Первый участок – с рыхлой супесчаной почвой. Здесь используется классическая посадка по Чугуеву. Разница лишь в том, что саженцы не контейнерные, а с открытыми корнями.

На бывшей грядке разравнивается площадка. Вбивается кол, и к нему на нужной высоте привязывается саженец, корни которого смачиваются водой. Не мешкая, в две лопаты, вокруг саженца насыпают холм. Периодически его увлажняют, притаптывают ногами, потом насыпают новый слой. Корни по ходу дела расправляют.

Завершающий штрих – мульча: 10–15 см травы и сена. Они аккуратно и плотно укладываются по всему холму, закрывая и окружную канавку. Возле штамбика саженца мульча разгребается: юной коре нужен не только воздух, но и свет. Чтобы мульчу не сдуло, она хорошо прижимается жердями, дощечками, а снизу – камнями. Главное тут – неразрушенный капиллярный слой снизу и мульча сверху. Два источника влаги, да ещё в тепле!

На целине, на плотном суглинке, Журбины строят холмы иначе. Сначала делается «тарелка» радиусом в три штыка лопаты, и дёрн из неё вынимается. Вбивается кол. Два-три следующих круга лопаты – новые куски дёрна переворачиваются и укладываются в центре, слегка притаптываются. На эту поверхность будут опираться корни привязанного саженца – и он привязывается к колу. Теперь дёрн, вынутый раньше, кладётся вокруг корней кольцом, образуя «чашу».

В эту чашу высыпается смесь дерновой земли с перегноем, компостом, лесной подстилкой – что найдётся, с добавкой золы, ЭМ-препарата – если нашлось. А ничего не нашлось – просто кладётся побольше прелой травы. Корни расправляются по этой кучке, и с боков на них накладывается конус из плашек дёрна. В процессе всё увлажняется и утаптывается.

Заключительная работа – выкопать ещё пару кругов дёрна и сформировать более пологий и широкий холм. Для Сибири с морозами за сорок он крутоват и узковат, и окружную канавку там надо обязательно засыпать. Последний штрих – укладка мульчи, точь-в-точь как на супесчаном участке.

Хломовую посадку знало и широко использовало наше садоводство ещё в 18–19 веках. Эти рекомендации с рисунками есть и в руководстве Николая Гоше, и в наших «Энциклопедиях сельскаго хозяйства» тех лет. И наши деды мелочёвкой не занимались – холмы делали серьёзные! Именно так и надо сажать на сырых участках. Но тут одних холмов уже мало.

Если ваш участок иногда подтапливается, то есть весною под ногами чвакает, а в ливни и течёт, то у деревьев шансов почт нет. Тут самое разумное – поменять участок. Сэкономите тьму сил и денег.

Но легко сказать!.. Что же делать? Семечковые ещё можно посадить в холмы: выживут. А косточковые так и будут мучить вам душу, мучаясь на ваших глазах. Можно, конечно, от них отказаться, но… вы ведь всё равно не сможете.

Посадка, в общем, та же, и холмы похожи, только размер настоящий: высота – минимум полметра после усадки (то есть при посадке – 65–70 см), диаметр – метра четыре. Каждый холм – минимум полмашины земли. Зачем так много? Чтобы не просто корневую шейку сохранить, но и корни от вымокания уберечь! Вот и думайте. Может, всё-таки проще переехать?..

Не жалей перегноя, сажая дерево – да будет земля ему пухом! Вы – дачник, не чуждый сажальности?.. Посадив саженец на холмик, сразу превратите его зону в грядку или клумбу: огородите холмик бордюром высотой в 20–30 см. Например, из кирпичей или брёвнышек. Лучше, если это будет сразу красиво. Удобрите грядочку органикой. Сверху – слой соломы, листвы, травы. Прямо сквозь мульчу можно сажать рассаду: кабачки и тыквы, пахучие травы, цветы, покровные растения. Только следите, чтобы стволик был открыт воздуху, как и прежде. Вообще, такие бордюры – дело вкуса. Их смысл – отгородить грядки (органика) от дёрна (подкос). Так удобнее.

В сухих зонах главное – укрыть приствольную почву деревца толстым «одеялом». Нет перегноя – кладите просто солому, листву. Или сажайте ту же полевицу. Смысл не в питании, а в том, что в любую засуху под мульчой влажно, и деревце сможет хорошо приняться. В самом крайнем случае укройте приствольный круг саженца старыми половиками, тряпьём, даже чёрной плёнкой – всё лучше, чем голая земля. Полил от души – хватит надолго. А зимой корни меньше промёрзнут.

Не вредны в сухом климате и камни в приствольном круге. Я свои деревца именно так откачивал: две тачки перегноя под крону, сверху плёнка, на плёнку – слой камней. До сих пор так и растут. Приствольные рокарии много лет покрыты очитками, ирисами, гейхерами и всем, чему тут хорошо. Это куда лучше копаной почвы!

Двести лет весь мир сажает деревья вертикально. Почему бы не изменить эту традицию? Южане могут позволить себе любые эксперименты. А сибирякам сам Бог велел деревья под снег прятать.

Наконец, под наклоном можно посадить вместе три саженца. Но только карликовых! Если регулярно отклонять их наружу, получится трёхкрылый «куст» – только середину вовремя вырезай. А если сплести стволики внутрь, получится «штамбовая пирамида Танкевича» – самая ветроустойчивая форма посадки для карликов без опоры. Пирамидные сады отлично растут без всяких опор в самых ветреных степях. Условие то же: постоянное, дважды за лето, удаление вертикальных волчков из середины.