Другой способ внесения удобрений, когда вносят органические и минеральные удобрения в лунки, скважины, сделанные лопатой, ломом или специальным приспособлением. При этом корни растений повреждаются мало или не повреждаются совсем. Скважины можно делать с небольшими физическими усилиями, если воспользоваться специально изготовленным очень простым приспособлением в виде заостренного металлического штыря диаметром около 2 см и длиной около 110–120 см с приваренной к его тупому концу ручкой длиной около 40 см из того же металла. Вонзив штырь в землю, круговым наклонным движением делают скважины глубиной 40–45 см. В одну такую скважину помещают 500–600 г смеси минеральных удобрений. Скважины делают в приствольном круге в количестве одной-двух на 1 м2. Иногда смесь органических и минеральных удобрений закладывают в шурфы глубиной 50–60 см, сделанные лопатой, создавая своеобразное хранилище удобрения. Корни, достигнув шурфов, интенсивно ветвятся и используют питательные вещества в течение нескольких лет.

Питательные скважины можно заполнять листьями, которые весной заменяют свежескошенной травой. Один-три раза в неделю скважину заливают водой, каждые 10–12 дней добавляют по 1–3 столовые ложки нитроаммофоски, а с августа – столько же суперфосфата и калийной соли. Поздней осенью вносят нитоаммофоску. Трава в скважине перегнивает, предохраняя их от заплывания и обрушивания. По мере оседания добавляют свежую траву.

Кроме указанных способов удобрения можно вносить также и путем опрыскивания деревьев яблони. Этот прием называется внекорневой подкормкой. Он основан на способности листьев и коры растений поглощать растворы питательных веществ и включать их в процессы жизнедеятельности растений. Чаще всего таким способом подкармливают деревья яблони азотом, реже – фосфором и калием. Особенно эффективны внекорневые подкормки яблони микроэлементами.

Внекорневые подкормки следует рассматривать как дополнительный способ питания яблони. К ним целесообразно прибегать в годы обильного плодоношения, при подмерзании плодовых деревьев, а также при явных визуальных признаках недостатка какого-либо микроэлемента. Из азотных минеральных удобрений лучше применять синтетическую мочевину, содержащую 46 % азота. Обычно проводят 3 опрыскивания яблони раствором мочевины: первое – через 5–6 дней после цветения; второе – через месяц после первого; третье – после сбора плодов. Для первого опрыскивания готовится 0,3 %-ый раствор мочевины (30 г удобрения на 10 л воды), а для второго и третьего—0,4 %-ый (40 г на 10 л воды). Калийные удобрения применяют в концентрации 0,5–1 %, фосфорные – в концентрации 2–3 %. Опрыскивание растворами этих удобрений лучше проводить в конце вегетации, что будет способствовать вызреванию древесины и подготовке деревьев яблони к зиме. Внекорневые подкормки микроэлементами при опрыскивании деревьев яблони по листьям дают в следующих концентрациях раствора: сернокислая медь – 0,05 %; сернокислый цинк – 0,1 %; сернокислый марганец – 0,1 %; сернокислый магний – 2 %; борная кислота или бура – 0,15—0,2 %. В сухую погоду концентрацию всех растворов при внекорневых подкормках следует делать слабее, чтобы не обжечь растения.

Удобрения при посадке. Вишня предпочитает слабые склоны с легкими супесчаными почвами.

Предпосадочная подготовка почвы – важнейшее условие в создании высокоурожайных и долговечных насаждений. Ошибки, допущенные при посадке дерева, могут привести к плохой урожайности в течение всей его жизни.

Почвы, лучшие для посадки вишни: легкие супесчаные с реакцией, близкой к нейтральной.

Копается посадочная яма глубиной около 45 см и диаметром 60 см. В середину ямы вбивается колышек, а затем насыпается 1,5–2 ведра перегноя, или 2–3 ведра компоста, или 3–4 ведра торфа, или 1,5–2 ведра перепревшего навоза. К органике добавляют 1–1,5 стакана суперфосфата. Если почва на участке тяжелая глинистая, добавляется 10 кг песка. Опускается саженец вишни в яму так, чтобы его корневая шейка оказалась на 2–3 см выше уровня земли. Корни засыпаются почвой, она слегка уплотняется. Нужно следить за тем, чтобы ствол деревца располагался строго вертикально с северной стороны колышка.

На расстоянии 30 см от ствола делается валик из земли, затем деревце поливается подогретой на солнце водой (20–30 л). После этого нужно привязать стволик к колышку и замульчировать приствольный круг перегноем слоем 2–3 см.

Подкормки. Первые 2–3 года после посадки подкормки не требуются. Когда дерево начнет плодоносить, можно вносить удобрения. Осенью 150–200 г фосфорных и 60–70 г калийных удобрений; весной азотные удобрения (если растения в них нуждаются). Один раз в несколько лет удобряйте почву компостом или перепревшим навозом.

Обязательно проведите две подкормки вишни в период вегетации. Первую – после цветения, вторую – через 2 недели после первой. Приготавливается подкормка так: в 50 л воды добавьте 10 л коровяка и 1 кг золы. Раствор должен настояться 3–5 дней. Так же для подкормки можно использовать раствор минеральных удобрений: 10 г мочевины, 15 г хлористого калия и 25 г суперфосфата на 10 л воды.

Доза удобрений увеличивается с возрастом насаждения вишни. На 1 м2 приствольного круга вносят па 2—3-й год органических удобрений 4–5 кг, аммиачной селитры – 15–20 г, суперфосфата – 30–40 г, калийных – 10–12 г. На кислых почвах зола заменяет фосфорно-калийные удобрения.

В насаждениях вишни почти все почвы требуют известкования через 2–3 года малыми дозами или через 5–6 лет большими. Норма внесения известковых материалов (известь-пушонка, молотый известняк, известковый туф) зависит от типа почвы, ее кислотности. На легких супесчаных почвах вносится 300–400 г извести, на суглинистых и глинистых – 500–600 г на 1 м2.

Посадка и удобрения. Слива требует влажных суглинистых и удобренных глинистых почв, с низким содержанием карбонатов, не выносит сухости воздуха и недостатка влаги в почве. Не совсем пригодными считаются маломощные суглинистые дерново-подзолистые почвы, а также склоны крутизной больше 25°. Сажать эту культуру рекомендуется весной.

Посадочные ямы готовят с осени или рано весной за 1–2 недели до посадки. Их выкапывают глубиной 60 см и диаметром 60–70 см. На каждую посадочную яму внесите 1–2 ведра перегноя или хорошо разложившегося компоста, 80—100 г суперфосфата, 40–60 г калийной соли или сернокислого калия. В случае высокой кислотности почвы добавьте 500–900 г доломитовой муки или другого раскисляющего известкового материала. Все удобрения и добавки тщательно перемешайте с почвой и плотно засыпьте ею корни саженца. После посадки деревья полейте (2–3 ведра на дерево) и приствольный круг обязательно замульчируйте торфом, перегноем или полуперепревшим навозом.

Посаженное дерево обильно поливают, затем поверхность почвы вокруг него мульчируют слоем торфа или компоста. Не добавляйте в посадочную яму сильнодействующих удобрений: в лучшем случае они будут стимулировать рост ветвей в ущерб плодам, в худшем – могут обжечь корни.

Подкормки. В течение всего первого года после посадки сливу можно не подкармливать никакими удобрениями; в последующие три года вносят по 20 г мочевины на каждый метр обрабатываемой площади, делают это, как правило, весной.