Кто-то уже давно высадил в теплицу помидоры, а кто-то делает это не раньше середины мая. Как мы говорили, это зависит от региона и от качества теплицы. Если в открытый грунт в вашей климатической зоне традиционно принято высаживать помидоры и огурцы в начале июня, то в обычную неотапливаемую теплицу их можно определять на две недели раньше. Но только не на месяц раньше!

В теплице земля обычно условно более плодородная, чем на грядках, из-за вносимой органики. Почему условно? Потому что, скажем, если вы на фоне этой органики не соблюдаете плодосмен, из года в год сажая здесь огурцы или помидоры, то для них земля будет неплодородной, скорее наоборот – угнетающей и утомленной. В ней, ко всему прочему, накоплены возбудители заболеваний и даже вредители (белокрылка или паутинный клещ).

Необходимо продумать вопрос полива тепличных растений. Нужна будет теплая вода, по крайней мере, в начальный период, чтобы смягчить разницу между «горячим воздухом» и «ледяной почвой». Иначе холодная почва будет целый месяц притормаживать рост кустов.

Продумать во всех деталях придется и температурный режим. Растения не должны перегреваться днем на солнце. Недостаток теплицы как способа выращивать что-либо на даче в том, что надо быть всегда при ней: лучший режим для всех теплиц – это закрывать их на каждую ночь, сберегая тепло, и раскрывать с обеих сторон в солнечный день. Уезжая с дачи, придется оставить одну из дверей открытой, ибо майское солнце жаркое. Есть разница: если арбузы стойко выдерживают тепличный перегрев и даже ему рады, то помидоры, как это ни странно (тропическое же растение!), заметно угнетаются в развитии при температуре свыше 30 °C. У них искривляются листья, окраска тускнеет, а завязи могут приобретать уродливость.

Сегодня мы сеем огурцы, фасоль, кукурузу, кабачки, патиссоны, тыкву. Небольшой риск возврата заморозков есть, но, во-первых, семена все равно не успеют прорасти так быстро и высунуться из спасительной земли; во-вторых, посев перед морозными ночами можно накрывать двойным слоем лутрасила (пленки). На самом деле в средней полосе в это время можно смело высевать и огурцы с арбузами в открытый грунт. Для верности – под прозрачные колпачки, или уложенную на поверхность грядок пленку, или же под туннель на дугах – кому как больше нравится.

«А если у меня подготовлена рассада тыквы и кукурузы, то зачем мне дополнительно сеять их семенами?» – поинтересуется кто-то.

Начнем с того, что рассада теплолюбивых культур (включая подсолнечник, фасоль, арбузы, огурцы), если и была вами заблаговременно подготовлена, то в небольшом количестве, по несколько кустиков каждого. Посев семенами позволяет развернуться шире. Кроме того, если говорить о ранних сортах, то через рассаду у таких растений получаются скромные размеры. Например, кукуруза ранних сортов (а поздние в средней полосе могут и не уложиться) из рассады получается невысокая, с небольшими початками, зато они поспевают в начале августа. Из семян же кукуруза ранних сортов при хорошем поливе достигает высоты и размера початков поздних сортов, но созревают они к концу августа.

Отсюда вытекает, что правила успешной стратегии диктуют совместить рассаду и посев семенами каждой теплолюбивой культуры.

А если вдруг случится непредвиденное и в конце мая грянет ночной мороз, все поубивает даже в земле под лутрасилом, то в начале июня мы сделаем полноценный пересев точно таких же сортов.

Чьи всходы растут быстрее: у наших овощей или у сорняков? Верно, при одновременном прорастании сорняки быстро обгоняют и смыкаются над медленными рядками наших посевов. Нельзя надолго оставлять посевы без присмотра даже при еще влажной весенней почве. Хотя бы раз в 1–2 недели проверим их: сор растет удивительно быстро, он уже кустится!

Иногда первую прополку рядков совмещают с прореживанием всходов. Однако мне кажется, правильнее с прореживанием не спешить до начала июня, чтобы дать возможность сеянцам более наглядно разделиться на явных лидеров и бесперспективную мелочь. А вот затягивать с прополкой нельзя. Нужно хотя бы быстро пройти по всем грядкам и вытащить из рядков самые крупные сорняки.

Прополка – это ручное занятие, она занимает много времени, поэтому ее при истинно рационально организованном уходе за растениями сокращают до минимума. Между всеми рядками оставлено не менее 20 см для свободного прохода тяпкой. Перед прополкой мы проходим тяпкой между рядками, уничтожая большую часть сорняков. После того как срезанные сорняки немного увялятся на солнце, мы возвращаемся на место и проводим доводочную прополку вручную. Если же почва была совсем сухая и твердая, то перед всей операцией ее целесообразно полить, тогда сорняки делаются податливей и выдергиваются с корешками.

После прополки растения, словно окрыленные, возобновляют еще более сильный рост.

Пока они еще небольшие, рыхление способствует сохранению почвенной влаги. Позже, при крупной ботве, ни рыхление, ни мульча уже практически не сохраняют поливную и дождевую влагу: корни все высосут, а листья испарят.

Молодые кусты (3–5 лет) смородины, крыжовника, жимолости, клематиса и множества других древесных многолетних растений лучше растут при неоднократном окучивании. Земля, насыпанная внутрь кустов, заставляет их гуще ветвиться, что способствует мощи и свежести кустов.

В качестве окучки лучше всего использовать землю, прошедшую компостирование, например получившуюся из слоев дерна. Можно взять обычную огородную землю или смешать ее на 1/3-1/2 с навозным перегноем.

На какую высоту? Вернее будет не закладывать у молодых кустиков сразу высокую насыпь в 20–30 см, а ежегодно досыпать по 10 см, при том, что за год дожди, снег и полив все же размоют ее.

У картофеля есть свойство: во время закладки столонов – а это происходит уже при высоте побегов около 10 см – количество заложенных клубней сильно зависит от влажности почвы. В сухой земле клубней закладывается меньше, чем во влажной. В столь ответственный период развития кустов картофеля следует стараться хорошо поливать борозды, не допуская их иссушения.