Вот такой неожиданный теплый жест на прощание с Ассизи.

Обратно автобус поехал по более загруженной, более низкой дороге, и долго, почти до самого Спелло, в окне был виден розовый город на горе.

Город, где вернувшийся с войны темный рыцарь печально склонил голову перед грандиозной базиликой, может, ему неудобно за ее монументальность?

Ассизи, драконы

Давным-давно в этих краях шли кровопролитные войны. Жестокие властители Умбрии Бальони сражались со своими соперниками Одди и с войсками Папы. Битвы сопровождались пушечной пальбой и многочисленными пожарами, от которых страдали невинные жители.

Сильные дожди, накрывшие Перуджу, превратили улицы города в настоящие реки и горные потоки, и вода в этих реках, по свидетельству хроник, была окрашена в цвет крови…

Говорят, что природа на детях отдыхает. Интересно, а на пра-пра-пра-пра-правнуках?

Прошли века, и граф Фернандо Крочиани Бальони – пухленький, добродушный джентльмен во фраке, увешанном регалиями, – живет в Риме, пишет исторические труды и заседает во всевозможных комиссиях.

Когда большинство моих итальянских знакомых, узнав о желании провести два дня в красивом месте не очень далеко от Рима, дружно сказали «Тоскана!», граф Бальони сразу же предложил:

– Умбрия! А почему бы и нет?

Если вы забьете слово «Треви» в Гугл, то получите множество ссылок на знаменитый фонтан в Риме, нехилую кучку коммерческих фирм и прочих предприятий, но умбрийскую деревеньку вы в ближайшем обозрении не увидите. А жаль, она того стоит. Не зря Треви, наряду с множеством других умбрийских деревень, вошел в клуб самых красивых деревень Италии.

Как и большинство тех мест, Треви находится на холме. Треугольник городка, увенчанный собором, возвышается над зелеными полями, оливковыми рощами, виноградниками. В этом регионе делают знаменитое умбрийское оливковое масло.

Корни Треви потеряны во времени, еще в I веке до н. э. стояли здесь римские стены, и лишь в 1784 году Папа Пий VI даровал Треви титул города. А всего в нескольких километрах знаменитые источники Клитумны, невероятно красивое место, где отметились все, начиная с римских императоров и заканчивая Вергилием и Байроном.

До сих пор сохранились здесь старинные традиции и праздники. И я не хочу рассказывать о музеях, церквях, о картинах Перуджино – вы сами все это увидите, если в один прекрасный день выйдете из вагона на железнодорожной станции и подниметесь в сказочный городок по узким улочкам.

Возможно, это будет в тот прохладный октябрьский день, когда после заката жители Треви надевают старинные костюмы и прошлое оживает. Три фигуры с ключом в правой руке начинают свой бег по узким улицам – и лишь один из них первым откроет дверь старой башни, и зазвонят колокола во славу Треви.

Тысячи персонажей появятся на маленьких площадях Треви. И вы никогда не узнаете, был ли тот мессир, улыбнувшийся вам и растворившийся в сумеречном переулке, переодетым хозяином соседнего ресторанчика или прохладный вечерний ветерок принес на мгновение из прошлого этого средневекового странника.

И вам захочется разгадать эту загадку. И вы остановитесь в маленьком старинном отельчике, чтобы утром, выйдя на улицу, утонуть в густом тумане, в котором вязнет звон колоколов к утренней мессе, и с первыми лучами осеннего солнца растают в тумане последние следы сказочной ночи, а может быть, она вам просто приснилась?

А вдали в тающей утренней дымке начнут проявляться далекие крыши Ассизи…

Умбрия, зачарованная земля воинов и святых… и Треви, «тре ви» – три пути.

Какой вы выберете дальше?

Путеводитель Lonely Planet написал, что если у вас есть один-единственный день в Умбрии, это вполне может быть Беванья.

Обычно Беванья идет «в одном флаконе» с Монтефалько. Между ними 7 километров, Павел Муратов, помнится, пешком с чемоданом прогулялся.

Наш спелловский таксист Казимиро сказал, что на машине это обычно путешествие на полдня, где к этим двум городам добавляется Треви и Сполето.

– А вообще, на Беванью вам надо не больше часа, – заметил он.

Как-то на вокзале Спелло я смотрела расписание поездов на Сполето в воскресенье, тут подошел некий пожилой синьор. Как я поняла, он приходит покурить на скамейку на станции – с видом на пути и поезда. Может, это тоска по дальним странствиям?

Синьор быстренько вычленил мне из расписания воскресные рейсы, я их записала, и он поинтересовался:

– Работаете тут?

– Нет, – говорю, – приехали на неделю.

Синьор тут же оживился:

– А что видели? И куда поедете?

В его «идеальном путешествии» по Умбрии присутствовали Ассизи, Сполето и озеро Тразимено.

А когда я упомянула Монтефалько и Беванью, то дедушка удивился.

– А чего там делать? Монтефалько – это вино, – сразу сказал он, – но дорогое. Тем более что его и тут купить можно. А ехать-то зачем? У нас в Спелло лучше!

Если ехать из Фолиньо на автобусе, то сначала будет Беванья, минут через пятнадцать, а потом еще минут через десять – Монтефалько.

В идеале с Монтефалько надо начинать, потом оттуда же, часа через полтора, ехать в Беванью и уже оттуда обратно.

Для фанатов велосипедов из того же Спелло через Канару меньше чем за час можно добраться до Беваньи, от Фолиньо еще ближе, дорога прямая, Беванья километрах в восьми и от Фолиньо, и от Спелло, только дороги разные.

Местные шутят, что в римские времена добраться было проще – движение по виа Фламиния было более оживленным.

Имя Беванья происходит от этрусского слова Mefania, преобразованного потом в Mevania римлянами, которые были здесь уже в 300 году до н. э.

Беванья досталась и лангобардам, и церкви, хотя были периоды и самостоятельного управления этим городком.

Городок оказался в центре сражений между гвельфами (папскими сторонниками) и гибеллинами (стороной императора), его разрушали, перестраивали и восстанавливали и те и другие, и переходил он по очереди в руки той или иной группировки.

Спелло, площадь

Поля Умбрии

Башни Спелло