К сожалению, мало что осталось от первоначального замысла создателя фонтана, упомянутого даже Вазари как классический образец маньеризма. Не сохранилось чаши, где плавали рыбы, резервуара, где собиралась вода, и скульптурных украшений. Но осталась волшебная атмосфера этого места.

Хотя лично мне другой источник фей, Фонте делле Фате, в двух шагах от городка Подджибонси, кажется по-настоящему волшебным местом, этому способствуют и тишина, и отсутствие ограждений, и остатки старой крепости Медичи. Если бы еще странные творения современного скульптора убрать из источника, но нам и они не мешают. А вот феям – точно.

Вы знаете, что под рекой Арно, между Торре Дзекка и районом Сан-Николо, существует подземный тоннель? Он был проложен в XV веке на глубине четырех метров под рекой. Предполагают, что построили туннель на случай военных действий, хотя точная причина так и неизвестна.

А теперь вернемся на пьяцца Дуомо. Найдем дом номер 54 (дом стоит между пьяцца Паллоттоле и виа делло Студио) и вглядимся в табличку, мимо которой, не замечая, мы проходили столько раз! На табличке написано: «Камень Данте». Именно на этом месте стоял валун, на котором в последние годы своей флорентийской жизни любил сидеть и наблюдать за строительством собора автор величайшего произведения в мировой литературе.

Говорят, что флорентийцы не могут проводить долгое время вне своего города, этот особый вид ностальгии гораздо сильнее, чем тяга к дому римлян или венецианцев, например. У флорентийцев это почти болезнь, не зря именно им, знатным семьям, лишившим его Флоренции, отвел Данте местечки погорячее в аду в своей «Божественной комедии».

А имя Сассо ди Данте носит небольшой ресторанчик поблизости.

Одним из сохранившихся до настоящего времени входов в город остается Порта Романа, построенный в XIV веке.

Ты входишь в двери Флоренции, и перед тобой типичный и очень провинциальный ее уголок, полный набор: аптека, пекарня, цветочная лавочка. Отсюда виа Романа, Римская улица, ведет в исторический центр. А за воротами на площади стоит памятник: женщина покидает Флоренцию. Это творение скульптора Пистолетто, современника Микеланджело (нарочно имя не придумаешь!), и называется памятник «Дьетрофонт». На голове уходящей на юг женщины тяжелый груз, и наиболее тяжелая по виду его часть направлена в сторону, противоположную центру Флоренции.

Можно попытаться покинуть этот город, но ничего не получится, с каждым шагом будет все тяжелее, и уйти от Флоренции нельзя, она все равно притянет обратно. И чем ближе железные ворота с гербом Медичи, тем легче будет ноша женщины…

И мы не уйдем, мы пойдем в центр на поиски… дьявола!

На углу виа Веккьетти и виа Строцци можно увидеть маленькую скульптуру, там, нахально до неприличия, расселся не кто иной, как дьявол.

В 1579 году хозяин палаццо, Бернардо Веккьетти, заказал скульптору Джамболонье, который часто был гостем Веккьетти в его предыдущем месте жительства, что-нибудь интересное, что смогло бы не только украсить дворец, но и служить для его защиты. Джамболонья напряг память и вспомнил одну историю.

В 1245 году доминиканский монах Пьетро ди Верона, ставший потом святым Петром Мучеником, проповедовал во Флоренции. Как-то за проповедью на Старом рынке он увидел черную лошадь, ворвавшуюся на площадь на всех парах: не иначе как дьявол в образе черного коня решил помешать проповеди благочестивого монаха! Пьетро поднял руку и нарисовал в воздухе, по направлению к лошади, крест. Лошадь поднялась на дыбы, попятилась и поскакала прочь. Как раз в том месте, где впоследствии построили палаццо Веккьетти, она вдруг исчезла, превратившись в облако, после чего долго пахло серой. Этот эпизод запечатлен на фреске треченто на фасаде лоджии Бигалло, а также вдохновил Джамболонью на создание фигуры нахального дьявола.

