вдохновителей сооружения Центрального парка. Еще в семидесятых годах парк имел в городе прозвище «Шприцевый парк» (Needle Park), потому что здесь всегда можно было купить героин; при Джулиани, однако, его почистили, отреставрировали и превратили в один из самых приятных садов Манхэттена. Когда тепло, здесь всегда можно застать с бутербродами и кофе клерков и менеджеров из соседних офисов, иногда приносящих с собой ноутбуки и проверяющих почту через бесплатный Wi-Fi. Летом на центральной лужайке устраивают концерты и показы киноклассики, а зимой заливают каток. Если прийти в парк в сумерках, когда в зданиях только начинают включать свет, из центра Брайант-парка можно наблюдать самую романтическую нью-йоркскую картину: кольцо темных башен с яркими огоньками окон.

Две самые эффектные башни стоят с южной и с северной сторон парка. На Сорок второй улице это изогнутая черно-белая пластина W.R.Grace Building. На Сороковой – отороченная золотом темная скала Радиатор-билдинг (American Radiator Building), одного из самых впечатляющих небоскребов первой половины 1920-х годов. Чтобы усилить мрачный романтический эффект, кирпичи наружной стены перед укладкой обмакивали в марганец, чтобы те потемнели. Сейчас Радиатор-билдинг принадлежит отелю Bryant Park.

От парка можно отправиться на север, по направлению к парку Центральному. По пути стоит сделать остановку на углу Сорок третьей улицы и посмотреть, нет ли чего-нибудь интересного в Международном центре фотографии (International Center of Photography) – просторном двухэтажном пространстве, где экспозиция меняется каждые два-три месяца. Поскольку здесь, как правило, проходит несколько выставок одновременно, что-нибудь любопытное найдется почти всегда.

Сорок шестая улица между Пятой и Шестой авеню – это Маленькая Бразилия (Little Brasil): здесь не живут иммигранты, но выживают бразильские рестораны – такие как Via Brasil, где под латиноамериканские ритмы поедают огромные порции мяса португалоговорящие бизнесмены.

Международный центр фотографии

1133 Sixth Ave

1 212 857 00 00

www.icp.org

вт-чт, сб-вс 10.00-18.00, пт 10.00-20.00

Вход – $10, для студентов – $7

Еще несколькими кварталами дальше въезд на Сорок седьмую улицу с Шестой авеню украшают два столба с большими лампами в виде бриллиантов. Они обозначают начало Бриллиантового ряда (Diamond Row) – заваленного драгоценностями квартала, в котором торгуют преимущественно хасиды, причем не столько с горожанами и туристами, сколько между собой. Часов в шесть, когда магазины закрываются, здесь можно увидеть, как благообразные евреи при черных шляпах и пейсах дружно загружаются в желтые школьные автобусы и отбывают в бруклинские Уильямсбург и Боро-парк.

Via Brasil

34 West 46th St

1 212 997 11 58

www.viabrasilrestaurant.com

пн-вт, вс 12.00-22.00, ср-сб 12.00-23.00

Следующую, Сорок восьмую улицу между Шестой и Седьмой авеню занимает Музыкальный ряд (Music Row), где продают все, что имеет отношение к музыке, от инструментов до нот, и в витринах магазинов висят сотни электрогитар всех форм и расцветок. Недалеко отсюда, на углу Бродвея и Сорок Девятой улицы находится Брилл-билдинг (Brill Building) – здание, которые когда-то играло в музыкальной культуре примерно ту же роль, что сейчас небоскреб mtv на Таймс-сквер: здесь бывали и работали Бадди Холли, Дюк Эллингтон, Нил Даймонд, Кэрол Кинг, авторы многих хитов Пресли Джерри Либер и Майк Столлер, а также продюсер Фил Спектор, ныне обвиняемый в убийстве актрисы Ланы Кларксон.

Именно на Сорок седьмой улице в фильме «Марафонец» узнает военного преступника Целла одна из его жертв

За Сорок восьмой улицей Шестая авеню становится еще оживленнее, потому что здесь начинаются здания Рокфеллер-центра. Между Сорок девятой и Пятидесятой улицами по правую сторону стоит rca Building (нынешнее ge Building), а на углу следующего квартала сияет неоновая вывеска Radio City Music Hall – самого большого в мире и, пожалуй, самого прославленного концертного зала Нью-Йорка, если не всей Америки. С 27 декабря 1932 года он не устает поражать посетителей роскошными интерьерами, слаженным кордебалетом The Rockettes, который особенно эффектно выглядит в мини-шубках Санта-Клаусов на традиционных новогодних представлениях, огромной сценой и сложнейшими механизмами, позволяющими мгновенно поднять на сцену целый оркестр. Кстати, с девушкой из «Рокеттс» можно встретиться лично, если купить билет на экскурсию.

Radio City Music Hall

www.radiocity.com

ВОКРУГ ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЙ УЛИЦЫ

В начале Тридцатых улиц, к западу от Бродвея, находится район, который называется Портновским (Garment District), потому что там, несмотря на рост цен, до сих пор существует скопление мастерских, где шьют одежду, дизайнерских бюро, где эту одежду придумывают, и магазинов, где ее покупают. Седьмая авеню даже имеет в этих местах второе название – Fashion Avenue, «Авеню моды». Большая часть производства и шоу-румов расположена на уровне Тридцать восьмой и Тридцать девятой улиц. Двадцать восьмая, Двадцать девятая и Тридцатая улицы между Седьмой и Восьмой авеню отведены под меховые салоны, которые любят время от времени посещать активисты экологических организаций с баллончиками краски. На Двадцать седьмой улице рядом с Восьмой авеню стоит своеобразный символ индустрии, Институт моды (Fashion Institute of Technology), при котором работает музей, посвященный развитию высокой и повседневной моды c середины XVIII века.

The Museum at FIT

Seventh Ave at 27th St

1 212 217 58 00

www.fitnyc.edu

вт-пт 12.00-20.00, сб 10.00-17.00

Вход свободный

Главный магазин Портновского района возвышается на пересечении Бродвея, Тридцать четвертой улицы и Шестой авеню. Это – Macy’s, основанный в 1857 году и прописанный по нынешнему адресу с 1902 года прародитель современных универмагов: если до «Мейсиза» большие магазины представляли собой крытые торговые ряды вроде московского гума или миланской Галереи Виктора Эммануила II, это сооружение стало первым цельным организмом, которое неловко даже сравнивать с современными гипермаркетами и моллами, не имеющими вообще никакой архитектуры и похожими на гигантские ангары.

Рядом с «Мейсизом», на растянутом пересечении Бродвея и Шестой авеню находятся две небольшие треугольные площади. На юге это Грили-сквер (Greeley Square) c сидящей бронзовой фигурой Хораса Грили, первого издателя газеты The New York Tribune, в которую писал колонку Карл Маркс. На севере – Геральд-сквер (Herald Square), названная в честь конкурента «Трибьюн» The New York Herald – желтого человеконенавистнического издания, которое могло в свое время похвастаться самыми большими тиражами в мире. Обе газеты давно не существуют: в 1924 году они объединились, превратившись в The New York Herald Tribune, которая, в свою очередь, перестала выходить в 1966 году после серии профсоюзных забастовок. Роль их наследницы выполняет The International Herald Tribune, которая считается главным рупором англоязычного мира за его пределами. Монумент с богиней Минервой на площади остался от старого здания «Геральд», которое стояло на этом углу: помимо