Завершив подготовку компонентов прививки, соедините их и обвяжите полихлорвиниловой пленкой, держа подвой в левой руке и накладывая ленту по часовой стрелке другой рукой.

Верхний срез покройте тонким слоем садового вара, а корни укоротите до 15 см.

Чтобы до весны сохранить результаты прививки, подготовьте пропаренные опилки, из которых предварительно извлеките все кусочки коры, древесины, чтобы они не загнили. В них прививки пройдут стратификацию.

Подберите ящик подходящего размера, выстелите его полиэтиленовой пленкой, в которой проделаны дренажные отверстия, наполните влажными опилками. Уложите прививочный материал, пересыпая послойно опилками. Последние не жалейте: их должно быть достаточно для покрытия растений таким образом, чтобы они не касались ни стенок ящика, ни друг друга. Прикройте ящик черной полиэтиленовой пленкой, которая не даст опилкам высохнуть. Температура в таком парничке должна быть не ниже 20 °C.

На то, чтобы подвой и привой срослись, потребуется 8–10 дней. По истечении этого времени проверьте, насколько хорош образовавшийся каллюс. Для этого снимите обвязку с любых прививок и слегка потяните привой вверх. Если он не оторвался, значит, все нормально. Восстановите обвязку, верните материал на место – в подвал или снежный бурт – и оставьте там до весны.

При высадке в открытый грунт не заглубляйте подвои ниже уровня прививки, чтобы не стимулировать развитие поросли и не создавать трудности при удалении обвязки. Присыпьте подвой почвой, чтобы выглядывали только верхние почки, а через 30–40 дней отгребите землю, снимите обвязку и продолжайте выращивать саженцы, как обычно, т. е. поливая, подкармливая, не допуская поражения их вредителями или болезнями.

Чтобы получить слаборослые растения, практикуется такой способ, как двойная прививка с интерколярной (промежуточной) вставкой (рис. 73), при которой между обычным семенным сильнорослым подвоем и привитым сортом помещается карликовый подвой длиной 15–20 см.

Рис. 73. Двойная прививка с интерколярной вставкой: а – промежуточная вставка;б – черенок привитого сорта

Есть два пути, по которым можно пойти.

На обычном, выращенном из семени подвое в 5 см над уровнем земли проведите окулировку почкой карликового подвоя и выращивайте окулянт обычным способом. Через год, отступив от места первой прививки 15–20 см, выполните вторую окулировку нужным сортом. Для ускорения процесса обе прививки можно сделать в один вегетационный период – весной и летом.

Зимой можно сразу осуществить двойную прививку, в ходе которой на семенной подвой сначала привить удлиненный черенок карликового подвоя и тут же привой культурного сорта, как это показано на рис. 73.

Для условий средней полосы России из карликовых подвоев наилучшей считается парадизка Будаговского. В малоснежные суровые зимы привитые почки нуждаются в укрытии.

Прививка хотя и маленькая, но все-таки операция, в ходе которой дерево травмируется. Несмотря на то что вы все делаете быстро, правильно и аккуратно, растение все равно подвергается стрессу. Дерево с началом сокодвижения быстро залечит повреждение, клетки коры, камбия, древесины срастутся, но тем не менее продолжайте наблюдать за ним, ухаживать, формировать крону.

На привитом дереве не появятся признаки заболеваний, если еще до прививки вы позаботитесь об этом. И главное здесь – полная уверенность в том, что и подвой, и привой абсолютно здоровы. Поэтому заранее присматривайтесь к ним (конечно, если вы пользуется собственным материалом).

Нередко возникает путаница между проявлениями вирусной инфекции и банальной нехваткой питательных веществ. Если это вирус, то его симптомы наиболее ярко выражены в начале вегетации, а к середине сезона они слабеют и сглаживаются; признаки минерального голода проявляются по нарастающей – сначала они еле заметны, но постепенно усиливаются и становятся очевидными.

Наличие в любительском саду нескольких деревьев одного сорта или деревьев, не представляющих ценности, не редкость. Причины, по которым они появляются, различны. Например, это может быть случайная покупка или перестраховка, когда посадили 2–3 саженца, рассчитывая, что хоть один-то приживется, а сохранились все и др. И оставлять их вроде бы не имеет смысла и выкорчевывать жалко, тем более если деревья молодые, здоровые, плодоносят (со старыми лучше расстаться). Но можно поступить по-другому – перепривить имеющиеся деревья другими сортами.

Этот путь обладает рядом преимуществ. Во-первых, у вас есть дерево с развитой корневой системой, значит, оно раньше, чем саженец, вступит в плодоношение (уже на второй год, хотя восстановление кроны в прежнем объеме займет 3–4 года). Во-вторых, благодаря перепрививке реально двудомное растение сделать однодомным, т. е. и женский и мужской экземпляры будут находиться на одном стволе, что обеспечит нормальное опыление (это актуально, например, для облепихи), следовательно, вы сэкономите место в саду и используете его более рационально. В-третьих, приобрести черенок гораздо дешевле, чем качественный саженец. Таким образом, если перед вами встала подобная дилемма, вы сможете поступить правильно.

Теперь о перепрививке. Если речь идет о запланированной акции, то для этого в саду специально высаживаются дички плодовых деревьев, на которые и перепрививаются нужные сорта. Но независимо от того, является ли перепрививка сознательно поставленной задачей или вынужденной мерой, принципиальных технических отличий она иметь не будет. Если в вашем саду отсутствуют дички, вы можете перепривить деревья зимостойких, но малоценных сортов. Для этой цели подходят яблони и груши не старше 15 лет со здоровыми штамбами и основаниями скелетных ветвей. Как правило, перепрививают такие сорта, как Антоновка обыкновенная, Анис, Боровинка, Грушовка московская, Белорусский синап, Коричное полосатое (яблони); Дюшес летний, Бессемянка, Дуля остзейская (груша); Местная кислая, антипка (вишня) и др.

Если посадочный материал целенаправленно выращивается, то для прививки отбираются одно– или двулетние саженцы семенных и вегетативно выращенных подвоев. При перепрививке вы имеете дело с деревьями, у которых крона сформирована. Замена высококачественного, но не очень устойчивого к морозам сорта осуществляется в штамб или скелетные ветви зимостойкого сорта. В результате новое растение получает проверенный, надежный штамбо– или скелетообразователь (рис. 74), и появляется более плодовитое, зимостойкое и долговечное дерево.