Скуола Гранде ди Сан-Рокко

Скуола Гранде ди Сан-Рокко – Музей Якопо Тинторетто. Творчество этого художника всегда было связано с Венецией. Его произведения украшают многие залы Дворца дожей, монастыри, церкви. Но в Скуоле ди Сан-Рокко Тинторетто предстал во всем блеске и полноте своего таланта. Над оформлением здания он работал более двадцати лет и выполнил 56 композиций.

Скуола принадлежит к числу первых архитектурных творений в стиле Высокого Возрождения в Венеции. Но есть в ее облике и черты Раннего Ренессанса: полихромные мраморные конструкции и широкие окна с ажурными арками. Богато оформлен интерьер церкви.

В живописных циклах Тинторетто отразились его творческие поиски на протяжении нескольких десятилетий. Здесь хранятся его прекрасные полотна «Мария Магдалина», «Мария Египетская», «Бегство в Египет». Тут же находится и автопортрет Якопо Тинторетто. Лицо его кажется почти знакомым, обычным.

Трудно разобраться в лабиринте улиц Венеции, так как город разбит на шесть районов, называемых сестьере.[11] Некоторые улочки или набережные имеют свои названия, идущие из глубокой древности или связанные с каким-нибудь событием или профессией живущих здесь людей.

Например, есть улицы с такими названиями – «Улица дружеской любви», «Широкая улица пословиц». Одна из улиц носит имя Джузеппе Гарибальди, которому Венеция отдала должное, как и многие города Италии. Каждое из сестьере тоже имеет свое название, как правило, происходящее от названия какой-нибудь церкви: сестьере ди Сан-Марко, сестьере ди Сан-Поло и т. п.

Счет домов ведется здесь не по каждой улице, как в других городах, а существует внутри каждого сестьере. В отдаленной от центра части можно встретить дома с трех – и четырехзначными номерами.

Эту часть Венеции еще называют малой Венецией, или Венецией миноре. Здесь располагаются лавочки с изделиями из металла; базарчики, где торгуют зеленью, фруктами и овощами, уютные кафе со столиками под пестрыми зонтами. Эти кафе порой привлекательнее ярких и шикарных ресторанов на площади Сан-Марко. Здесь вам всегда рады.

Приятно пообедать и в траттории на узкой террасе, расположенной между домами и каналом, где за перилами плещут волны, ударяясь о бок привязанных рядом гондол.

В этих местах можно найти старинные колодцы, построенные в то время, когда за самовольную добычу воды отрубали руки.

Вода, украшающая пейзаж Венеции и создающая ее неповторимый колорит, может быть и врагом. Она подтачивает камни, и здания порой выглядят непривлекательно. Богатые венецианцы предпочитают иметь виллы на терраферме и проводить время вне Венеции.

Жители ощущают на себе все неприятности климатических условий. Те же, кто приезжает сюда, спешат насладиться необычайной красотой жемчужины Адриатики.

Венеция хороша всегда, но особенно таинственна она в лунную ночь. Все спит – дворцы, каналы, люди. Город будто застыл. Невольно охватывает чувство, что находишься в заколдованном царстве, уснувшем в XIII столетии.

Мосты Венеции, которых насчитывается около четырехсот, – это целая поэма. Они все покоятся на арках, перекинутых через каналы, но все они разные. Одни украшены массивными каменными перилами, другие – ажурными решетками, различными по форме и рисунку.

Их в городе и вне его великое множество. Одни расположены на площадях, другие будто спрятались в лабиринтах узких улочек. Церкви возвышаются над прочими зданиями, и кажется, что они стараются вырваться, вытянуться вверх. Некоторые из них невозможно разглядеть целиком из-за построек, и приходится рассматривать их по частям, обходя со всех сторон.

Венецианские церкви в основном относятся к XIV–XVI вв., но встречаются и более ранние. Есть церкви XVII–XVIII вв., но они не представляют большой художественной ценности.

Культовые здания в лагунном городе, как и во многих других городах Италии, используются по назначению: здесь регулярно проводятся службы в сопровождении органа. Но в туристический сезон во всех церквях очень много туристов, среди которых лишь кое-где можно увидеть затерявшихся прихожан.

Иногда с вас потребуют плату за созерцание шедевров или призовут соблюдать минимум приличий. Например, женщинам нельзя появляться в церкви в брюках или слишком открытых платьях.

А в церквях есть на что посмотреть – прекрасные произведения искусства: алтарные картины, предметы церковной утвари, скульптурные надгробия.

Познакомиться поближе с городом и его церквями можно, последовательно осмотрев его сестьере.

Ближе всего к центру находится сестьере ди Сан-Марко. Оно омывается с трех сторон Большим каналом и примыкает к центральной площади Сан-Марко.

Отсюда начинается самая людная и сверкающая витринами улица города – Мерчерие (что означает «галантерейная торговля»). Эта улица считается большой, но только по венецианским понятиям. На ней не смогли бы разъехаться даже два автомобиля, если бы они вдруг здесь появились.

Мерчерие издавна была сухопутной торговой артерией Венеции. Здесь большие современные магазины соседствуют с лавочками со старинными вывесками. В небольших лавочках продают все, чем издавна славятся венецианские ремесленники-умельцы. Многие товары являются поистине произведениями искусства: кожаные изделия, покрытые золотым или серебряным венецианским узором, венецианские кружева, а главное – контерия – художественное венецианское стекло.

Хозяева и продавцы с иностранцами держатся очень важно, но, когда с ними заговоришь по-итальянски, уступают свой товар за полцены.

На Мерчерие есть дома, славные своей историей. Вот со стены одного из таких домов смотрит каменная старуха, готовая бросить на прохожего каменный кувшин. Это знаменитая Вечья дель Мортер («старуха с кувшином») Джустина Росси. Согласно легенде она предотвратила заговор Баймонте Тьеполо, который хотел уничтожить республиканское правительство во главе с дожем Пьетро Грацениго (правил в 1289–1311 гг.). Пятого июня 1310 г. заговорщики во главе с Тьеполо направлялись к площади Сан-Марко, а в это время выглянувшая из окна старуха случайно или умышленно выронила из рук тяжелый кувшин, который упал на голову знаменосцу и убил его. После этого происшествия повстанцы разбежались. Заговорщиков арестовали, а их предводителя Тьеполо казнили на площади.

Джустина Росси и ее потомки за невольное содействие властям получили право выставлять на балконе дома штандарт с изображением льва святого Марка в годовщину этого события. И эта традиция сохранялась до падения республики в 1797 г.

На сестьере ди Сан-Марко находится кампо Манин, названная так в честь замечательного политического деятеля и пламенного патриота, адвоката Даниэле Манина. Его именем названа площадь, и на ней стоит памятник, которым гордятся венецианцы.