У груши можно формировать несколько типов кроны, чаще всего садоводы применяют разреженно-ярусную и плоскостную.

Разреженно-ярусная крона состоит из 5–6 ветвей. Нижний ярус из 2–3 ветвей формируют в год сажания. В следующие годы при формировании кроны последние ветви можно размещать ярусно или разреженно. Расстояние между ярусами должно быть от 40 до 60 см, а между разреженными ветвями – не менее 26 см.

Молодые деревья обрезают умеренно или слабо. Сильная обрезка (укорочение однолетнего прироста и прореживание его), как уже упоминалось ранее, повышает энергию роста побегов, но оттягивает вступление молодых деревьев в пору плодоношения и плодоношение первых лет. Чтобы усилить прирост побегов, обеспечить формирование хорошо развитых плодовых образований и больший размер плодов в период полного плодоношения деревьев, необходимо проредить крону. Слабый однолетний прирост укорачивают на ½–⅓ его длины и прореживают самые старые плодовые образования Правильно прореженная крона должна равномерно освещаться солнцем, ее удобнее опрыскивать.

Однако при появлении первых плодов на молодых деревьях груши следует вспомнить о ломкости древесины этой культуры и позаботиться об использовании подпор или подвязывании ветвей.

Используя прививку, опытные садоводы могут заменить имеющиеся простые в уходе сорта груши более редкими и ценными; создать на одном дереве «ассорти» из нескольких совершенно разных сортов; вырастить в холодных условиях не слишком морозоустойчивые сорта, прививая их в крону зимостойких скелетообразователей; получить урожай от груш новых сортов намного раньше, чем если бы они высаживались в грунт.

Прибегая к прививке груш, следует придерживаться главного правила: зимние сорта груши нельзя прививать в крону летних сортов, тогда как наоборот делать можно.

Для прививки следует выбирать однолетние побеги, обычно называемые черенками. Брать черенки для прививки следует с верхней части кроны, причем, с хорошо освещаемой солнцем стороны дерева. Черенки обычно заготавливают поздней осенью или даже зимой, но лишь до наступления сильных холодов. Нельзя забывать, что от качества срезаемых для прививки черенков зависят приживаемость и развитие привитых растений. Поэтому нужно выбирать развитые, полностью вызревшие побеги, имеющие хорошие почки и достигающие 6–8 см в длину.

Срезанные черенки для лучшей сохранности нужно обернуть в нижней части влажными тряпочками, а затем поместить в полиэтилен, который завязать вокруг черенка. Лучше всего они хранятся в холодильнике. Но можно также хранить срезанные для последующей прививки побеги в подвале, поместив их во влажный песок.

Существует несколько способов прививки плодовых культур. Наиболее распространенные из них приведем ниже.

Прививка груш улучшенной копулировкой

Этот способ пригоден для прививки молодых саженцев с небольшими боковыми ветвями. Применяется прививка улучшенной копулировкой и для подвоев в питомниках, в частности, ранней весной. Черенки плодовых деревьев, предназначенные для прививки, нужно брать из средней части побега, в связи с тем, что в верхней части почки обычно оказываются невызревшими, а снизу могут быть недоразвитыми. Для прививки груши по данной методике берут черенки с двумя хорошо развитыми почками. Делаются косые срезы на черенке от нижней почки и на подвое. Длина такого косого среза должна составлять около 3–4 см. Следует проследить, чтобы поверхность срезов получалась ровной и гладкой, без изгибов и шероховатостей. Слои камбия на подвое и привое должны совпадать при совмещении срезов. Далее на срезах необходимо сделать небольшие надрезы, напоминающие язычки. При совмещении косых срезов эти язычки следует зацепить друг за друга. В том случае, если диаметры прививаемого черенка и подвоя не совпадают, совместить камбиальный слой следует хотя бы с одной стороны. Если камбий в процессе прививки остается не совмещенным, черенок не приживается. После совмещения срезов при прививке улучшенной копулировкой следует замотать место сращения полиэтиленом для фиксации прививки. Чтобы привитый черенок не усох в период сращения, верхушку требуется замазать садовым варом.

