам такие не нужны, мы даем возможность отдельным слабым экземплярам поразиться грибной инфекцией и погибнуть, поэтому не применяем вообще никаких стерилизующих средств (все, что так любят в народе: пропарить грунт, пролить марганцовкой и т. п. – это на самом деле растениеводство для лохов, надуманный страх инфекции, которая «может заразить ВСЕ!» – что же до сих пор она весь живой мир не поразила?!). Для нас важнее, чем стерилизация, иметь в своей «операционной» живительный грунт.

В вашем череночнике должна быть особая почва, буквально, живая земля, в которой все что бы ни поместили – все будет приходить в себя, оживать и укореняться. Чистый навозный перегной не совсем подходит, так как он все-таки чрезмерно концентрированный, его не все культуры переносят. Травяной перегной! Или, как его еще называют, листовая земля. В соотношении примерно 1: 1 с почвой. А можно использовать и навозный рассыпчатый перегной, перемешанный с почвой в соотношении 1: 3. Очень много перегнойного материала в грунте действует как живительный бальзам на любые помещенные растения. При этом его микроорганизмы действуют как пенициллин на плесень и прочую вредную инфекцию. Вы заметите, что перегной не плесневеет, а вот если его пропарить и убить всю полезную микрофлору, то он начнет плесневеть.

Перегной – это мы говорим сейчас о продукте разложения любого растительного материала, а не только навоза: при разложении и трава, и солома, и опавшие листья, и дерн, – все это при компостировании где-то за 2 года полностью сопревает и превращается в рассыпчатый перегной, состав которого примерно одинаковый, он может отличаться лишь по питательности, по разному содержанию азота, фосфора и других элементов. А по живительному воздействию на помещенные в него семена, на корневища, на клубни, черенки и просто на корни растений все эти виды перегноя равны из-за наличия в них всевозможных соединений, выступающих как био-стимуляторы.

Только не путать с торфом! Торф не является нужным для череночника материалом, несмотря на их внешнее сходство: тоже темного цвета, рассыпчатый, тоже вроде бы органическое вещество… Как говорит мудрая присказка, то да не то, не путайте стекло с алмазом. Торф всегда содержит тормозящие развитие микроорганизмов и растений вещества, на нем хорошо себя чувствуют только болотные растения. Какие добавки в него ни добавляйте, вредное действие будет ослабевать, но все равно сказываться.