Рис. 74. Выращивание семечковых пород на штамбо– и скелетообразователях: а – на штамбе однолетки; б – перепрививка скелета кроны двух– или трехлетки

При желании экспериментировать можно привить несколько разных сортов в крону одного дерева, хотя здесь не обойдется без нюансов, поскольку необходимо учесть сроки созревания плодов и скомпоновать либо все летние, либо все осенние, либо все зимние сорта. В этом случае перепривитое дерево приобретет наибольшую зимостойкость. При нарушении этого принципа вы внесете разнобой в биоритмы вегетации и покоя, что отрицательно скажется на зимостойкости дерева. Подбирая скелетообразователь, ориентируйтесь на сроки созревания привитых сортов. Например, для летнего скелетообразователя (допустим, Грушовки московской) подойдет сорт с таким же сроком созревания; если перепрививается осеннее дерево (в частности, Коричное полосатое), то для него оптимальны летние и осенние яблони, но ни в коем случае не зимние. А вот на зимнюю яблоню (скажем, Антоновку обыкновенную) можно привить и зимние, и осенние, и летние сорта.

Перепрививка яблони и груши может спасти деревья, пострадавшие от сильных морозов, поскольку в суровые холода они нередко вымерзают. Для восстановления дерева перепривейте поросль, развившуюся на штамбе выше прививки или на корнях. Если появилось несколько побегов, то прибегните к аблактировке (рис. 75), и в результате вы сохраните только наиболее перспективный в плане кронообразования побег.

Рис. 75. Аблактировка штамбовой поросли, появившейся выше прививки

При аблактировке корневой поросли (рис. 76) самый мощный побег привейте культурным сортом.

Рис. 76. Аблактировка корневой поросли

Если ни корневой, ни штамбовой поросли нет, но у пня здоровая древесина и коровая ткань, осуществите прививку за кору нескольких черенков, а после того как они приживутся, соедините их аблактировкой. В конечном итоге оставьте только наилучший побег, который станет основой для новой кроны. По прошествии нескольких лет штамб у перепривитого дерева будет восстановлен.

С помощью перепрививки можно устранить дефекты неправильно сформированной кроны дерева, причем есть целый ряд способов заполнить пустоту в ней. Самым простым является выполнение полулунного надреза со снятием коры. Оптимальный период для этого – весна.

Место для надреза должно находиться над спящей почкой, из которой впоследствии разовьется побег. Сняв кору, обязательно замажьте рану садовым варом. Той же цели вы добьетесь и с помощью прививки черенком. Рассмотрим их.

Прививка боковая за кору проводится во время сокодвижения. Для нее подберите тонкие черенки, которые можно достаточно легко прижать к камбию подвоя. Срежьте черенок косым срезом ниже почки, так же как при копулировке. Срез должен иметь определенную длину и составлять 3–4 диаметра подвоя. С противоположной стороны косого среза (ниже почки) удалите кору до камбия, чтобы такая поверхность была достаточно большой. На привое сохраните 3–4 почки и обрежьте его над верхней из них.

На коре подвоя выполните Т-образный разрез, уже знакомый по окулировке, отогните ее косточкой, вставьте черенок и обвяжите его.

Еще один способ – косая боковая прививка. Для нее подготовьте черенок таким образом: в нижней части его противоположных сторон сделайте два косых среза, которые должны соединиться в продольной плоскости под углом 30–45°.

На боковой скелетной ветви (это может быть и тонкий штамб дерева) в соответствующем месте выполните боковой зарез, глубина которого лишь немного превосходит длину боковой стороны клина у основания черенка. При этом нож полностью не вынимайте из зареза и в образовавшуюся щель вставьте кончик черенка. После этого извлеките нож, а черенок продвиньте вперед поперек зареза. Обвяжите место прививки.

Если кора еще легко отделяется от древесины, проведите прививку за кору в перевернутый L-образный разрез. Срежьте по косой нижний конец с обеих сторон черенка, причем с одной из них длина среза должна равняться примерно 3,5 см, а с другой быть немного короче. Обнажая камбий, постарайтесь не затронуть древесину.

Разрез в виде перевернутой L осуществите под таким углом, под которым черенок должен отходить от ветви (разрез ни в коем случае не должен быть параллельным оси штамба или скелетной ветви). Короткую сторону буквы L (верхний разрез коры) по отношению к нижней расположите под углом 150°. Кору разрежьте несколько наклонно, что позволит черенку без труда войти за нее и сохранять нужное положение.

Вставьте черенок, следя за тем, чтобы совместился камбий подвоя и привоя. Для большей надежности зафиксируйте прививку гвоздиком длиной 16–18 мм и обвяжите.

На яблони и груше при условии, что кора легко отстает от древесины, бывает успешной прививка в щель. Возьмите тонкий черенок, в нижней части срежьте на клин длиной около 2,5 см.

На ветви или тонком штамбе разрежьте кору параллельно их оси и длиной 5 см, при этом постарайтесь, чтобы кончик ножа не повредил древесину. Вставьте черенок в открывшуюся между корой и древесиной щель, причем угол может быть любой – достаточно приподнять или опустить верхушку черенка. Если требуется, чтобы развилась скелетная ветвь, сохраните на черенке 3 или 4 почки, для плодовой ветви их должно быть больше – 6–7. Фиксировать такую прививку не требуется, просто замажьте щель и торец черенка садовым варом.

Таким образом, с помощью перепрививки без больших затрат можно добиваться различных целей.

Относительно способа прививки необходимо заметить, что он будет зависеть от возраста дерева и диаметра перепрививаемых ветвей.

Двулетние саженцы, обладающие развитыми боковыми ветвями, готовы к перепрививке весной в год посадки, хотя желательно высадить их осенью. Поскольку ветви у молодого дерева не отличаются большой толщиной, то предпочтительнее такие способы, как улучшенная копулировка, окулировка, иногда прививка в боковой зарез. Наметьте несколько (3–4) боковых ветвей, которые хорошо ориентированы в пространстве, обрежьте их настолько, чтобы место прививки оказалось в 25–35 см от центрального проводника. Если прививка будет находиться и на лидере, то оптимально место, расположенное на 30 см выше самой верхней скелетной ветви.