Самое дальновидное – прививать на сильное, но тонкое деревце: на подходящий волчок или сеянец. Подвой здесь тонкий: такой же, как черенок, или вдвое потолще – за кору не воткнёшь. Но довольно просто воткнуть в расщеп. Я слегка приспособил этот способ к своим условиям, и он стал даже ещё проще.

ПРИВОЙ. Разница в том, что на черенке делается классический клин – двухсторонний. Важно: он должен быть почти таким же длинным, как для вставки за кору. Иначе никакого прижатия не получится: подвой – жёсткий, почти не гнётся и короткий клин «скопировать» не сможет.

Настолько же важна ровность срезов. Особенно в толстой части, в начале реза – тут часто получается выемка. Как её ни прижимай, образуется полость, и срастание нарушается. Идеально, если привой и подвой равной толщины. Тогда они срастутся с обеих сторон. Когда подвой существенно толще, срастание идёт одной стороной, но и это неплохо.

ПОДВОЙ. В книгах рисуют: мол, надо просто разрезать ножом пенёк подвоя вдоль пополам. Для подвоя и привоя толщиной с карандаш это проходит: половинки подвоя гнутся и охватывают клин качественно. Однако и тут легко напортачить. Вы пробовали расщеплять прутик ножом? Он почти всегда начинает раскалываться. Края расщепа получаются не резаными, а рваными. Поэтому резать надо правильно.

При вставке клина правило одно: кора привоя и кора подвоя должны совпадать. Именно камбиями они и срастаются.

А если подвой вдвое-втрое толще? Тогда можно вставить два черенка, с обеих сторон.

А теперь моя доработка. Толстый подвой расщепляется прямолинейно, не гнётся и клин привоя не охватывает. Эту проблему я решаю просто: использую многожды описанный для гнутья поперечный «подпил», но в формате «микро». Примерно там, где будет кончик клина привоя, я вырезаю на подвое острый поперечный клин на треть толщины. При вдвигании черенка подпиленная половинка подвоя отклоняется.

Замазывание, обмотка и уход – те же, что и с прививкой под кору. Через год стыки срастаются, а ещё через год исчезают и выступы.

Но привить – это ещё не всё! Ведь сама прививка не выживет – ей подвой не даст!

Привить – только полдела. Главное – сохранить привитое. Селекционеры знают: если нет защитной лесополосы, ветер до половины прививок может поломать! А у нас – и ветер, и любимые собаки, и соседские скотины, а то и собственные внуки… но главное – подвой, насмерть разозлённый удалением кроны. Все его корни целы и жаждут мести, а спящие почки под прививками выскакивают, как пираты на абордаж. Не удержишь, не приструнишь – взорвутся побегами и напрочь задушат прививки в первое же лето!

Посему:

а) Через пару недель после прививки обязательно осмотрите черенки. Возможно, они уже пошли в рост – тогда снимайте бумажные трубки. И тут же аккуратно обмотайте, свяжите черенки вместе так, чтобы они не отломились наружу: мало ли кто по саду порхает! Вокруг привитых сеянцев и пеньков обязательно соорудите защитную ограду. По опыту – без неё половину прививок можно потерять.

б) КАЖДЫЕ 3–4 НЕДЕЛИ обязательно, кровь из носа, душа вон – кишки на телефон, но ополовинивайте все побеги-заместители подвоя, лезущие вокруг привитых черенков и под ними, а ближайшую к привоям половину сих «пиратов» выламывайте совсем.

в) Когда побеги привоя выросли уже на 40–50 см, острым ножом аккуратно разрежьте обмотку и снимите её. Совсем хорошо тут же обмазать место срастания полужидкой смесью глины и коровяка. Всё это позволит тканям скорее утолщаться.

г) Ещё через месяц удаляем тонкие побеги привоя, растущие вовнутрь. На каждом черенке лучше оставить максимум два сильных побега – будущие ветки.

д) Тут же при необходимости нужно обновить привязки и прочую защиту от отламывания. Не жалейте на это времени! Поверьте, в первое лето черенки отламываются от самого легкого прикосновения, чем порождают в утончённой душе садовода самые болезненные чувства, а в его устах – самые витиеватые выражения.

е) Весь следующий год держим молодые побеги связанными друг с дружкой. Не снимая эту обвязку, в середине лета можно уже начать аккуратно гнуть их, формируя разлатую крону. При этом левые гнём вправо, а правые влево, перекрещивая их. Отрастут – уже не отломятся под тяжестью урожая. Неплохо на второй год срастить их друг с другом аблактировкой – дерево будет прочнее.

ж) Если в живых остался всего один черенок, следует удалить угловую часть пенька, которая очень долго будет мешать коре наплывать на рану. Тогда за два года срез закроется.

* * *

Окулировку, описанную в других моих книгах, здесь опустим: она сложнее. Но хочу вам сообщить, что и её возможно упростить до одного движения. Много лет назад гениальный плодовод и изобретатель, псковский профессор Борис Николаевич Агеев, в числе прочих своих наработок создал машинку для окулировки. Хитрый механизм напоминает простую авторучку. Два быстрых движения – и почка идеально отрезана и вставлена под кору, остаётся только обмотку наложить. Удивительно, но до сих пор никого в стране эта машинка не заинтересовала.

* * *