Хотя десенсибилизация избавит вашего кота от страха, она не приучит его воспринимать ситуацию положительно. Для этого наряду с десенсибилизацией существует метод контркондиционирования(замены нежелательной реакции желательной), который меняет восприятие животным ситуации с негативного (или сомнительного) на позитивное. Контркондиционирование основано на изменении ассоциаций с вызывающих страх на положительные. Применяемый вместе с десенсибилизацией метод низводит стимулы на уровень ниже тех, которые генерируют страх, и дает коту шанс осознать, что они связаны с последующим поощрением, а не с чем-нибудь еще. Даже легкий страх будет блокировать возникновение приятных ассоциаций.

У меня был кот по кличке Гарри, который боялся пылесоса. В детстве ему не внушили, что пылесосов не надо опасаться, и во взрослом возрасте пылесос устрашающе воздействовал на его органы чувств. Коробка на колесах с прикрученной гибкой трубой каталась по полу в разных направлениях и иногда поворачивала в сторону Гарри. Он слышал громкий сосущий звук, который внезапно возникал и так же внезапно пропадал, и другой, тоже неожиданный, жужжащий, когда электрический шнур втягивался в корпус. Он обонял (что недоступно человеческому носу) запах разогретой пластмассы и частиц пыли, летящих из воздушного фильтра. Гарри ни разу не коснулся пылесоса и не подходил к нему вплотную. Учитывая, что он кот и со своим особенным характером, вывод был таким: страх у Гарри вызывает звук (громкий и непредсказуемый) и движения (непредсказуемые и иногда в его сторону)[29]

.

План десенсибилизации и контркондиционирования Гарри включал прослушивание звука пылесоса (в самом тихом всасывающем режиме) из-за закрытой двери, что максимально приглушало шум. Такого уровня звука кот не пугался, но вел себя настороженнее обычного. Предлагая вкусное угощение, я постепенно усиливала мощность и, соответственно, звук, а затем открыла дверь в комнату, где находился пылесос. Потом, независимо от звука, стала демонстрировать его коту неподвижно стоящим в другом помещении: например, в гостиной, когда Гарри находился в коридоре, и дверь была открытой. Следующий шаг: пустила кота к пылесосу и, не включая, принялась его двигать (но только не в сторону Гарри). Разумеется, на всех трех этапах поощряла кота угощением и похвалой. Среди урока кормила или гладила и почесывала по морде – это ему очень нравилось.

За несколько занятий удалось соединить вид и звук пылесоса, хотя Гарри по-прежнему находился «вне зоны страха». Я медленно двигала включенный на самом тихом режиме пылесос, постепенно увеличивая звук и меняя направления. Вскоре удалось добиться того, что я могла убираться в комнате, где находился кот, и тот спокойно отдыхал на диване или в своей кроватке. О своем намерении поработать с пылесосом я предупреждала кота, щелкая выключателем и запуская мотор на секунду, и лишь потом переходила в постоянный режим. Если Гарри тревожил шум, он уходил, но с таким видом, будто решил поискать, чем бы более интересным заняться, а не потому что испугался.

Практическое задание

Вспомните, что пугает вашего кота, и запишите ощущения, которые вызывает этот предмет, – как пахнет, каков на ощупь, какие производит звуки и как выглядит. Затем подчеркните, что, по-вашему, вызывает у животного страх. Не забудьте учесть биологические особенности кошек и конкретно вашего питомца (подсказки, как это сделать лучше, содержатся в предисловии и первой главе). Разработайте план десенсибилизации и контркондиционирования с описанием способов, снижающих пугающие характеристики объекта и методику постепенного (чтобы не напугать) приучения к ним животного. Приступайте к осуществлению плана, предварительно запасшись угощением для поощрения кота.

