По поводу бордюров: в сухом климате они вполне уместны, но в сыром – лучше не надо. Смысл высокой посадки – убрать всю воду от основания штамба. Во всяком случае, учитывайте, что холм будет оседать, – делайте его намного выше бордюра и не делайте стенки сплошными: вода должна уходить свободно.

САЖАЕМ В ХОЛМЫ!

Способов прививки – десятки, и решают они массу разных проблем, от замены гибнущей коры до создания формы или коллекции сортов на одном дереве. В учебниках и руководствах они описываются во всем блеске своего разнообразия. Видимо, именно по этой причине большинство дачников даже и не думают попробовать что-нибудь привить: они уверены в непостижимости сего «тонкого искусства».

Братцы, и я – не ахти какой прививщик. В академии нас учили только окулировать – вживлять почку (глазок – «око») под кору сеянца. Правда, нас научили правильно точить нож и натаскали, как его держать: порезался – незачёт! но это было давно, а прививать хотелось сейчас. Я стал пробовать и наблюдать. Потом попытался выделить главный смысл этого действа применительно к нашим дачам. А главное, к дачникам, знающим только кухонный ножик. И вот к чему пришел: нам нужен способ, позволяющий человеку без знаний и мастерства легко превратить одно дерево в другое, и чтобы это другое быстро, года за два-три, начинало бы плодоносить.

Мой опыт показывает: для зон уверенного садоводства такой способ – черенком за кору. Чуть труднее – черенком в расщеп. Эти способы и опишу со всеми подробностями. Попробуйте этой же весной и убедитесь: прививка – весьма простое дело.

Но сначала – немного общей теории. Без неё непонятно, почему надо делать именно это и именно так.

Прежде всего: прививать нужно годичные побеги (прирост прошлого года) на сравнительно молодое и достаточно сильное дерево (или ветку) такого же вида, лучше всего – на древесину 3–4 лет.

Побеги привоя[13] лучше резать с южной или восточной стороны кроны и с веток среднего яруса: приросты средней силы приживаются лучше всего. Лучшие черенки – немного тоньше карандаша. Лучшее время заготовки черенков – ноябрь-декабрь, после первых небольших морозцев. В это время черенки «от кормлены на зиму» и ещё живы и даже здоровы. А то мало ли – вдруг мороз завернёт за сорок, или соседская коза к вам в сад нагрянет. Ну, южане могут их резать хоть в конце февраля, лишь бы почки ещё спали.

Хранить срезанные черенки лучше всего в песке, толсто завалив влажноватыми опилками на сухом безветренном месте. Снег – отлично, а если его почти нет, навалите кучу опилок побольше и накройте плёнкой и какой-нибудь дерюгой. Можно и в холодильнике, но с градусником. Лучшая температура для спячки черенков семечковых – ноль, а для косточковых – градус-полтора мороза.

Другой пример: маэстро прививки ВНИИ виноградарства и виноделия А. Ф. Хисамутдинов запросто втыкает зелёный виноградный черенок с листьями в такой же побег подвоя – и всё растёт! но нам, простым смертным, с этого начинать не стоит.

Лучший подвой – молодое здоровое дерево, корневой отпрыск или сеянец, а если саженец, то уже хорошо растущий, с толщиной ствола 3–7 см. На больной или ослабленный подвой прививать нет смысла: толку не будет. Здоровые, сильные ветки указанной толщины тоже годятся.

Сильное взрослое дерево, скелет которого слишком толст, лучше перепрививать «заменой кроны». Сначала спилить «по локоть» лидера и южную половину веток, оставив метровые основания ветвей. Если ветки достаточно тонкие, прививать за кору можно сразу. Если толще вашей руки – привить через год-два в отросшие заместители. Через год можно так же обкорнать и северную часть веток и так же перепривить. Половину всех веток при этом лучше выпилить совсем, иначе привитых ветвей будет слишком много.

Самая простая из прививок – за кору. Она удаётся почти всем, кто умеет резать сыр и колбасу. Техника, которую я пытаюсь тут описать, гораздо проще, чем эта инструкция. Вот она: спил ветки – два реза ножом – втык под кору – замотка – замазка – и всё растёт. Инструкцию же пишу, как обычно, для разъяснения механизма и физиологии явления. Для общего развития, то есть.

1. Черенки привоя – вызревший прирост – можно заготавливать с ноября и прикапывать. А можно резать в конце февраля, хранить в пакете в овощном отсеке холодильника и прививать в апреле. Только смотрите, чтобы черенки не были помороженными. Бурое кольцо под корой – не годятся.

2. В феврале готовим: ленту для обмотки, мягкий садовый вар, табуретку и прививочный нож. Понадобится ещё банка на пол-литра, кисточка, газеты и главное – надёжные этикетки. Обо всём этом надо сказать особо.

Обмоточная лента – дело вкуса и практики. Годится обычная виниловая изолента, но первый слой надо мотать клеем наружу. Годятся полоски п/э плёнки, но брать надо толстую. Мне же очень нравится лента «Черенок» питерской фирмы «Шар». Задумана она как светоразрушаемая. Но мотаю я не в один слой, а в три, так что в конце июня всё равно приходится самому срезать обмотку. Но удобнее всего в работе «пищевая самоклейка» – нежная, чуть липнущая сама к себе, в которую продукты в магазинах упаковывают. Покупаешь рулон, отрезаешь «колечко» шириной 1,5 см – готово. Замотал побольше и потуже, прижал – и завязывать не надо.

Обычный садовый вар бывает хорошим нечасто. Я облюбовал продукт той же фирмы «Шар» – «Универсал Бугоркова». Основа – «варёный» полиэтилен. Идеально пластичен, не застывает, корки не образует. Рекомендую его во всех книгах.