Виноградный зудень

Микроскопический клещ, поселяется на листьях винограда. Основные признаки поражения: на листьях сверху образуются вздутия, снизу – углубления, покрытые желтовато-белым войлочным пушком. При сильном повреждении листьев наблюдается общее угнетение кустов, снижается количество и качество урожая. Зимует клещик под чешуйками почек винограда. Во время распускания почек поселяется на листьях. За вегетацию дает 10–12 поколений.

Мучнистый червец

Вредитель карантинный. Это небольшое насекомое овальной формы, 3–4 мм в длину, покрыто мучнистым пушком.

Личинки и яйца зимуют под корой кустов и в трещинах опор. За год дает 3–4 поколения. До октября одна самка выводит около 2 миллионов червецов. Червец повреждает все наземные части винограда. Основное скопление вредителей наблюдается по жилкам листьев, на гребнях и подушечках ягод, от чего листья опадают, а ягоды засыхают.

Кузнечики

Некоторые виды бескрылых кузнечиков повреждают листья, почки и молодые побеги винограда. Яйца в течение зимы находятся в почве. В марте – апреле из них выходят личинки, которые через три месяца превращаются во взрослых кузнечиков. К яйцекладке кузнечики приступают в конце июля и продолжают ее до сентября, затем погибают. При ускоренном размножении винограда укороченными черенками с применением полиэтиленовой пленки кузнечики могут забраться под пленку и уничтожить молодые побеги.

Виноградный почковый клещ

Размер клеща – 0,10–0,15 мм. Невидимый невооруженным глазом. Тело удлиненное, светло-желтой окраски – у летних особей, у зимующих самок – светло-оранжевое.

Самки зимуют в глазках. Весной, при температуре +7…+8 °С, просыпаются и откладывают яйца внутри глазка. Первые генерации (выводки) повреждают зимующие глазки. Все лето живут в глазках. В течение вегетационного периода дают до 10 поколений. Почковый клещ наносит ощутимый вред виноградникам, особенно в теплые зимы.

Как бороться с вредителями? Осенью, перед закрытием кусты обработать инсектицидом. Весной, до распускания почек, обработать 3 %-ным раствором «Нитрафена». В конце мая, перед цветением, обработать инсектицидом в смеси с фунгицидами (хлорокись меди, поликарбацин, полихом), сочетая с борьбой против милдью и листоверток. Также применить глубокую перекопку почвы весной и осенью, летнюю мелкую обработку почвы (пересапку). Тщательно уничтожать сорняки. Вылавливать бабочки на приманках (патока, винный осадок в подвешенных банках).

Огромную роль в борьбе с болезнями и вредителями играют профилактические и агротехнические мероприятия. Это значит, что необходимо обрабатывать семена, правильно вносить органические и минеральные удобрения, соблюдать севооборот, уничтожать сорняки, на которых обычно зимуют возбудители различных болезней и вредители, убирать и сжигать растительные остатки.

Зимой по возможности необходимо заготавливать навоз и хранить его в уплотненных штабелях. При укладке штабеля следует добавить суперфосфат (2–2,5 кг на 100 кг навоза). Зимой надо собирать золу, птичий помет и хранить их в крытом помещении. Нужно приобретать минеральные удобрения, известь и пестициды, разрешенные для применения на приусадебном участке (хранить их в помещениях, запертых на замок).

Если вы приобретаете удобрения, то следует учесть, что на 6 соток достаточно минеральных: нитрофоски – 2 кг, суперфосфата или нитроаммофоски – 2 кг, сульфата калия – 1 кг, мочевины или кристаллина – 1 кг, кальциевой селитры – 0,5 кг, сернокислого магния – 0,5 кг. Помимо минеральных следует приобрести медный купорос – 0,5 кг, железный купорос – 0,5 кг, марганцовокислый калий (марганцовка) – 5–10 г, древесную золу – до 10 кг, горчицу – 1 кг, перец молотый черный или красный – 200 г.