Кстати, это только копия, подлинник сейчас хранится в музее. А переулочек стал называться переулком Дьяволов!

Все знают знаменитого кабанчика у лоджии Меркато Нуово. Потрешь носик – и будет тебе счастье! Но пройдитесь по лоджии вечером, когда разойдутся торговцы и туристы. Там, на каменном полу, вы увидите «скандальный камень» в виде мраморного колеса. На этой точке наказывали флорентийских должников, которые не могли погасить свой долг.

«Ostendendo putenda, et percutiendo lapidem» – гласит надпись на камне, в вольном переводе – «покажешь свой зад» и «будешь битым».

Именно здесь стегали должников три раза по голой заднице, не зря в торговой Флоренции особо боялись банкротства! Отсюда пошли выражения типа «быть в земле задницей» или понятие “sculo” (от слова culo, зад), означающее несчастье.

А дальше – к потрясающим фигурам на доме 18 в Борго Альбицци.

Палаццо переходило от Альбицци к Гвиччарди, к Альтовитти и, наконец, к Баччо Валори. Именно Баччо пожелал украсить палаццо, которое флорентийцы называют «Палаццо Визаччи», или Дворец Образов, фигурами 15 представителей Флоренции.

Баччо, меценат, гуманист, литератор и политик, был высокообразованным человеком, склонным к мистике, не зря заказанные Джовану Батиста Каччини фигуры вписаны в гермы – четырехугольные стойки, изваянные по принципу Священной Геометрии Гермеса Трисмегиста, в кругу, обозначавшем Гермеса в Древней Греции.

Причем героев для статуй Баччо выбирал среди как известных, так и неизвестных широкому кругу персонажей. Но на этом завлекалочки дворца не заканчиваются. На фасаде внизу справа есть небольшая табличка в память о чуде, совершенном во Флоренции святым Дзаноби – Зиновием. Происхождение этого святого доподлинно неизвестно, одни говорили, что его родная земля Греция, другие относили его к семье знатных флорентийцев.

Дзаноби был папским посланником в Константинополе в 381 году и совершал многочисленные чудеса. В память об этом на палаццо и находится табличка.

Очень важный для Флоренции святой, Дзаноби был похоронен в церкви Санта-Репарата, на останках которой возведен Дуомо – собор Санта-Мария дель Фьоре.

В один из тех октябрьских дней, когда осень постепенно вытесняет лето и, пусть вечера будут жаркими, но утренние туманы задерживаются надолго, окутывая весь город мягкой сырой ватой, и не спасает даже теплый шарф, – спуститесь вечером к Арно. Может быть, именно в этот вечер туман отступит и заходящее солнце совершит чудо: река и мосты на несколько минут окрасятся нежным розовым цветом. Потом в розовом вспыхнет золото загорающихся фонарей и стремительно спустятся сумерки, синие и фиолетовые.

Я люблю мост Святой Троицы, Понте Тринита. Именно отсюда лучший вид на Понте Веккьо на закате. Я люблю смотреть, как сползаются к сумеркам фотографы, как едут по делам папа с малышом на своем велосипеде, занятые своими мыслями и совершенно не замечающие красоты вокруг. Мост, по-моему самый флорентийский из всех, живет своей жизнью.

И потом спускается ночь и волшебными красками загорается все вокруг.

Вы обращали внимание на головы двух баранов (давайте для благозвучности звать их овнами) под центральной аркадой Понте Тринита? С первого взгляда, пробегая по мосту или по набережной, их не заметишь. Это не просто украшение. Овен символизирует воинственный дух, и голова одного барана направлена к Понте Веккьо, это сторож полных рек с гор Казентино, которые угрожают Флоренции наводнениями. Второй же обращен к Понте Каррайя, проезжему мосту, защищая город от атак чужеземцев. Говорят, в первую очередь следит Овен-хранитель за пизанцами, хоть и построен был мост в то время, когда Пиза уже принадлежала Великому Герцогству Тосканскому, но недоверие к вечным соперникам осталось.