Ключевой образ 1955 года – это зеленый приталенный костюм с юбкой и веточкой ландыша на лацкане. К середине 1950-х годов «нью лук» уступил место сначала А-силуэту от Dior, потом Н-силуэту, затем Z-силуэту. Каждый силуэт удостаивался пристального внимания прессы, жаждущей предсказать, что случится с талией и грудью. Наряды демонстрировали семь диоровских «девушек» – этому многие завидовали, которые летали по всему миру и участвовали в показах. Это была ранняя версия супермоделей, которые появятся в 1990-х. Кристиану Диору тоже завидовали. Его называли «нормандским джентльменом». При необходимости он мог работать и в Лондоне, но больше всего он любил свой скромный дом в Фонтенбло, где он выращивал фруктовые деревья, делал клубничный ликер и гулял в лесу среди своих любимых ландышей.

Diorissimo – это возвеличивающий парфюм, боготворящий женщин. От его обладательницы требуется лишь капелька дерзости, чтобы взбить идеально уложенные волосы и порвать ту самую юбку А-силуэта. Представьте Грейс Келли, главную блондинку Хичкока, которая, как выяснилось, любила весело проводить время на заднем сиденье автомобиля.

В романе «Все самое лучшее» Роны Джаффе речь идет о молодых женщинах, которые в 1950-х годах начали работать. К Барбаре Лемонт, помощнице редактора отдела красоты в журнале America’s Woman, обратился рекламный агент с вопросом о том, следует ли ему размещать в ее журнале рекламу своего клиента, производителя парфюма Wonderful. Барбара отговаривает его, хотя сама, как работающая девушка, пользуется этим парфюмом и готова «потратить последний цент на косметику и парфюм». Но по ее мнению, молодые домохозяйки и матери, катящие тележки по магазину, слишком запуганные, уставшие и бедные, чтобы позволить себе роскошный парфюм. «Они покупают одеколон в аптеке», – говорит она рекламному агенту. И если им повезет, то они получат аромат в подарок от мужа на Рождество, но «скорее всего подарком станет крупная домашняя техника наподобие стиральной машины».

Слова Барбары, анализирующей ситуацию, показывают нам, как менялся мир красоты, чтобы удовлетворять потребности женщин с ограниченными средствами, тех самых, кого в Великобритании Grossmith и Goya привлекали своими новинками. Мы можем наблюдать эти перемены на страницах Charm, американского журнала 1950-х годов об образе жизни для «работающих женщин». В нем появлялись вот такие статьи: «Вы и ваша чековая книжка», «Кто получает работу на ТВ?» и «Как приготовить еду на встроенной кухне?».

Журнал наполняло ощущение, что деньги тратятся разумно; что доход достаточный, но нужно считать доллары и центы, чтобы не потерять все заработанное тяжелым трудом. Название Charm («Очарование») было вполне подходящим, поскольку конечной целью все равно оставалось замужество, а не место старшего менеджера. В статье, посвященной парфюму, предполагалось, что днем женщины, возможно, носят парфюм, чтобы доставить удовольствие себе. Но «аромат, который мы используем вечером, мы должны носить для других, чтобы создать настроение любви и тепла, чтобы дополнить нас как женщин в нашей древнейшей роли».

Hypnotique, пряный хит 1958 года от Max Factor, был одним из ароматов для читательниц Charm: загадочный и зовущий, но при этом его можно было купить в любой сетевой аптеке. Именно этот парфюм вошел в пятерку ароматов, которые рекомендовала Хелен Герли в своей книге «Секс и одинокая девушка» (1962). Это была библия стиля жизни, подробно рассказывавшая о том, о чем шла речь в романе Роны Джаффе, и разошедшаяся в количестве двух миллионов экземпляров в первые две недели после выхода из печати. «Секс и одинокая девушка» поощрял женщин не торопиться заводить семью – пока – и насладиться опытом общения с несколькими парнями перед тем, как выйти замуж. Помимо советов обедать в ресторане, понять свою сексуальность и беседовать с мужчинами, Браун рекомендовала пропитать ватные шарики парфюмом и спрятать их в бюстгальтере: «Помните, если вы его не чувствуете, то и он, вероятно, тоже его не почувствует, то есть вы поливали себя парфюмом напрасно».

Мы видим, что аромат используется как оружие привлекательности в рекламных кампаниях для Hypnotique: флакон двигался слева направо и справа налево перед глазами, словно часы гипнотизера, звучали слова: «заставьте его сконцентрироваться… сконцентрироваться… сконцентрироваться на вас».

Название для парфюма было выбрано не наугад. В 1950-х годах увлечение гипнозом зашкаливало. Шестью годами ранее домохозяйка Рут Симмонс была загипнотизирована местным бизнесменом и врачом Мори Бернштейном. Она лежала на кушетке, горящая свеча двигалась туда и обратно перед ее лицом, и Рут вдруг заговорила от имени Брайди Мерфи, ирландской женщины, жившей в начале девятнадцатого века.

Восхищенный Бернштейн описал эту историю в книге «В поисках Брайди Мерфи», которая стала бестселлером. С нее началось всеобщее увлечение гипнозом. Гостиные временно превращались в салоны гипноза. Приглашения на маскарады в духе «Приходите такими, какими вы были» были очень популярны. Всюду слышались песни с названиями в духе «Вы верите в реинкарнацию?». Ученых вовлекали в дебаты, чтобы они обсуждали достоверность заявленной реинкарнации, в том числе и рассказ женщины, утверждавшей, что в прошлой жизни она была лошадью. Может быть, Рут Симмонс и ее многочисленные имитаторы всего лишь нашли для себя отдушину среди повседневных домашних забот? Было ли что-то этакое в этом «пунктике», таком увлекательном и сенсационном для когорты женщин, у которых было достаточно времени, чтобы думать о значении своей жизни, переглаживая очередную кучу белья?

Движение за освобождение женщин постепенно набирало обороты в 1950-х годах, а такие парфюмы, как Hypnotique, предлагали способ признать женский потенциал и женскую власть и обуздать их. Но в то же время эти парфюмы были рассчитаны и на женщин, «рожденных, чтобы очаровывать мужчин», полагавших, что в этом наивысший смысл их существования.

После нескольких лет отсутствия Max Factor выпустил Hypnotique в комплекте с Sophisti-Cat, маленькой фигуркой черной кошки с жемчужным ожерельем и глазами из горного хрусталя. Ее следовало поставить на полку. Кошка, символ старой девы, пережила второе рождение и стала воплощением одинокой девушки в городе – Холли Голайтли из фильма «Завтрак у «Тиффани». Мелкими шагами мы продвигаемся вперед…

Приключенческие журналы 1950-х годов, какое удовольствие перелистывать их. На пике продаж в месяц разлеталось до десяти миллионов экземпляров. Их преданными читателями были американские «белые воротнички» и бывшие военные, многие из которых страдали от неудовлетворенности своим статусом в послевоенной культуре, в частности от так называемой вины оставшегося в живых, а в некоторых случаях и от посттравматического синдрома.