Внесение удобрений относительно каждой культуры смотрите в соответствующих разделах календаря.

Заниматься формированием крыжовника следует с 2 до 7 год произрастания куста. Главной задачей при этом становится создание у него широкого основания, с хорошо разложенными ветвями. Хорошо сформированный куст крыжовника на 5–6 год должен состоять из 15–20 побегов в зависимости от сорта. Для формирования куста используют исключительно острый секатор, так как срезы должны быть ровные и гладкие. Обрезку производят ежегодно, не оставляя пеньков. При правильном формировании куста крыжовник начинает лучше плодоносить, улучшается качество ягод. Удалению из куста крыжовника подлежат следующие ветви: лежащие на земле; старые ветви, достигшие 7–8-летнего возраста; пораженные болезнями и вредителями побеги; подмерзшие за зиму ветви; лишние прикорневые побеги на плодоносящих кустах крыжовника; перекрещивающиеся, растущие внутрь стебли.

Чтобы сформировать куст смородины, следует обрезать его побеги. Куст смородины на первом году жизни обычно имеет 5–6 побегов. Далее на протяжении 3–4 лет производят обрезку куста, оставляя ежегодно по 3–4 наиболее сильных нулевых побега. Вследствие этого, примерно на 4–5 год жизни куст черной смородины будет насчитывать 15–18 разновозрастных побегов с сильными приростами. Для взрослого куста красной (белой) смородины количество побегов немного отличается: на 4–5 год жизни он должен насчитывать 20–25 развитых ветвей, разных по возрасту. Эта разница возникает за счет того, что прикорневые однолетние побеги и приростки высших порядков красной смородины, как правило, не обрезают. При обрезке смородины необходимо следить, чтобы побеги размещались по кругу, примерно на расстоянии 18–22 см друг от друга. Широким делают основание куста, стараясь не сгущать середину.

С 5–6 года, у смородины начинают удаляют старые ветви, так как они хуже плодоносят. У черной смородины самыми продуктивными считаются 3–4-летние побеги; у красной – этот срок составляет от 7 до 8 лет после посадки. Вместо вырезанных побегов оставляют такое же количество наиболее хорошо расположенных нулевых побегов.

Если в вашем саду имеются старые запущенные кусты смородины, не торопитесь вырезать все старые побеги за один год, это следует сделать в течение 2–3 лет. Побеги в этом случае нужно вырезать у самого основания, не оставляя пеньков. Обрезку кустов смородины следует производить острым секатором или же садовой пилой. Удалению подлежат поломанные и больные ветви, в нижних частях старых ветвей «волчки». Верхушки молодых побегов смородины подрезают только в том случае, если они повреждены мучнистой росой или подмерзли.

Большинству сортов малины обязательно нужна опора в виде кольев или шпалеры. В мае – июне малина дает у основания кустов большое количество побегов, которые значительно затеняют друг друга. Что сказывается на продуктивности культуры. В это время обязательно следует провести прореживание, оставляя не более 10 одинаковых по силе развития побегов. В июне и августе проводится прищипка, то есть укорачиваются (срезаются) на 1–2 см верхушки молодых побегов. Июньская прищипка нужна для стимуляции разветвления побегов и к увеличению зоны плодоношения. Августовская прищипка – для сдерживания верхушечного роста побега, создания условий для улучшения процесса подготовки растения к зиме. Весной верхушки побегов подрезают на 15–20 см, чтобы вызвать рост боковых побегов. Ягоды на таких побегах завязываются с верхушки почти до самой земли. Эта процедура вызывает также более дружное созревание ягод, увеличивает урожайность малины. Отплодоносившие побеги малины необходимо удалить, чтобы они не являлись источником болезни и не истощали почву, и сжечь. Также вырезают лишние однолетние побеги, оставляя 4–7 для плодоношения.