3. Как только кошки съели свои награды, необходимо прекратить визуальный контакт, закрыв дверь.

Этот комплекс нужно повторять ежедневно не менее 3–4 раз в течение дня.

Оперантное контробусловливание

Когда кошка-агрессор начала самостоятельно отводить голову в сторону при визуальной встрече с сородичем, мы можем начать вознаграждать ее за само действие – отведение головы в сторону (сигнал примирения), воспроизводя УП (условное подкрепление) и выдавая кусочек после самого действия, то есть отведения головы в сторону. Таким образом мы будем поощрять кошку за то, что она подает сигнал примирения другой кошке.

Робкую или пугливую кошку мы также можем поощрять за сигналы примирения, а еще за смелость, например, если она решит немного выйти из укрытия. Однако держите дистанцию под контролем, не позволяйте кошкам резко сближаться, даже несмотря на то, что между ними будет сетка.

Если во время тренировки хотя бы у одной из кошек вы наблюдаете сигналы угрозы или какое-то поведения типа: не ест лакомство, замирает, пытается убежать, вокализирует, стоит сделать шаг назад, то есть увеличить дистанцию, если перед этим вы ее сократили. Также можно избежать нежелательных проявлений в поведении и сигналов тела путем уменьшения времени, которое кошки видят друг друга. Для начала будет достаточно буквально нескольких секунд визуального контакта.

По мере прогресса при последовательном знакомстве необходимо будет сокращать между кошками дистанцию, но не сокращайте ее слишком сильно. Расстояние между кошками должно быть комфортным – не менее 1 метра на конечных этапах знакомства. Когда вы достигнете нужного эффекта при визуальном контакте, то есть кошки смогут спокойно находиться при виде друг друга, далее вам необходимо действовать так же, как при осторожном знакомстве.

Часто бывает так, что потребности кошек просто-напросто не совпадают. Так, например, кошки могут хорошо переносить визуальный контакт друг с другом, но проблемы начинаются именно в момент объединения кошек: одна хочет спокойно отдыхать, а вторая достает ее играми или хочет лежать рядом. Тогда та, которая предпочитает одиночество, может начать проявлять агрессию с целью сохранения оптимальной дистанции с сородичем. И в этом случае нужно работать не с агрессором, а с той кошкой, которая пристает к сородичу с различными «просьбами». Задача состоит в том, чтобы, с одной стороны, обеспечивать все базовые потребности приставучей кошки – играть, обогащать ее среду, общаться с ней, а с другой – учить ее альтернативному поведению. Например, приставучая кошка прошла мимо сородича, хотя обычно она начинает к нему подходить. Так вот этот момент, что кошка прошла мимо другой, нужно поощрить, выдав награду.

Важные нюансы при организации любого знакомства кошек

1. Перед встречей обе кошки должны быть немного уставшими или спокойными. Поиграйте с ними перед тем, как устраивать им визуальный контакт, или организуйте упражнения сразу после сна (в этом случае, конечно, важно, чтобы кошки просыпались одновременно). Также стоит учитывать видотипичную активность кошек, которая заключается в том, что кошки становятся более активными обычно к вечеру. Поэтому упражнения лучше проводить днем, когда их чаще клонит в сон.

2. Начинать знакомство необходимо на видовой[92] дистанции (рис. 10).

3. Не проводите упражнения около значимых для кошек ресурсов.

4. Перед объединением кошек очень важно организовать их пространство, опираясь на принципы кошачьего зоодизайна (см. ниже).

5. Важно знать язык тела кошек, чтобы точно понимать, как они реагируют на тренировку. Подробнее о языке тела кошек вы можете прочитать в моей книге «Я тебя пониМЯУ».

Рис. 10

6. Внимательно следите за динамикой процесса знакомства кошек. С каждым днем должно становиться лучше. Да, бывают откаты, но общая динамика должна оцениваться вами как положительная.

