вверх от открытой площади мимо старого епископского дворца. Здесь открывается вид на прелестный портал Сарменталь, ведущий в южный трансепт. На тимпане — Христос в окружении евангелистов, записывающих свои проповеди. Ниже, в архивольтах, — апостолы, ангелы, музыканты, мыслители и короли, сходка средневекового богословия. Симметрично этому входу на северном трансепте находится портал Коронерия. Здесь Христос изображен как Судия, наблюдающий за архангелом Михаилом, взвешивающим души и разделяющим их на спасенных и осужденных.

Оркестр наслаждений в ризнице

Интерьеры Бургоса можно описать как последний бой готики. Массивные аркады показались бы тяжелыми, не будь они столь высоко парящими. Каменный ажур трифория несравненно сложен. Если посмотреть снизу из средокрестия в фонарь, можно увидеть сказочную беседку под сводом из окон. Лица и листья лезут из камня на каждом дюйме.

Перспективу нефа нарушает испанское расположение хора и престола. Хор конца XVI века — это галерея ренессансной резьбы: каждое кресло украшено барельефами библейских сцен, созданными бургундским мастером Фелипе Вигарни. К востоку от средокрестия доминирует главный алтарь и ретабло, завершенные в 1585 году. Они похожи на четырехэтажный кукольный домик, в комнаты которого можно заглядывать. Здесь опять изображены библейские сцены, и путти разбегаются позолоченными мышками.

Капеллы Бургоса посмотреть за один раз трудно. Капелла Святой Феклы в северо-западном углу отчасти была спроектирована ультрабарочным Альберто Чурригерой в 1730-х годах. Это фантазия из белых колонн, поднимающихся к потолку с абстрактными украшениями. Ретабло — почти безумная композиция из колонн и карнизов, усыпанных золотом и херувимами. Два работника весело складывают костер под будущим мучеником, модно одетым и, судя по виду, вполне готовым к испытаниям.

Капелла Святой Екатерины полностью отделана деревянными панелями, на которых висят портреты епископов. На потолке ризницы в стиле рококо изображен Христос, дирижирующий неким громадным пикником в небесном раю. В капелле Тела Христова — шкатулка Эль Сида, героя Бургоса XI века, которую он якобы продал как полную золота, когда на самом деле она была полна песка.

Восточнее амбулатория находится капелла коннетабля. Начатая в 1482 году Симоном де Колонией, она стала шедевром поздней готики. Очерченные филигранью арки поднимаются к ярусам окон и веерному своду. Поддерживающие колонны настолько хрупкие, что словно свешиваются с потолка. Даже наклонные щиты на стенных панно увлекают взгляд вверх. Алтарная преграда (в основном работы Бигарни), завершенная в 1520-х годах, обращена к прекрасной двери в стиле платереско, где готика мягко отступает перед надвигающимся ренессансом. Ретабло алтаря Святой Анны девяностых годов XV века принадлежит Хилю де Силоэ, урожденному фламандцу. Это Испания на пике своего европейского доминирования. Уберите молитвенные позы, и увидите самоуверенный парад модных дам средневекового Бургоса.

Клуатры собора XIII века богатые, двухэтажные. Вход в верхний клуатр, сохранивший первоначальные краски, изображает Вход Господень в Иерусалим. В капелле, посвященной моему любимому святому, ученому Иерониму, ретабло живописует его утешения и его муки.

Кордова

✣✣✣✣

Многие века Кордова оставалась невоспетым городом средневековой Европы — невоспетым потому, что была христианской. Во время своего расцвета в XI веке она соперничала с Багдадом за роль столицы исламского мира, с Константинополем — за роль столицы Европы. Ян Моррис писала, что ее халифат был «настолько культурным, утонченным, либеральным и чистоплотным, что в течение ста лет Южная Испания была путеводной звездой Европы. К различиям веры относились терпимо, университеты и ученость поощрялись, тут творило огромное количество поэтов». Можно сказать, что Кордова была единственным европейским городом, сравнявшимся с Древним Римом в цивилизованности. Там даже работали водопровод и уличное освещение.

Кордова: христианский кукушонок в мусульманском гнезде

Ренессансные хор и алтарь

Образ жизни часто был сибаритским. Какой-нибудь халиф перемещался между своей великолепной библиотекой и мужским и женским гаремами. Возможно, именно потому такая культура не была защищена от политического упадка. В 1236 году Кордову захватил Фердинанд III Кастильский (пр. 1217–1252). Однако, когда приезжие христиане предложили разрушить мечеть и заменить ее церковью, местные христиане, иудеи и мусульмане единодушно выступили против подобного вандализма, заявив, что мечеть «никогда не удастся заменить ничем столь же безупречным». Результатом стало самое необычное в Испании (если не во всей Европе) здание: мечеть, в которую будто бы уронили готический храм, словно какую-то архитектурную шутку… или, возможно, оскорбление.

Мечеть несомненно доминирует. Предводитель мавров Абд ар-Рахман I начал ее строить в 785 году на месте древнеримского храма, превращенного в вестготскую базилику. Фрагменты этих зданий можно увидеть внутри. Снаружи строение озадачивает. Здесь нет ориентированности, нет главного входа, нет поразительного силуэта. И определенно нет никаких внешних признаков христианской веры.

Волны арок

Здание окружает, по сути, стена с контрфорсами, пробитая дюжиной дверей. Часть из них мавританские, часть готические, часть ренессансные. Над главным входом высится минарет, сильно изменявшийся в ходе столетий. Попасть внутрь можно через ворота Пуэрта-дель-Пердон, то есть Ворота прощения: добродетели, которая была столь необходима Испании XVI века. Они ведут на традиционное исламское Патио-дель-Наранхос, где апельсиновые деревья имитируют стройные колонны интерьера мечети.

Войдя, мы не увидим никаких указаний на то, что это храм. Исходный молитвенный зал мечети был увеличен по крайней мере в четыре раза и в результате просто огромен: в нем 19 трансептов и 36 приделов. Они не возносятся, а скорее образуют уютный лес колонн, поднимающихся к тихо колышущимся мавританским аркам. Многие колонны относятся к древнеримскому и вестготскому храмам, некоторые капители весьма любопытные. Создается впечатление, будто мавританские строители смутно припоминали мотивы древнего Коринфа.

Полосатый красно-белый камень арок путешественник Генри Воллам Мортон сравнил со стадом зебр, заблудившихся в зеркальном лабиринте. Этот эффект усиливается, когда включается верхняя подсветка, и зал превращается в гигантский шатер. Не освоившиеся посетители бродят среди этих аркад, теряясь в их бесконечных повторах.

В восточной части — дальше всего от входа — стоит сохранившаяся доминанта старой мечети, михраб. Она представляет собой восьмигранный альков с мавританским проемом, украшенный арабесками. Это чудеснейший портал, за которым находится пустая ниша, показывающая направление на Мекку. Снаружи — максура, отгороженное место, где молились халиф и его придворные. Ее купол составляют сияющие золотом мозаики X века. Исследователи отследили, что узоры восходят к главной мечети Дамаска.

Когда в XIII веке явились христиане Фердинанда, а здание решили не сносить, мечеть поначалу разделили между двумя религиями. Спустя век, в 1371 году, было решено превратить часть пролетов, обращенных к михрабу, в королевскую капеллу, сохранив мавританские