На сливе лучше удается прививка черенком, особенно хорошо – прививка за кору. Зелеными черенками большинство сортов размножается плохо.

Формируя крону айвы, следует помнить, что это дерево должно иметь низкий штамб (40–50 см). Формируют крону айвы обыкновенно по улучшенной ярусной системе с двумя ярусами скелетных ветвей. Первый ярус состоит из 3–4 ветвей, а второй – из двух. Расстояние между ярусами – 60–70 см.

Однолетним саженцам, которые укорачивают на 70–80 см от поверхности почвы, в течение лета проводят те же операции (отбор скелетных ветвей и т. д.), что и у яблони. Ветки, оставленные в качестве скелетных, укорачивают на ⅓–¼ их длины. Сильную обрезку айве делать не следует, так как эта процедура чрезвычайно усиливает рост побегов, вызывает загущение кроны и задерживает плодоношение.

При обрезке плодоносящих деревьев айвы необходимо укорачивать лишь сильные однолетние ветки. При прореживании кроны удаляют как очень сильные, так и очень слабые ветви, а также все сухие, поврежденные и трущиеся части дерева. Усохшие концы ветвей обрезают до здоровой древесины. Старые и слабые деревья обрезают сильнее.

Если прореживание и укорачивание однолетних веток не усилит рост айвы до необходимой степени, следует приступить к омолаживающей обрезке. Айва хорошо реагирует на омолаживание. Обрезку проводят таким же образом, как и у яблони, но у айвы она должна быть немного слабее. Омолаживающая обрезка удлиняет период плодоношения деревьев айвы.

Вишню следует ежегодно обрезать, так как эта процедура улучшает жизнеспособность дерева, повышает его плодоносность и удлиняет продуктивный период. Множество сортов вишни выращивается в кустовидной форме. Первую посадочную обрезку проводят весной до момента набухания почек. Оставляют примерно 6 основных веток, при этом вырезаются ветки, растущие на штамбе (высота штамба 30–40 см) и все остальные лишние. Обрезку делают так, чтобы не оставались пеньки. Если провести обрезку вовремя вам не удалось, лучше отложите ее на следующий год. В процессе обрезки удаляют все ветки, направляющиеся внутрь кроны и не развивающиеся. К выбранным ранее веткам постепенно добавляют новые так, чтобы к концу формирования вишни, когда высота дерева станет примерно 2,5 м, их было у кустовидных сортов около 15, а у древовидных – 10. Ветки размещаются по стволу равномерно, если боковые ответвления имеют пространство для роста, их не ограничивают. Если же боковые ответвления растут не так, как нужно, их рост корректируют с помощью обрезки, После того как будет сформирована крона и вишня будет хорошо плодоносить, обращают внимание на годичные приростки, так как они могут ослабить дерево. Если годичные приростки располагаются в пределах 30 см друг от друга, можно немного проредить крону. Если необходимо изменить направление роста какой-нибудь веточки, ее обрезают в направлении удачно расположенного разветвления. В случае ослабления годичных приростков прибегают к омолаживающей обрезке вишни (длина приростка должна достигать не менее 20 см). Обрезают такие ветки до первого сильного ответвления. Если омолаживаемая ветка расположена в нижней части кроны, обрезают на ответвление, направленное вверх. У запущенных крон с ослабленными ответвлениями обрезают в первую очередь сломанные, засохшие, плохо развитые приростки вишни. У оставленных веток оголенную часть обрезают до первого сильного разветвления. Обрезку проводят в несколько этапов, не за один год, так как большое количество обрезанных ветвей ослабит вишню. После омолаживающей обрезки появляются сильные ветки-волчки, из них формируют новые молодые ветки, и к вишне возвращается способность к обильному плодоношению.

Вишню можно размножать прививками: методом окулировки, методом улучшенной копулировки, методом прививки за кору, методом прививки в расщеп, методом прививки в приклад с язычком.

Лучший способ размножения вишневых деревьев – черенкование. Саженцы начинают заготавливать во второй половине июня.