Прививку «за кору» целесообразно осуществлять, когда начинается сокодвижение. Такой выбор времени обусловлен тем, что в этот период кора грушевого дерева без проблем отделяется от ветвей. Обычно молодые саженцы прививаются в торец штамба, а взрослые деревья с развитой кроной – в торцы скелетных веток, примерно через 40–50 см от их оснований. Для прививки «за кору» используют скелетные ветки, угол отхождения от ствола которых составляет 45–50°, при угле расхождения около 120°. Именно такие ветви равномерно размещены вокруг ствола. Следует учитывать и соподчиненность основных скелетных ветвей центральному проводнику. Высота прививки на скелетных ветках должна быть одинаковой, тогда как центральный проводник должен оставаться выше примерно на 20–30 см. Если грушевое дерево прививается способом «за кору», на торце среза скелетной ветки нужно сделать продольный разрез коры, куда и будут вставляться черенки прививаемого сорта груши. Разрез делают около 4 см в длину. Подготовка черенков для прививки «за кору» такая же, как для прививки улучшенной копулировкой.

Вставляя черенок в разрез, следует контролировать, чтобы его нижняя почка оказалась на уровне торца. Для фиксации прививки «за кору» можно использовать как полиэтилен, так и шпагат или изоленту. Следует также замазывать садовым варом срезы скелетных веток и черенков, чтобы предохранить их от иссушения. В торец одной скелетной ветки можно привить сразу несколько черенков нужных сортов груши. Количество зависит от диаметра ветви.

Прививки «в расщеп» обычно используется на взрослых грушевых деревьях. При этом торцы срезов в зависимости от диаметра скелетных веток расщепляются вдоль по центру на две или четыре части. Подготовка черенков отличается от таковой при прививках «за кору» или улучшенной копулировкой.

Для прививки «в расщеп» нижний конец черенка следует срезать клином, с двух сторон. Длина срезов должна составлять около 3–4 см. При помещении черенков в щель необходимо проконтролировать, чтобы камбий на черенках совпадал с камбием скелетной ветви, на которую они прививаются. Для фиксации прививки «в расщеп» также можно применять полиэтиленовую пленку или обычный шпагат.

При прививке плодовых культур по данной методике раневая поверхность скелетной ветки получается очень большой. Чтобы избежать неудач, необходимо особенно тщательно промазать садовым варом не только срезы, но и все механические повреждения на прививаемых растениях.

Формирование кроны сливы проводится так же, как у яблони и груши – по разреженно-ярусной системе. Однако следует помнить, что у сортов, отличающихся сильным ростом и раскидистыми кронами, следует в обязательном порядке проводить укорачивание однолетних ветвей, в противном случае они образуют редкие, пониклые, непрочные кроны. У сортов с пирамидальной формой кроны необходимо укорачивать на внешнюю почку и делать переводы на наружные ветви второго порядка. Это расширяет крону и способствует лучшему ее освещению. Укорачивают ветви с учетом силы их роста: у сильных приростов оставляют не более 60 см, а ветки в 30–60 см режут на треть их длины. Если слива уже начала плодоносить, проводят чаще всего прореживание и укорачивание приростов более 50 см. На сортах с малой побегообразовательной способностью укорачивают все приросты на треть их длины. Если рост концов скелетных ветвей замедляется по каким-то причинам, то ко всем сортам применяют омолаживающую обрезку: при приросте в 5–8 см – на трехлетнюю древесину, при 1–2 см – на 4–5-летнюю переводом на сильные боковые ответвления. При восстановлении нормального прироста обрезка опять заключается в прореживании кроны и умеренном укорачивании однолетнего прироста. Кроме того, проводится омолаживание разветвленных шпорец и длинных плодовых веточек. Волчки прореживают, остаются те, которые удобные в расположении. Из них формируют новые скелетные и плодовые веточки. При старении и отсутствии приростов деревья омолаживают обрезкой на многолетнюю древесину и новую крону формируют из волчков.