Уход за актинидией заключается в своевременном проведении агротехнических мероприятий и формирующей обрезки. Весной, сразу после схода снега, необходимо освободить лиану от зимнего укрытия, поднять и закрепить ее ветви на нитях опоры. Подготовить дуги и материал защитного укрытия на случай возвратных заморозков.

Лучшим, испытанным мной, материалом является нетканый материал спандбонд. Он проникаем для воздуха и влаги и в то же время достаточно хорошо защищает растения от заморозков. Начиная с третьего года жизни растения ежегодно весной необходимо вносить в прикустовое пространство органические и комплексные минеральные удобрения, совмещая его с поливом. Следующий полив проводят в период завершения цветения и появления завязей ягод. В течение засушливого лета необходим регулярный ежемесячный полив. Последний влагозарядковый полив в октябре неплохо совместить с внесением калийных удобрений для лучшего завершения вызревания лозы. При возможности калийные удобрения заменить золой из расчета 300–400 г на взрослый куст. В течение вегетационного периода в нашей средней полосе поражение актинидии ягодными вредителями не замечено. Однако поражение спорами серой гнили зачастую отмечается в конце мая – начале июня. Вдруг, как-то разом наружная сторона листа покрывается белым налетом. Чтобы не допустить дальнейшего распространения болезни, необходимо немедленно обработать Скором или другими средствами против грибковых заболеваний ягодных культур. И все же лучше действовать на опережение. В середине мая в целях профилактики заболеваний необходимо троекратно с недельным интервалом обработать актинидию фитоспорином. А осенью, перед укладкой лозы на зиму, обработать кусты 3 % раствором бордоской жидкости. И хотя существует мнение, что актинидия достаточно морозоустойчива, тем не менее, чтобы избежать иссушения лианы зимними ветрами, ее лучше уложить на землю и укрыть лапником на весь зимний период. И еще: актинидию, особенно молодые саженцы, очень любят кошки. На период выгонки молодых растений необходимо устраивать вокруг них какие-нибудь простые заграждения, скажем, из колючей проволоки.

Омоложение кустов актинидии происходит одновременно с вырезкой состарившихся ветвей лозы и заменой их молодыми ростками, появляющимися у основания куста (рис. 25).

Рис. 25

Размножение актинидии достигается разными способами. При размножении черенками осенью в конце вегетационного периода из вызревшей лозы нарезают 3–5-почковые чубуки, которые хранят до весны в погребах, холодильниках или в грунте на даче с северной стороны строений. Весной черенки высаживаются в школку на доращивание (лучше в обычной неотапливаемой теплице). И все же из собственной практики берусь утверждать о преимуществе размножения способом отводков, прикопкой нижних ветвей куста, как это практикуется на крыжовнике. Тогда осенью или ранней весной выкапываются укоренившиеся молодые ростки, отделяются друг от друга и высаживаются на постоянное место в заранее подготовленные посадочные ямы или прикапываются в школке для доращивания. Размножение актинидии возможно и зелеными черенками до 10 см, которые нарезаются с наиболее урожайных кустов в конце июня. После удаления листьев с нижней части черенка и выдержки в гетероауксине в течение суток их высаживают в тепличку с созданием под укрытием влажной, постоянно поддерживаемой среды. Через 3–4 недели молодой саженец обзаводится корешками. После этого саженец можно высадить на постоянное место. Желательно саженцы размещать так, чтобы их корневая система была в тени, а лиана – на солнце.

Другим дальневосточным гостем наших участков и садов является лимонник. Так же как и актинидия, лимонник является многоветвистой лианой, способной при наличии опоры вырастать в высоту до 4 и более метров. Только в отличие от актинидии лиана лимонника вьется вокруг опоры против часовой стрелки. Плоды лимонника – зеленые ягоды в форме мяча регби до полутора сантиметров в длину. Имеют мягкий вкус лимона. Листья или кусочек коры, растертые между пальцами, издают специфический запах лимона. Растение лимонника двудомное.

Лимонник не выносит заболоченной почвы, медленно растет на глинистых и других тяжелых почвах. Без опор лианы поднимаются вверх не выше 25 см, затем побег кренится в сторону, полегает и замедляет рост. При наличии же опоры побег уже в середине июня винтом обвивает растяжки опоры и устремляется вверх. Древесина его очень гибкая, прочная, не ломается. Растение достаточно теневыносливо, хотя плодоносит лучше на местах открытых и солнечных. В слишком затененных местах лимонник вообще не плодоносит. Хорошо, если со стороны господствующих ветров имеются посадки, которые защитят куст лимонника во время зимних иссушающих ветров. Исходя из этого, и необходимо выбирать место для посадки лимонника у себя на участке.

Для посадки саженца необходима посадочная яма размером 40×40×40 см. Необходимо внесение до 5 кг перепревших органических и 100–150 г комплексных минеральных удобрений. На торфяниках с кислой почвой необходимо внесение некоторого количества извести-пушонки или доломитовой муки для снижения рН до 6,5–7. После посадки саженца для лучшей его приживаемости необходимо затенение куста на 2–3 недели, в течение которых необходим регулярный полив через 3–4 дня по 4–5 литров на куст. Приживаемость саженцев лимонника удовлетворительная. Лучшее время посадки – конец сентября – начало октября. При весенней посадке лимонник плохо приживается, побеги растут слабо. Пересадка же саженцев лимонника на месте с комом земли и «в грязь» обеспечит 100 % приживаемость.

Формирование куста сводится лишь к вырезке «под ноль» излишних ветвей от установленного их количества. В первые годы формируют куст с заданным количеством лиан, в дальнейшем – поддержанием этого баланса.

Уход за кустами лимонника сводится к регулярным поливам в течение вегетационного периода с периодичностью, как и для обычных кустов, и внесению удобрений, начиная с 4–5 года жизни растений. Для гарантированной сохранности почек в зимний период куст после начала первых морозов необходимо снять с опоры и уложить на грунт, прикрыть лапником. Весной убрать укрытие и закрепить ветви лианы на опоре (аналогично рис. 21).

Омоложение куста лимонника достигается формировкой. Однако выращивание лимонника на одном месте более 12–15 лет нецелесообразно, так как со временем урожайность состарившегося куста падает.

Размножать лимонник лучше прикопкой ветви лианы, как и в случае с крыжовником, и дальнейшим разделением вновь образовавшихся ростков на самостоятельные саженцы. Можно размножить лимонник и зелеными черенками. Приживаемость одревесневших черенков намного ниже. Используя старые разросшиеся кусты, можно получить саженцы и от прикорневой поросли. Однако все больше садоводов-любителей склоняется к простоте семенного размножения лимонника. Семена лимонника извлекают из зрелых ягод и промывают в свежей воде. Хорошие, полноценные семена опускаются на дно, неполноценные же всплывают. При весенней посадке семян их подсушивают и стратифицируют. В январе семена замачивают в воде на 5 суток. Затем семена высеваются в ящики со смесью песка, перегноя и дерновой земли. Семена засыпают песком слоем 1 см и выдерживают при комнатной температуре в течение месяца, обильно поливая. Неплохие результаты дает и осенний посев семян в грунт. Всходы появляются к началу мая.