Ренессанс и готика мирно сосуществуют в соборе. В средокрестии находятся два великолепных готических стенных мемориала, а в капелле Девы Марии эль Камино пинакли ретабло словно карабкаются по стене в отчаянной попытке бегства. Взгляд уходит вверх, к великолепным средневековым витражам. Измученных паломников наверняка потрясала библейская история, поведанная на 1800 квадратных метрах стекла и заполняющая апсиду, алтарь, неф и западную розетку. Считается, что это самый большой набор витражей, сохранившийся в европейском соборе: этот факт упоминается так часто, что я уже хочу изучить турнирную таблицу этой соборной лиги.

Клуатр Леона, исходно готический, преподносит сюрприз. В XV веке младший Хуан де Бадахос, создатель преграды хора, по-настоящему преобразил его. Он не стал сносить готические аркады и начинать с нуля, а покрыл их маньеристскими пилястрами, своды же разукрасил подвесками, орнаментами и поясками, вроде как наобум. Древние фрески и резные надгробия проглядывают через это очаровательное стилистическое нападение. На чудесной капители южного ряда изображены усердно работающие пекари.

В музее собора хранится не менее 50 романских Мадонн, множество распятий и мученических кончин. Там также есть богатое собрание старинных книг, в том числе мосарабская Библия, которой христиане пользовались во время мавританского правления, и редкая рукопись на древнем леонском языке. Соборы Испании — это ее Британский музей, разбросанный по стране на радость отважным гостям.

Пальма-де-Майорка, собор Санта-Мария

✣✣

На высоком холме в центре города ожидаешь увидеть шикарный отель. Вместо этого там стоит колоссальный собор из песчаника, соседствующий со старым королевским дворцом. Пальма была центром королей Арагонского союза, который к XV веку стал «талассократией», то есть морской державой. В Арагон входили земли на востоке Испании, Балеарские острова, Сардиния и Южная Италия. Он также подарил миру первую и лучшую жену Генриха VIII, Екатерину Арагонскую.

Собор, начатый в 1306 году, но освященный только в 1601-м, обладает сводом высотой 44 метра, то есть выше, чем в Севилье или Нотр-Даме, и только на четыре метра ниже, чем в Бове. В самом начале XX века он был частично переустроен Антонио Гауди, что стало одной из его главных особенностей, привлекающей туристов. Еще с его террасы открывается прекрасный вид на городской порт и окрестные горы.

Пальма: паникадило Гауди в стиле ар-нуво

На следующем развороте: ограда из контрфорсов

Экстерьер собора свидетельствует о долгом сражении с нестабильным грунтом, в результате чего стены плотно окружены почти отчаявшимися контрфорсами. Поверху они дополнены аркбутанами. Только западный фасад, перестроенный после землетрясения 1851 года, лишен таких опор. По линии крыши идет филигранная каменная резьба.

Внутри есть ощущение высоты. Неф и приделы сложены из серого камня, щедро зацементированного и мрачного, однако согретого витражами, отбрасывающими под средиземноморским солнцем разноцветные блики. Это особенно эффектно в розетке над аркой престола: она по-испански мило называется cabecera, то есть изголовье кровати. Окно заполнено абстрактным узором, сияющим красным, синим и белым.

В 1899 году местный епископ Пере-Хоан Кампинс, недовольный своими строителями, попал в Барселону, где Антонио Гауди начал строительство Саграда Фамилия. Он был очарован Гауди и заказал ему переустройство своего собора. Работа началась в 1903 году, но через десять лет из-за все более натянутых отношений Гауди вышел из проекта. К этому времени он переместил кресла хора XVI века в алтарь, сменил епископский трон, кафедру и паникадило и по новой покрыл стены и апсиду.

Таким образом, мы имеем средневековую оболочку с преображенной неоготическим воображением восточной частью. Пол покрыт беспорядочными плитками, в стены вделано цветное стекло, закрученные кованые перила и гирлянды лампочек. Паникадило над хором — наклонный восьмиугольник с распятием в стиле ар-нуво и 35 лампами. Значительная часть сделана из дерева и картона, так как задуманные металлические детали так и не были изготовлены. Верхние части кресел хора и кафедра составлены из абстрактных фигур. Стены апсиды кажутся лесом с гигантскими вайями, в особенности вокруг епископского трона. Это поразительная фантазия, словно ребенок нарисовал в альбоме.

К югу от ризницы находится капелла Святого Петра. Здесь декоративное рвение воплотилось в притче о насыщении множества народа — ее изобразил Мигель Барсело в 2006 году, словно отдавая дань Гауди. Стены покрыты трещиноватой керамикой с панорамными рельефами рыб, хлебов, плодов и черепов.

Остается только гадать, что Гауди сделал бы с остальной частью собора, если бы ему хватило времени и терпения. Вместо этого он сосредоточился на соборе Саграда Фамилия — и за это мы должны быть ему благодарны.

Саламанка

✣✣✣✣

То, что Саламанка сохранилась до XXI века, — чудо, одно из самых радостных чудес Европы. В этом построенном из золотистого песчаника городе находятся старейший университет Испании, основанный в XIII веке, и два соединенных между собой собора. Строившие новый в XVI веке оставили собор XII века, чтобы богослужения не прерывались. Сегодня они образуют покоряюще гармоничный дуэт романского стиля и готики.

Обход сложного здания следует начать с укромной Патио Чико. Слева — апсида старого собора с башней, Торре-дель-Галло: настоящее пиршество слепых арок, колонн, кладки «песий клык» с зубцами и пирамидальной крыши с чешуйчатой черепицей. Впереди за площадью поднимается южный портал нового собора: фантазийные стрелки свода под россыпью готических элементов. Дальше — центральный купол нового собора, перестроенный в XVIII веке после лиссабонского землетрясения 1755 года, которое стало источником философского пессимизма Вольтера.

Древняя Саламанка: старая и новая башни

На следующем развороте: свод нефа парит над хором

Саламанка: портал Рамоса в стиле платереско

Ангельский космонавт

Отсюда мы по часовой стрелке двинемся вокруг стен старого собора, чтобы попасть к западной колокольне нового с расположенными под ней Вратами Рождества. Ее, как и почти все части нового здания, проектировали мастера испанского Возрождения XVI века Хуан Хиль де Онтаньон и его сын Родриго в тот период, когда готика переходила в ренессанс. Поверхность почти плоская и покрыта резьбой платереско. На самом верху изображена Голгофа с живописной Елеонской горой на заднем плане. Ниже — два резных изображения XVII века: Рождение Христа и Поклонение волхвов. Последний портал, северный, более сдержан: овальная арка обрамляет картину Входа в Иерусалим. В ее обрамление какой-то изобретательный реставратор в 1990-е годы вставил астронавта и свирепого льва, лижущего мороженое.

Интерьеры — шедевр стилистического переходного