Этой коллизии уже сто лет. Вся садовая литература пишет: «нельзя заглублять корневую шейку» – и тут же рекомендует сажать, заглубляя в ямы! Долго не придавал этому значения: на Кубани с февраля снега нет, и выпревшие шейки я видел только раз за двадцать лет, после неимоверно снежной зимы. Или в откровенных «лужах», в мочаках, где и корни задыхаются. Но, поездив по стране, убедился: в Нечерноземье, на Урале и в Сибири выпревание – главная беда после мороза. Оказывается, чуть не каждое второе дерево там именно выпревает! И именно от неправильной посадки в классические ямы. Особенно часто преют косточковые.

Каким образом гибнет кора? Она просто задыхается в талой воде, скопившейся у ствола в просевшей яме. И тут же её, пропитавшуюся водой, разрывает ночной мороз. Самые выпревающие – абрикосы, вишни и черешни. Весьма устойчива алыча и некоторые сливы, та же уссурийская (китайская).

Сухие южные возвышенности, кажется, вообще не знают этой беды. Супесь, тёплый климат – тут корневые шейки не выпревают. Но и тут их не нужно заглублять. По крайней мере, в трёх случаях.

1) Ваше деревце на карликовом подвое. Попав глубоко в почву, привой даст свои корни, и карликовость потеряется – дерево «попрёт» и почти забудет про урожай.

2) на корневой шейке видна не заросшая гнилая ранка. Не нужно усиливать гниль – нужно сушить и лечить ранку.

3) Близко грунтовая вода. Тут любое заглубление чревато: корням нужен воздух. Особенно на плотных сырых суглинках. Тут всегда лучше приподнять, чем заглубить.

Спросите: а где корневая шейка у черенка, у отводка? Или у лежачего «деревца-корневища», закопанного почти целиком? Правильный вопрос! Дело, видимо, именно в положении на границе почвы и воздуха. Граница двух сред всегда экстремальна. Тогда корневая шейка – не орган дерева, а проблемное место выпревания. Только поэтому о ней и говорят.

Теперь идём на север и в Сибирь. И тут всё то же! Чем снежистее зимы, крепче морозы и позже заморозки, тем мельче должны быть наши ямы и тем холмистее посадка.

Правильная северная ямка на бедной почве – скорее, «сковорода». Выкапываем углубление на штык лопаты и диаметром до метра. Сюда – те же гнилушки, бурьян, землю с перегноем, но всего этого немного. В центре «сковородки» делаем холмик из почвы. Вбиваем хороший кол с подветренной стороны. По центру, на холмик, ставим саженец, закрепляем. Засыпаем корни и насыпаем сверху землю, подкидывая с краёв и трамбуя. И вот деревце сидит на вершинке пологого холмика. И никаких «блюдец» и «воронок» для полива! наоборот, сделано всё, чтобы никакая вода не застаивалась. В половодье деревце оказывается на островке – и остаётся живым.

Сверху лучше всего рассадить побегоносную полевицу[14] – её пышный коврик создаёт естественный слой мульчи. Летом она спасает корни от сухости, а зимой от мороза. Нет полевицы – годится листва, солома или сено, как в подмосковном саду А. Н. Воробьёва – мастера плоских крон.

Но есть способ ещё проще и технологичнее.

Если почва достаточно проницаемая, а саженцы выращены в контейнерах либо имеют хорошие корни, рекомендую сажать сады по методу известного смоленского учёного и садовода Ю. М. Чугуева (www.chuguev.ru).

Яма вообще не нужна, достаточно убрать сорняки. Разрезаем и снимаем пакет – обнажаем земляной ком, ставим саженец на взрыхленную почву, вбиваем кол от ветра и от усадки, привязываем саженец. И просто набрасываем почву с боков, добавляя воды и немного трамбуя (рис. 2). Такая холмовая посадка снимает сразу все главные проблемы северного садоводства. А я вам скажу – и южного тоже! Проблем таких три: нехватка воздуха корням весной, выпревание корневых шеек, и самая главная беда – весеннее отставание корней от кроны из-за долгого почвенного холода. И посадочные ямы эту беду только усиливают!

Даже на Кубани иногда бывает: поздний снег в тени задержался, почва ещё стылая, корни спят – а сверху уже жара, и крона за три дня проснулась! Вот тут дереву и кирдык: почки вытягивают воду из коры, и та гибнет целыми полосами. А если и не гибнет, то голодные почки чахнут, толком не цветут – и от урожая пшик. Чем севернее, тем это явление чаще. Собственно, это и есть главная беда садов Нечерноземья.

Рис. 2. Так заваливаем весь ком саженца с верхом

И Юрий Михайлович избавил нас от этой беды – изобрёл высокогрядный метод посадки деревьев и винограда. Высокая гряда, большим скатом открытая к югу, прогревается так рано и быстро, что никакого отставания корней нет. Виноград в таком режиме даёт рекордные урожаи и выращивается промышленно – в Смоленске! Косточковые, и даже черешни, плодят как на Кубани – в пять-семь раз больше, чем в среднем по области.

А как же они в холмах не пересыхают? – спросите. А вот так. В холмах они развиваются чуть ли не вдвое быстрее и осваивают самый комфортный слой почвы. То есть тот, где оптимально соотношение «тепло/влага». А толстый слой мульчи на холмиках снимает обе эти проблемы.

Подумайте: разве в природе нет мульчи? Или кто-то закапывает семечки и косточки в ямы? И разве деревья живут везде, где ни попадя?.. Нет, братцы, они селятся только в самых подходящих местах. Те же дикие маньчжурские абрикосы никогда не растут в низинах – только на скалистых склонах, где как раз никогда не растёт влаголюбивая слива уссурийская. Причём их выбор касается и климата, и рельефа, и почвы, и подпочвы – всего.

Знаете, мне вообще начинает казаться, что копать ямы нам диктует какой-то древний подсознательный инстинкт, с растениями не связанный. Что-то типа потребности «сохранить ценное», что ли. Это затмение ума и не даёт нам видеть очевидные, природные потребности деревьев.

Здесь – мастер-класс посадки в исполнении дружной кубанской семьи Журбиных. Их сад успешно растёт возле посёлка Ильского, на продувных и палимых солнцем полянах, на вершинах наших сопок. Кажется – какие тут холмы, всё высохнет! Однако на деле всё наоборот. Высохло всё как раз в ямах, у соседей. А в холмах всё прижилось, деревца отлично растут и уже плодоносят. В конце первого сезона по периметру холмов обнаружились корни толщиной в мизинец! Как сажались деревья? на супеси и на суглинке – немного по-разному. Ребята любезно отсняли это во всех деталях.