В зависимости от величины дефекта черенков может быть и несколько (рис. 70). Они вставляются параллельно друг другу.

Иногда прививку не обвязывают, а каждый черенок прибивают тонкими гвоздиками.

Рис. 70. Прививка мостиком несколькими черенками

Вместо черенков допускается использование корешков либо пострадавшего растения, либо дерева той же породы (рис. 71). Главное, чтобы корни были ровными и не более 1 см в диаметре. Подойдут и волчки, и поросль от пня. Сама же методика прививки не отличается от только что описанной.

Практика показывает, что представленная прививка мостиком не лишена недостатков, причем значительных. В первую очередь надо сказать о том, что зарастание повреждения осуществляется благодаря каллюсу, который развивается от сохранившихся здоровых тканей, а не за счет срастания мостиков. Если рана имеет форму кольца, то не исключено, что древесина иссохнет или загниет, после чего начнет отмирать, превращаясь в источник постоянного беспокойства и инфекции. Кроме того, дерево утрачивает механическую прочность в результате этих процессов.

Рис. 71. Прививка мостиком корешками

Садоводы предпочитают прививку дудкой, хотя и ее выполнение сопряжено со сложностями, поскольку трудно подобрать донорскую кору, соответствующую поврежденной по толщине, длине, диаметру. Могут возникать и чисто технические трудности, если штамб в месте раны изогнут или если она кольцеобразной формы. При благополучном преодолении всех проблем, поврежденная часть штамба регенерирует. Наиболее подходящее время для прививки дудкой – весна, лето или ранняя осень. При ней с подвоя в зоне повреждения снимается кольцо (дудка) коры, вместо которой вставляется такой же величины часть коры привоя с почкой, после чего прививка обвязывается.

Г. К. Солонцом разработан вариант прививки мостиком, получивший название прививки врастающим плоским мостиком (рис. 72).

Рис. 72. Прививка врастающим плоским мостиком: а – черенок (вид сзади и сбоку); б – прилаженная прививка

Зачистите рану до здоровых тканей, подровняйте ее края. Подобрав черенок, разрежьте его вдоль и привейте выше и ниже места повреждения за кору (как показано на рис. 72) или в боковой зарез. При этом черенок должен плотно прилегать к поверхности. Если требуется, количество черенков может быть увеличено. В этом случае расставляйте их с интервалом 3–4 см. По окончании прививки туго обвяжите ее по всей длине в направлении снизу вверх полихлорвиниловой пленкой. Повязку можно будет снять только по завершении процесса срастания. Время от времени просто ослабляйте ее, чтобы она не врастала в дерево и не препятствовала заживлению раны. Садовый вар использовать не следует, так как повязка не допустит иссушения тканей.

Прививка данным способом имеет ряд преимуществ:

• в течение первого вегетационного периода по краям мостиков, причем по всей их длине, образуется каллюс, к концу второго повреждение полностью устраняется;

• благодаря плоской форме мостика между ним и поверхностью дерева происходит органическое слияние, что улучшает питание растения и способствует полному зарастанию раны и образованию на ней коры;

• часть поверхности между мостиками не только не отмирает, а, напротив, сохраняется и участвует в процессе;

• уже на второй год после прививки в полном объеме восстанавливается плодоношение дерева.

Нередко обстоятельства складываются так, что в благоприятное для прививки время года не оказывается подходящих подвоев, когда же они появляются, все сроки упущены. Но и из этого положения можно найти выход, особенно если знать, что существует зимняя прививка. Дело в том, что все материалы для нее заготавливаются заранее, а саму операцию действительно проводят зимой.

До того как почва замерзнет, выкопайте семенные подвои или отводки вегетативно размноженных подвоев. У них должны быть достаточно развитая корневая система (мочковатая, разветвленная, длиной не менее 10–12 см), а диаметр штамба у корневой шейки, как минимум, 7 мм. При отсутствии подвоев подойдут также и отрезки корней яблони или груши (на клоновых подвоях М-3, М-8, М-9 прививки особенно удачны) длиной 15–20 см и диаметром не менее 1 см, которые свяжите в пучки, и каким-нибудь образом отметьте их верхние концы.

Как подвои, так и отрезки корней уложите в ящик, пересыпая влажным песком (против плесени неплохо обработать надземную часть слабым раствором перманганата калия). В таком виде они останутся до того момента, когда понадобятся для работы. Чтобы прививочный материал хорошо сохранился, держите его в подвале или погребе при температуре 0–3 °C.

В середине зимы (оптимальное время для прививки – январь – март) или чуть позже (но завершить прививку необходимо не менее чем за месяц до высадки в открытый грунт) примерно за 2–3 дня до прививки внесите заготовки в помещение, отмойте корневую систему подвоев, удалите травмированные корешки и поврежденные (неважно, болезнью или морозом) экземпляры.

За неделю до того дня, на который намечена прививка, занесите в помещение и черенки привоя (их заготовьте так же, как для весенних прививок, и в условиях средней зоны храните в снегу). Им устройте такую же ревизию. Если на них распустились почки, утратила эластичность кора или подмерзла древесина, сразу же избавьтесь от такого материала. Оставьте только качественные привои, накрыв их увлажненной тканью, например мешковиной. За 1–2 дня до прививки подержите черенки в воде при температуре 16–18 °C.

Для зимней прививки в наибольшей степени подходит улучшенная копулировка. На семенные подвои прививайте черенок в корневую шейку (или на 4–5 см выше), сделав на ней косой срез длиной 2,5–3 см, после чего, отступив на треть от верхнего конца среза, выполните зарез, чтобы образовался язычок (более подробно смотрите выше). Таким же способом подготовьте и привой. Потом оставьте на нем 3 или 4 почки и срежьте верхушку, не оставляя пенька, но и не подрезая основания почки.