Побеги, с которых будут заготавливаться черенки, должны быть здоровыми, располагаться на южной и юго-западной стороне куста, иметь 4–8 листочков. Черенки лучше заготавливать с молодых кустов вишни 3–5 лет – они надежнее укореняются. Верхний срез делают прямым, над почкой, а нижний – ниже почки на 1 см. 1 или 2 нижних листа, мешающие посадке, удаляют. Для того чтобы усилить рост корней, срезанные черенки необходимо поместить в раствор гетероауксина на 18 часов. Затем раствор следует тщательно смыть водой с саженцев вишни и высадить черенки либо в парник, либо в ящик. Подойдет ящик размером примерно 25×50 см глубиной 10–12 см. Также для саженцев готовят специальную почву, перемешивая крупный песок с обычным торфом в соотношении 1:1. Торф можно заменить песчаной или черноземной почвой. Почву следует полить, но не слишком, во избежание загнивания корней. Черенки сажают вертикально, заделывают на глубину 2,5 см, расстояние между черенками – не менее 5 см.

Ящик накрывают полиэтиленовой пленкой. Следует обеспечить хорошее поступление свежего воздуха к черенкам и частый полив (не менее 5 раз в сутки), хорошую освещенность (избегать попадания прямых солнечных лучей). К осени черенки хорошо укореняются, их можно либо оставить в земле (укрыв), либо выкопать и хранить до посадки в погребе.

Размножение вишни порослью. Такой способ размножения используют садоводы в районах, где бывают сильные морозы. Саженцы вишни должны быть корнеспособными и не иметь большого количества поросли (она уменьшает плодоношение). Поросль берут от хорошо плодоносящей, здоровой вишни. Возраст саженцев – от 1 до 2 лет.

Чтобы не повредить корневую систему маточного дерева, не выкапывайте корневую поросль, растущую близко к стволу вишни. Заготовку саженцев начинают либо весной, либо осенью, для этого, отступив от основного корня 20 см, обрубывают его.

Потом можно как выкопать корневую поросль, так и оставить ее на том же месте до осени. Уход за корневой порослью заключается в рыхлении земли, поливе, внесении удобрений, борьбе с сорняками.

С наступлением осени окрепшие саженцы вишни пересаживают на участок и продолжают стандартный уход.

На черешне можно формировать различные виды крон.

Разреженно-ярусная крона

Деревья с такой формой кроны имеют штамб высотой 60–70 см и ствол, на котором заложен нижний ярус из трех – четырех основных ветвей (первого порядка). Ветви выше нижнего яруса формируют попарно или по одной. Ветвей первого порядка у сформированного дерева должно быть шесть – восемь. Расстояние между верхней ветвью нижнего яруса и следующей по стволу должно равняться 60–80 см Одиночные и парные ветви, размещенные выше, закладывают через 40–50 см и формируют не над нижними ветвями, а, если смотреть сверху, в промежутках между ними. При первой обрезке отмеряют высоту штамба (60–70 см от земли), на котором ветви не оставляют. Следующую обрезку проводят в зависимости от того, разветвлен саженец или нет. Если выше штамба есть боковые ветви, отбирают 3–4 из них, равномерно размещенные по кругу и с углом отклонения от ствола около 45°. Когда саженец не разветвлен, его срезают над почкой на высоте 70 см от земли. При наличии в зоне кроны лишь одной боковой ветви ее укорачивают на нижние две почки, а центральный проводник срезают на две почки выше. В следующем году для закладывания ветвей второго яруса его укорачивают на расстоянии 60–80 см от основы верхней боковой ветви нижнего яруса, остальные срезают на расстоянии 50 см от основы с таким расчетом, чтобы ветви второго порядка были заложены не ближе 40–50 см от ствола. Ветви второго порядка на ветвях первого закладывают через 30–40 см одна от другой. В конце формирования центральный проводник срезают над боковой ветвью. Общая высота деревьев не должна превышать 4,5–5 м. Деревья с разреженно-ярусной кроной сажают в садах по схеме 5×5 м.