Стены этого погреба делают обычно из прочных материалов, таких, как монолитный бетон, камень или кирпич. Перекрытие делают прочным. Для утепления используют керамзит, кирпичный щебень, иногда мох. Под люком устанавливают лестницу, для большей устойчивости – под наклоном.

Стены погребицы делают из разнообразных материалов (кирпич, ракушечник, камень, ошкуренный горбыль и пр.).

Крыша погребицы обычно двускатная.

С наружной стороны делают глинощебеночную отмостку шириной 1 – 1,2 м.

Для того чтобы создать благоприятную температуру и влажность, в погребе делают двухканальную вентиляционную трубу.

Погреб-лабаз для хранения овощей. Этот вид погреба обычно строят на низменных и переувлажненных участках.

Так как пары извести вредны для здоровья, следует соблюдать меры безопасности. При обработке погреба известью лучше работать вдвоем.

Внутри применяется навальное или закромное хранение картофеля и корнеплодов. Под потолком крепят жерди, на которых подвешивают кочаны капусты, связанные попарно.

Этот погреб может быть удобен не только для владельцев частных участков, но и для мелких и средних хозяйств. От обычного погреба овощной лабаз отличается отсутствием потолочного перекрытия.

Основная конструкция погреба-лабаза – каркас. Готовый погреб-лабаз внешне напоминает шалаш. Для вентиляции погреба устраивают вытяжку, что позволяет поддерживать температуру +2 – 3 °C. Срок службы погреба-лабаза составляет около 10 лет (рис. 27).

Рис. 27. Погреб-лабаз

Пристенный погреб. Такой погреб пристраивается к стенке дома. Стенки погреба делают из красного кирпича, монолитного бетона или плитняка. При кладке используют цементно-песчаный раствор. С обеих сторон стенки штукатурят цементным раствором. Для перекрытия применяют толстый горбыль с притесанными кромками.

Овощи в таком погребе хранят в решетчатых закромах, которые приподнимают на 10 см над полом.

Погреб с обваловкой. Если на участке нельзя построить заглубленный или полузаглубленный погреб из-за почвенных условий, сооружают наземный погреб с обвалкой (рис. 28).

В основании погреба устраивают песчано-щебеночную подготовку. Пол выкладывают из обожженного кирпича на ребро.

Стены делают из бревен. Наружные стены обмазывают горячим битумом или битумной мастикой, потом оклеивают листами рубероида.

Перекрытие делают из досок или притесанного горбыля. Готовый погреб обваловывают землей. Для вентиляции сооружают вентиляционную трубу с двумя каналами.

Внутри погреба устанавливают решетчатые закрома и полки.

Рис. 28. Погреб с обваловкой

Регулирование температуры и влажности в погребе. Для того чтобы фиксировать температуру воздуха в погребе, следует повесить спиртовой термометр, а лучше психрометр для измерения еще и влажности воздуха. Например, для хранения картофеля оптимальная температура +2 – 5 °C, влажность – 85 – 95 %.

Если влажность низкая, то клубни начинают сохнуть. А высокая влажность приводит к образованию конденсата, что в сочетании с повышенной температурой способствует развитию гнилей и преждевременному прорастанию клубней.

Загазованность погреба. Определить загазованность погреба очень просто. Если там не загорается спичка или гаснет свеча, значит, погреб сильно загазован. Концентрация углекислого газа в воздухе более 10 % является опасной. При сильной загазованности погреб нужно хорошо проветрить.

При отсутствии циркуляции воздуха в погребе создают ток воздуха, быстро опуская и поднимая через люк на веревке старое одеяло.

Дезинфекция погреба. Закладывать урожай нужно только в чистые и продезинфицированные погреба. Самый доступный способ дезинфекции – побелка известью (1 ведро известкового теста на 6 ведер воды) с добавлением 10%-ного медного или железного купороса (1 кг на 1 ведро известкового раствора).

Для уничтожения насекомых, борьбы с плесенью и гнилостными грибами используют пары, которые образуются при гашении хлорной извести. Погреб оставляют закрытым на 1 – 2 дня, потом хорошо проветривают. Обрабатывают погреб 2 – 3 раза в неделю. Полки, стеллажи и закрома разбирают, выносят на поверхность и моют горячей водой с мылом и содой.

Дезинфекцию погреба следует проводить за месяц до закладки урожая.

Обычно ямы делают круглыми или продолговатыми. Размер не имеет значения, а глубина должна быть такой, чтобы нижняя сторона насыпанной земли не промерзала.

Большое значение имеет место для устройства ямы. Весной в нее не должна попадать вода, значит, место должно быть высоким. Если такого места нет, то яму можно сделать неглубокой, но увеличить насыпь сверху.

Лучше всего рыть яму в песчаном грунте. Если грунт глинистый, то дно ямы дренируют.

Глубина ямы зависит от толщины замерзающего слоя, т. е. чем толще слой, тем глубже яма. В зонах с мягкими зимами глубина ямы может быть 0,5 – 1 м.

Овощи, предназначенные для хранения в яме, не должны попадать под заморозки. Перед наступлением холодов овощи нужно укрыть толстым слоем соломы.

Рано осенью класть овощи в ямы нельзя. До наступления холодов их нужно хранить в другом помещении накрытыми.

В ямочных хранилищах хорошо сохраняются такие овощи, как кочанная капуста, кочанный салат, лук-порей и сельдерей.

С наступлением холодов ямы закрывают жердями или досками, на которые наваливают сухую листву, солому, а потом землю (рис. 29).

Рис. 29. Яма для хранения овощей

Сохранить урожай в городских условиях не так уж просто. Для этого подойдет застекленная лоджия. На ней можно хранить урожай свеклы и моркови. При закладке мыть их не нужно. Чем сильнее они испачканы, тем дольше пролежат. Иногда их рекомендуют опускать в жидкую глину, а потом сушить. Обработанные овощи хорошо пролежат до следующего урожая. Можно поставить на лоджию ящик с чистым песком, смешанным с золой, и зарыть овощи туда. Зола является хорошим антисептиком, поэтому овощи не испортятся.

Яблоки хранят в картонных коробках, обернув каждое туалетной бумагой. Пару раз в месяц яблоки нужно перебирать на предмет испорченных.

Хранить овощи и фрукты на застекленной лоджии можно, пока температура снаружи не опустилась ниже –5 °C. С наступлением морозов весь урожай нужно перенести в комнату и поставить рядом с балконной дверью.