Частые ошибки при знакомстве кошек

Думать, что кошки сами разберутся. Тут 50/50. Может, и разберутся, а может, и нет. Но однозначно могу сказать, что при спонтанном представлении кошек друг другу риски, что произойдет драка, гораздо выше.

Однажды, когда я еще подыскивала семью ныне моему коту Чарли (тогда он был еще моим подопечным, и я не собиралась его себе оставлять), произошел серьезный инцидент.

Семья была найдена, но у них уже был кот, причем сам по себе очень пугливый и тревожный. Им очень понравился Чарли, и мы договорились, что я привезу Чарлика к ним домой. Естественно, я попросила рассадить котов по разным комнатам. Сначала так и было. На новом месте Чарли очень волновался, и его волнение выражалось в суетливости: тут посмотреть, там понюхать, тут полежать. Около часа он прямо не находил себе места. Конечно – новая территория, все нужно исследовать. Но потом что-то пошло не так.

Новой семье не терпелось узнать, как коты отреагируют друг на друга. Их котик, увидев Чарли, моментально скрылся под кроватью, Чарлик был снаружи и пристально на него смотрел. Можно было бы подумать, что Чарли был совершенно спокоен, но его выдавали напряженная поза («полубуханочки»), расширенные зрачки и махи хвостом. К сожалению, мне не удалось убедить потенциальную семью Чарлика остановить это, поэтому в следующий миг Чарли набросился на несчастного напуганного кота. Естественно, я кинулась разнимать котов. Итог этой драки – мои два пальца, которые были прокушены моим же котом, словно в них впивалась змея. Далее мне пришлось пить антибиотики и делать разрезы в местах укусов, потому что кошачьи укусы очень глубокие и моментально начинают гноиться, это не говоря уже о том, что, конечно же, Чарли мне пришлось забрать, и еще чуть позже я приняла решение оставить его себе (но это уже другая история).

Чарли – совершенно не склонный к агрессии кот, если его не доводить, как говорится. На момент знакомства с котом своей потенциальной семьи Чарлик уже жил с моим другим котом – Мишелем, а до этого Чарли жил с кошкой Нури (Нури жила у меня на временной передержке какое-то время ранее). Поэтому я точно знала, что у Чарли есть позитивный опыт общения с другими кошками, и это, конечно же, сыграло бы нам на руку при соблюдении всех моих рекомендаций по знакомству кошек. В новой обстановке Чарли пробыл меньше часа, новая территория, масса новых впечатлений, новые люди, новые запахи – все это было очень волнительно для него, а испуганный кот стал последней каплей. Чарли не разобрался, что делать, и, будучи и так на взводе, по всей видимости, решил, что второй кот тут будет лишним.

Знакомство через клетку или переноску. Знакомство через клетку в некоторых случаях допустимо при сопровождении специалиста по поведению кошек, однако я не рекомендую делать это самостоятельно, так как для этого должны быть определенные условия.

Чаще всего я встречаю такую ошибку, когда, принеся домой новую кошку, ее в переноске ставят перед «старенькой». Кошка, которая находится в переноске, скорее всего, будет очень сильно волноваться. Опять же, новое место, новые запахи – ничего этого она еще не исследовала, и тут же перед ней новая кошка, которая будет ходить вокруг этой переноски, пытаясь изучить содержимое. Кошка в переноске, вероятнее всего, будет чувствовать себя как загнанный в угол зверь, который не имеет возможности ни уйти из этой ситуации, ни как-то иначе ее контролировать. Редко когда такие встречи заканчиваются хорошо, более того, испытывая такой сильный стресс от переезда в новое место и от встречи с сородичем, кошка может даже заболеть.

Подносить кошек друг к другу на руках. В этом случае обе кошки теряют возможность контролировать ситуацию, а обстановка становится непредсказуемой. Зачастую это провоцирует в организме кошек выброс адреналина, под воздействием которого кошки могут проявлять агрессию. Более того, если вы подносите кошек друг к другу на руках, агрессия легко может переадресовываться на вас, и, помимо ваших травм, мы получим и еще одну проблему – кошка может продолжать проявлять к вам агрессивное