Что нужно для обрезки плодового дерева кроме секатора и садовой пилы? Проверьте, есть ли в вашем арсенале садовый вар. Он понадобится: если и не сразу (из-за холода плохо размазывается и неплотно пристает к спилам), то в ближайшие месяцы, когда позволит погода, спилы придется-таки замазать.

Кстати, если секатор – это практически вечный инструмент, заточить который бруском не намного сложнее ножа, то ваша пила могла и состариться. А ее так просто не заточишь. Многие и не знают, как это делается. А если б и знали, то время на это тратить не стали бы: не лучше ли купить новую! Обрезать яблони следует острой пилой. Выйдет и аккуратнее, и быстрее.

Еще важное уточнение. Не бывает успешной формировки дачного сада без веревок. Иначе слишком много всего придется срезать с каждого дерева. Скромный семейный сад – это не промышленные плантации яблонь, здесь к веткам относятся бережнее и не экономят настолько щепетильно время на дорогостоящие ручные трудозатраты. Вместо ускоренного спиливания «неудобных» веток их предпочитают сохранить, отклонив подвязкой в нужном направлении. Таким образом, для выезда на дачу вам понадобится моток капроновой веревки (типа обычной бельевой).

Огородникам и цветоводам, имеющим погреб для зимнего хранения овощей и посадочного материала, приходится выделять время для этого «садового» места. Регулировать условия в нем – влажность воздуха и температуру – бывает довольно сложно. Например, к весне там начинает повышаться температура: вот уже 10 °C, а для хранения картофеля необходимо 0–2 °C. Поэтому он и начинает прорастать.

Для понижения температуры кто-то приоткрывает вентиляционные трубы, чтобы зимний ветер поддувал морозный воздух, кто-то ежедневно заносит пару ведер со снегом.

Семенной картофель тоже порастает: не тот новый, что мы купили в феврале, а отобранный от предыдущего урожая. Он ведь послужит основой предстоящего урожая, пока новый сорт проходит сортоиспытание и будет размножен до нужного количества (нельзя же делать на него ставку без проверки!). Что делать с прорастающими клубнями?

Обычно у пищевого картофеля стараются поскорее обломать нарастающие проростки, чтобы клубни не теряли пищевую ценность. Понятно, что в проростки направляются самые ценные вещества, тогда как в самом клубне накапливаются «шлаки» или продукты жизнедеятельности. Чтобы клубни пищевого картофеля не теряли резко свою полезность, их периодически перебирают с отрывом глазков, не позволяя им становиться крупными (проростки развиваются в геометрической прогрессии: чем крупнее становятся, тем активнее забирают резервы клубня).

У семенного картофеля считается нежелательным облом проростков, так как это напрасный расход вещества клубней, который мог бы работать на урожай: каждая выломка ростков снижает будущий урожай на 10–15 %. Проще всего в феврале-марте (обычно примерно за 2 месяца до посадки) вынести начавший прорастать картофель на яровизацию. Это остановит рост глазков и переведет их в режим утолщения. Либо, если большой масштаб посадки не позволяет провести яровизацию, семенным клубням дают прорастать в погребе, чтобы потом сажать их прямо в таком виде. В том же ящике клубни относят к подготовленному месту посадки, на борозды, осторожно «распутывают» и вынимают, переносят в лунку и присыпают «с головой» землей. Впрочем, есть немало разных технологий подготовки клубней к посадке.

Осмотреть хранящиеся в погребе (застекленной лоджии) овощи, выбрать и унести загнившие экземпляры – это все делается довольно быстро. Есть полезное зимнее мероприятие, касающееся опять-таки семенного картофеля, которое может занять некоторое время. Восполнить потери воды у хранящихся с осени семенных клубней – разве это не стоящее занятие? Мы говорим столько о картофеле, потому что эта культура стоит особняком: картошку выращивают пусть и не все, но на народных огородах количество земли под картофелем сопоставимо с количеством земли под всеми остальными культурами, вместе взятыми.

За долгие месяцы зимнего хранения клубни испаряют воду в процессе дыхания, и это проявляется в их постепенном увяливании. Чем выше температура при хранении, тем интенсивнее идут процессы жизнедеятельности в клубнях. Прорастание глазков ускоряет увяливание клубней. Если к моменту выноса на яровизацию клубни оказались немного подвяленными, то во время яровизации они увялятся еще сильнее.

Условно можно выделить критическую грань потери воды в 30–40 % от массы клубня, после которой клубень может просто загнить вскоре после посадки.

Чтобы как-то восполнить потери воды, емкость с семенными клубнями (удобно использовать пластиковые решетчатые ящики для фруктов) на несколько часов погружают в более крупную емкость с водой. При этом не обязательно им достигать прежней упругости: сколько впитают воды через кожуру и глазки, столько и их (на глазках есть зародыши корешков, они обладают повышенной способностью впитывать воду, при этом одноразовое «поение» не провоцирует прорастание корешков, если потом ящик с клубнями подсушить, не вынимая их).

«Поение» оживляет клубни, усиливает их здоровье и делает долговечней, что сказывается на урожайности. Полностью или частично восстановленный клубень будет впоследствии дольше поддерживать выросшие из него стебли. Это достаточно ответственное мероприятие с учетом того, что вообще клубни картофеля от длительного затопления легко задыхаются и загнивают. Их можно оставить в погруженном состоянии на ночь, не более (в принципе, и сутки пролежат невредимыми, но не стоит подвергать их такому стрессу. Клубни вообще недопустимо подвергать каким-либо высоким нагрузкам, потому что, как говорится, потом не удивляйтесь неожиданному появлению болезней). Всего за время хранения целесообразно провести 1–2 таких «поения». Замечу, что иногда клубни всех сортов настолько живо впитывают воду, что за ночь из увяленного состояния делаются упругими и твердыми как камень, а иногда те же сорта к утру остаются все-таки мягкими на ощупь: для меня до сих пор пока непонятно, от чего это зависит.

Закаливающий эффект скажется сильнее, если мы через неделю после первой закалки повторим ее. Снова вынесем рассаду на ночь на лоджию или же поставим ее на пол на кухне при открытой форточке. Нужная нам температура – около 3–5 °C.