Собор Святого Стефана (венцы зовут его Штеффль), как и многие другие соборы на Рейне и Дунае, был перестроен в готическом стиле после пожара. Хор заложили в 1304 году, а неф и колокольню отстроили в XV веке (сначала это делал немецкий мастер Венцель Парлер, только закончивший Пражский собор, он примерно тех же размеров, что и Венский собор). Скаты крыш необычно крутые, глазурованная черепица уложена узором в виде ромбов, а в восточной части изображены двуглавые имперские орлы. Башни высятся над двумя трансептами, а еще две охраняют западную сторону. Все говорит об уверенности Австро-Венгерской империи, находящейся в своем расцвете.

Главным проектировщиком большой башни над южным трансептом был Парлер, проект был закончен приблизительно в 1400 году, а достроена башня была в 1433-м. Сужающиеся ярусы с щипцами и пинаклями поднимаются к шпилю, украшенному лиственными орнаментами. Ее северную пару так и не доделали, так что ее пенек все еще прикрыт куполом в виде луковицы. Нижние части двух башен западной стороны сохранились от предыдущего романского храма, как и простые Исполинские врата между ними. В стену вставлены старинные скульптуры необычного вида, а на самих вратах от XIII века сохранились поразительные резные изображения апостолов и чудовищ. Снаружи этот собор — воплощение мощи и внушительности.

Вена: в высшей степени имперская готика

Неф: оживляющее барокко

Собор Святого Стефана славен своей галереей церковного искусства: она настолько великолепна, что могла бы стать продолжением Венского музея истории искусств. Неф и приделы разделены стройными пилонами, по которым карабкаются барочные алтарные преграды, напоминающие обмелевшие коралловые рифы. Стены усеяны капеллами и гробницами разных периодов. Весь ансамбль демонстрирует, насколько хорошо в определенных условиях могут сочетаться барокко и готика.

Гордость собора — одна из немногих кафедр, способных сравниться с пизанской. Она датирована 1514 годом, самым началом эпохи Возрождения, и стоит в западном конце нефа, затянутая готическим каменным ажуром. В нишах у ее основания находятся бюсты четырех самых известных церковных богословов: Августина, Иеронима, Григория и Амвросия. Их лица якобы выражают «четыре темперамента»: холерический, сангвинический, меланхолический и флегматический.

Проповеднику приходилось подниматься на кафедру, цепляясь за перила, покрытые жабами. Они символизировали зло, пожираемое «добрыми» ящерицами, а сидящий наверху пес олицетворял Бога. У самого основания этой композиции — предположительно портрет самого скульптора, заглядывающего в полуоткрытое окно. Насчет его личности есть сомнения, но мой самый надежный путеводитель по Вене утверждает, что это позднеготический мастер Антон Пильграм (1460–1516). Его очень живое лицо полно любопытства.

Я нахожу готику более спокойной и трогательной, чем барокко. Говорят, что икона Пёчской Богоматери (приблизительно 1676) плачет ночами в периоды серьезных общественных кризисов. Христос с зубной болью (1380) установлен под северной башней и дарует утешение страдальцам. Мать Константина святая Елена изображена со своим Истинным Крестом, чудом найденным в первый день ее паломничества в Иерусалим. Еще одно изображение Пильграма с его инструментами резчика по камню можно обнаружить на карнизе под органом.

Амвон: два из четырех темпераментов

Барельефы со Страстями Господними в северо-западном углу датируются 1527 годом. На одном — толстый Мартин Лютер стоит в толпе перед Понтием Пилатом, требующим смерти Христа. То были времена, когда католическая власть особо усердствовала в деле очернения Лютера. Рядом находится капелла Святого Креста — место упокоения принца Евгения Савойского (ум. 1736), который вместе с Джоном Мальборо обеспечил победу в Гохштедтском сражении.

Особого внимания заслуживает памятник в юго-восточном углу храма: красная мраморная гробница императора Фридриха III, первого Габсбурга, ставшего императором Священной Римской империи — и правившего ею дольше всех (1452–1493). Фридрих заказал ее сам еще в 1469 году у голландца Николауса Герхардта ван Лейдена. Это высочайшая из высокой готики. Вокруг гроба толпятся священники, молящиеся за душу Фридриха, а ниже стоят мятущиеся люди, а также звери, аллегорически изображающие прижизненные грехи императора.

Будущая императорская династия Австрии, Габсбурги, оказалась в старинной готической гробнице, словно подчеркивая свою связь с германским прошлым. В это же время в Лондоне к власти приходили Тюдоры, столь же рьяно стремившиеся утвердить свою легитимность. Однако, когда в 1509 году умер Генрих VII, Тюдоры смотрели в будущее. Его ренессансную гробницу в Вестминстерском аббатстве изготовил итальянец Пьетро Торриджано.

Базель

✣

Собор в Базеле стоит на холме над Рейном, напоминая дом, который начали строить, а потом время от времени добавляли к нему пристройки. Более старые части и крипта относятся ко времени его переделки в 1019 году при последнем саксонском императоре Священной Римской империи Генрихе II (пр. 1014–1024). Храм сильно пострадал при пожаре 1185 года и землетрясении 1356 года и постепенно обновлялся, пока в 1500 году, незадолго до Реформации, не приобрел свой финальный вид.

Базель: воскресшие души одеваются

Фасад с входом выглядит странно: он словно сарай из песчаника, крыша которого с щипцами с обеих сторон доходит почти до земли. Тем не менее эта крыша венчается двумя агрессивными и не вполне сочетающимися башнями, восстановленными после землетрясения и носящими имена святых Мартина и Георгия. Слева от входа — красивое изображение Георгия Победоносца, который сражается с драконом на всей площади стены. Скульптуры XIII века слева от двери — это Генрих II и его жена Кунигунда, а справа — Князь Мира. По спине этого мифического соблазнителя ползет змея, а его жертва с улыбкой раздевается. Яркая черепица кровли создает узор в виде ромбов.

Внутри собор широкий — в ущерб высоте. Это по сути базилика с далеко разнесенными аркадами и приделами с обеих сторон. Приятный серый камень освещают окна клерестория. У самого средокрестия к пилонам добавляются полуколонны, а к трансептам — слепые аркады. В северном приделе находится шедевр резьбы XII века: четыре рельефа со сценами жития святого Винсента: для столь ранней работы лица необычайно выразительны.

В Базельском соборе два клуатра, большой и малый, а изящная аркада между ними заполнена мемориальными досками. Проемы клуатра все в смелом пламенеющем ажуре. Южный трансепт смотрит на клуатры шестиконечным окном: звезда Давида была эмблемой средневековой гильдии каменщиков. Тенистый клуатр, залитый солнцем газон и завитки резьбы — идеальный уголок для уединенных размышлений. Эразм Роттердамский окончил свои дни в 1536 году в Базеле. Хотя он и был католиком, широта его взглядов вполне допускала возможность покоиться в протестантском храме.