Сплющенная крона

Это достаточно удобная крона. После сажания однолетнего саженца его укорачивают на 70–80 см от земли. В июне определяют центральный проводник и две боковые ветви, размещенные с противоположных сторон. Остальные ветви вырезают. В марте следующего года нижние ветви укорачивают на 45–50 см от основы, а центральный проводник – выше среза боковых ветвей на 15–20 см

В мае этого года на стволе на расстоянии 50–60 см от нижнего яруса выбирают еще две будущие ветви, размещенные с противоположных сторон. Сильные побеги (конкуренты) в этом месте выламывают.

Деревья среднерослых сортов черешни можно формировать из четырех ветвей, размещенных в два яруса попарно. После закладывания верхнего яруса центральный проводник срезают над слабым боковым разветвлением. У сильнорослых сортов можно формировать крону не из двух ярусов ветвей, а из трех (6 главных ветвей).

Ветви второго порядка закладывают таким же способом, как и при формировании разреженно-ярусной кроны. При сильном приросте побегов в южных районах для ускорения формирования кроны и улучшения ветвления ветвей в первые 3–4 года рекомендуется укорачивать побеги удлинения, которые достигли 50–60 см.

Проводят эту процедуру в третьей декаде мая или в первой – июня. При этом конкурентов и побеги, которые сгущают крону, обламывают, а побеги, которые оставляют для основных ветвей, укорачивают на треть.

Остальные сильные побеги для превращения их в обрастающие веточки укорачивают до нижних 4–5 почек.

Кустообразная крона

Деревья с этим типом кроны быстрее вступают в плодоношение. Они низкие (3,5–4 м), удобные для уборки урожая.

После сажания однолетний саженец срезают до высоты 70 см от земли. В марте следующего года центральный проводник укорачивают на 20 см от основы, а боковые ветви – ориентировочно на уровне его среза. После такой обрезки побеги усиленно растут.

В третьей декаде мая – первой декаде июня удаляют побеги, которые перекрещиваются, а остальные укорачивают на ½–⅓ длины. Отросшие ветви в марте (на третий год после сажания) не укорачивают, а только прореживают, удаляя, как правило, средний побег из конечных трех.

При отсутствии ветвления вертикальных побегов их обрезают на расстоянии 10–15 см от основы. Летом (на третий год) побеги обрезают, как и в предыдущем году. Центральный проводник после проведения двух – трех обрезок перестает существовать.

На четвертый год удаляют вертикальные ветви и те, которые перекрещиваются. При обрезке зимой ветви не укорачивают. На конец формирования дерево имеет ствол высотой 40–50 см, 12–15 основных ветвей, напоминает по форме чашу (заполненную).

Формирование кроны завершается на 5–6 год.

Следующие десять лет деревья обрезают умеренно. В этот период высоту деревьев с разреженно-ярусной кроной ограничивают до 4–5 м регулярным вырезанием ветвей в верхней части кроны. Центральную часть ствола оставляют до 2–2,5 м в высоту. Укорачивают побеги к ⅓ их длины лишь тогда, когда они длиннее 60–70 см Ежегодно вырезают пораженные болезнями, поломанные ветви, которые сгущают крону.

В период полного плодоношения при годовом приросте побегов 15–20 см проводят первое омолаживание всех ветвей кроны на 2–3-годичную древесину.

После первого омолаживания деревья 2–3 года растут сильнее, а затем рост побегов уменьшается до 10–15 см, поэтому целесообразной становится сильная обрезка ветвей 5–6-годичной древесины.

В период между омолаживанием ежегодно следует прореживать крону.

Ограничиваться только прореживанием плодовых деревьев старшего возраста нецелесообразно, поскольку оно не способствует обновлению плодовых ветвей. Омолаживание кроны дает возможность продлить период плодоношения деревьев и улучшить качество плодов.

Абрикос плодоносит на однолетних ветвях и шпорцах, отмирающих через 2–4 года. У спящих почек быстро теряется способность к прорастанию. В связи с этим деревья быстро разрастаются в ширину, оголяя внутреннюю часть кроны и перемещая урожай на периферию.

Поэтому рекомендуется формировать крону абрикоса по разреженно-ярусной системе, как у яблони и груши, но с размещением ветвей через 30–35 см друг от друга.

После посадки в сад лишние ветви удаляют, а выбранные в качестве скелетных укорачивают с оставлением не более 45 см прироста.

В последующие годы закладывают ветви первого, второго и третьего порядков. На каждой ветви первого порядка оставляют две – три ветви второго порядка с интервалами 20–35 см.

У плодоносящих деревьев ежегодно прореживают крону и укорачивают однолетние приросты с учетом силы их роста: приросты более 60 см укорачивают на ½–⅔, длиной 40–45 см – на половину или треть.

В случае ослабления роста скелетных ветвей (при приросте меньше 30 см) и их оголении применяют омолаживающую обрезку на двух – трехлетнюю древесину, а если прирост не усиливается, омолаживают на пяти – семилетнюю древесину.

Веточки, заболевшие серой гнилью, режут на 15–20 см ниже пораженного места.

При массовом усыхании крупных ветвей, сильном их обмерзании и снижении урожая проводят более сильную омолаживающую обрезку, на пяти – шестилетнюю и более старую древесину.

Прививку делают в третьей декаде апреля до начала сокодвижения в сухую безветренную погоду. Небольшие заморозки 5–7 °С не оказывают отрицательного влияния.

Используют три способа прививки: улучшенная копулировка, когда толщина подвоя и привоя одинаковы, в расщеп и боковой зарез, когда толщина подвоя в несколько раз больше привоя.

На прививки обязательно надевается полиэтиленовый чехлик, под ним создается теплая и влажная воздушная среда.

Снимают, как только образовался первый лист.

В первые годы рекомендуется сохранить все нулевые побеги, за исключением слабых и поврежденных. В дальнейшем следует удалить лишние прикорневые побеги и стареющие плодоносящие ветки. Если формируется калиновый куст, то ранней весной второго года срезают у молодого саженца побеги, оставив только два – три из них. Чтобы получить деревце, нужно оставить один крепкий вертикальный побег, а остальные, равно как и почки в нижней части выбранного, удалить. В течение трех лет он и станет стволом дерева. Чтобы оно было крепче, с него ежегодно убирают сухие, поломанные, неудачно растущие и ослабленные ветви.

Зима. В это время года важно регулярно проверять, как укрыты на зиму розы, гортензии, хризантемы. Особенно обращайте внимание на состояние укрытий после непогоды (сильного ветра, дождя, снегопада). Отсутствие морозов или осадков станет хорошим поводом для проведения уборки в саду, например, обрезки отцветших многолетников.

До наступления морозов розы должны быть обрезаны. Это убережет растение от гниения, поражения грибком, болезней. Каждый сорт роз зимует по своему, поэтому обязательно учитывайте это при организации зимнего укрытия. При любом типе укрытия помните, что роза и укрывной материал не должны плотно соприкасаться.