Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Температурный режим, влажность и полив. Оптимальная температура почвы до всходов семян – 28–30 °C.
Оптимальная температура почвы после прорастания семян – 20–25 °C, воздуха – 20–22 °C. В пасмурную погоду температура в теплице должна быть ниже.
Для стимуляции раннего созревания плодов температуру воздуха в теплице до начала плодоношения стараются держать в солнечные дни на уровне 25–28 °C, в пасмурные – 20–22 °C, ночью – 18–20 °C. Разница между дневной и ночной температурами должна составлять 4–6 °C.
Дневная температура выше 32 °C не только не ускоряет развитие томатов, но даже угнетает их. С наступлением жары следует бороться с дневными перегревами в теплицах всеми доступными средствами (обильные поливы, забеливание кровли и т. д.). Впрочем, длительное понижение температуры ниже 10 °C томаты тоже не переносят.
Относительно высокая ночная температура (19–21 °С) ускоряет наступление плодоношения, но растения при этом становятся более рыхлыми, с длинными междоузлиями, плоды у них мельче, чем при ночной температуре воздуха 14–15 °С, когда созревание плодов начинается позднее, но они выходят крупнее, а сами растения более устойчивы к болезням.
В период массового созревания плодов интенсивно выделяется этилен, который «подгоняет» следующие плоды. В это время можно понизить температуру в теплице и стараться больше проветривать.
Поливать и подкармливать растения в теплице лучше в утреннее и вечернее время. После полива теплицу надо хорошо проветрить, чтобы лишняя влага испарилась. Наибольшая потребность томатов в поливе – в период плодоношения.
Среднее потребление воды при поливе составляет 3–4 л на 1 м². При поливе важно обеспечить равномерное поступление влаги в почву, так как и засуха, и переувлажнение наносят растениям одинаковый вред.
Повышенную влажность воздуха томаты не любят. Оптимальная влажность для них – 65–70 %.
Влажность почвы нужно поддерживать на уровне 75–85 % и не допускать пересыхание нижних слоев.
Формирование томатов в теплице. Схемы правильного формирования кустов томатов приведены на рис. 74–76.
Рис. 74. Схема формирования супердетерминантных томатов: 1 – в необогреваемых теплицах; 2 – в открытом грунте
Это важно! Обилие листвы на томатах приводит к недостаточному проветриванию, на листьях и стеблях скапливается влага, которая не успевает испаряться, а также к затенению плодов и плохому их созреванию, и как следствие – к развитию грибковых заболеваний. Формирование кустов в теплице помогает решить две важные задачи: получить максимально высокий урожай с ограниченной площади и не допустить развития заболеваний и заражения почвы. К тому же становится намного удобнее ухаживать за растениями.
Рис. 75. Схема формирования детерминантных томатов в необогреваемых теплицах и укрытиях: 1 – с постоянным переводом точки роста на боковой побег; 2 – с оставлением на основном побеге двух дополнительных пасынков, которые следует прищепить, оставив на них одну кисть и лист после нее
Рис. 76. Схема формирования индетерминантных томатов: 1 – в необогреваемых теплицах; 2 – в открытом грунте
Особенности формирования и пасынкования томатов:
– начинать удалять пасынки следует примерно через две недели после высадки рассады. Процедуру повторяют с периодичностью 5–7 дней, чтобы не допускать перерастания пазушных побегов;
– главным считается стебель, на котором образовалась первая цветочная кисть. Остальные побеги – пасынки – удаляют до достижения ими длины 5–8 см;
– если формирование куста ведется в один стебель, удалению подлежат все пасынки. Если в два стебля, то оставляют тот побег, который находится ниже первой образовавшейся цветочной кисти и ближе всего к ней;
– пасынок, из которого сформирован второй стебель, тоже будет давать собственные пасынки, и их также нужно своевременно удалять;
– удалению подлежат и прикорневые побеги, которые часто появляются из-под земли;
– количество цветочных кистей на каждом стебле не должно превышать 3–4, остальные срезаются, чтобы дать возможность вырасти и созреть уже завязавшимся плодам;
– после того как на каждом оставленном стебле образовалось нужное количество цветочных кистей, у томатов прищипывают верхушки. Это делается для того, чтобы остановить рост растений в высоту и не допустить появления новых завязей. Над каждой цветочной кистью оставляют два-три листа, а остальное срезают.
Совет. Чтобы на месте удаленного пасынка не появился новый, нужно делать пасынкование ножом или ножницами, оставляя пенек размером 2–3 см.
Это интересно! Если вы хотите получить первые созревшие помидоры пораньше, оставьте на нескольких кустах только один стебель с двумя-тремя кистями, а верхушку над верхней кистью отломите. Все силы растения пойдут на формирование и созревание немногочисленных оставшихся завязей.
Удаление листьев у томатов в теплице. Для осветления кустов у томатов вырезают листья, которые обращены на северную сторону, находятся в глубине куста либо в тени других кустов. Удаление лишних листьев позволяет улучшить проветриваемость посадок.
Старые, желтеющие и покрытые пятнами листья подлежат удалению в первую очередь.
У детерминантных и индетерминантных томатов при сформировавшейся нижней кисти удаляют все листья, которые расположены ниже ее.
У некоторых сортов листья отламываются легко, у других отрываются с полоской кожицы, поэтому лучше удалять листья с помощью острого ножа или секатора.
Это интересно! Многие опытные садоводы после прищипывания макушек томатов в неотапливаемой теплице убирают все листья ниже сформировавшихся кистей, оставляя только 2–3 листа на верхушке растения. Этот прием способствует дружной отдаче оставшегося урожая.
В отапливаемых зимних теплицах и солнечных вегетариях сладкий перец плодоносит практически круглый год. Однако и в неотапливаемой весенней теплице можно добиться ощутимых успехов и больших урожаев, выращивая современные сорта и гибриды среднерослых, а также некоторых высокорослых среднеплодных и крупноплодных перцев.