Ключевой прием № 3: Подманивание

Даже если кот усвоил, что ситуация не представляет опасности, это не значит, что он пожелает с ней взаимодействовать. Это не представляет проблемы, если мы хотим, чтобы он ее просто игнорировал – как, например, в случае с пылесосом. Но существуют такие стимулы, с которыми ему необходимо интерактивно общаться. В этом списке широкий спектр наименований: от простых до более сложных. К простым относятся такие предметы, как ошейники, шлейки, лекарства, щетки, переноски, клапаны кошачьих лазов. К более сложным – люди, например кошачьи няньки или совершенно незнакомое окружение (новый дом или кошачья гостиница).

Если кот не приближался к новым предметам и никак с ними не взаимодействовал, он не может знать, важны ли они для него и может ли контакт с ними обещать приятное вознаграждение. Например, если он удобно устроился у только что установленного клапана кошачьего лаза (до этого он выходил на улицу через заднюю дверь), это не значит, что он способен сообразить, как им пользоваться, а именно, толкнуть клапан головой. Точно так же кот может прекрасно чувствовать себя рядом с лежащим перед ним расстегнутым ошейником, но не испытывать ни малейшего желания просовывать в него голову, поскольку не знает, что такое поведение пойдет ему же на пользу. В подобных случаях котом надо руководить и дать ясно понять, как себя вести, чтобы заработать награду (будь то обретение свободы в примере с кошачьим лазом или угощение в примере с ошейником).

Подманивание – лучший способ вовлечения животного в ситуацию, с которой мы хотим его познакомить. Как очевидно из термина, это нечто такое, что может привлечь и заинтересовать животное, чаще всего еда. Если перед носом кота поместить лакомый кусочек и двигать от него, он последует за ним, пытаясь схватить угощение. Хотя это основа метода дрессировки без применения силы, способ направлять поведение животного, держа приманку в руке, может вызвать некоторые осложнения. Многие кошки постараются вцепиться в еду – естественное отражение повадок хищника, – особенно если с ними раньше не занимались подобным образом или у них особенная слабость к пище. Со временем их можно научить сдерживать эмоции, однако на начальной стадии занятий важно защитить руки от случайного контакта с когтями и зубами ученика.

Существуют два гораздо более безопасных способа работать с приманкой. Первый: воспользоваться приспособлением, куда ее можно поместить и двигать так, чтобы кот следовал за приманкой, но руки дрессировщика оставались в недосягаемости. К таким приспособлениям относятся кухонные щипцы, которыми можно зажимать кусочки угощения вроде мясных палочек или даже печенье; ложки с удлиненными ручками, особенно полезные, если речь идет о влажной еде вроде ломтиков мяса (идеальными являются детские, поскольку у них, как правило, ручка под углом, благодаря чему кисть дрессировщика остается вне досягаемости); шприцы и тюбики (вместе с ложками для отучения младенцев от груди они подходят больше всего, так как минимизируют разбрызгивание). На них нажимают с одного конца, и мягкая пища выдавливается из другого.

Со временем вы, возможно, остановитесь на пастах в качестве приманки, поскольку они удобнее щипцов и ложек – их можно выдавливать постоянно мелкими порциями, и у кота не появится желание выхватить из рук угощение. Может показаться банальным, но для процесса обучения очень важно отучить животное от мысли пытаться схватить приманку – спасете от травм руки и приучите кота обуздывать желания. Разжижать пищу можно, разминая влажные кошачьи консервы, мясо или рыбу с добавлением небольшого количества воды. Если в дело пойдет предназначенный для людей продукт, сначала проконсультируйтесь с ветеринаром, подходит ли данный паштет для пищеварения животного. Покупные кошачьи паштеты не надо размельчать или разминать и их легко довести до нужной консистенции, добавив воды. У кота, живущего среди людей и усвоившего, как собой владеть, много преимуществ. Многое из того, что он желает, невозможно получить сразу: еду, разрешение погулять на улице или внимание к себе. Хозяева часто жалуются, что кот громко мяукает или царапает мебель. Это происходит оттого, что он недоволен, так как не может немедленно удовлетворить свои желания и не умеет держать под контролем чувства. Поэтому, прививая животному терпение, хозяин налаживает не единственный аспект взаимоотношений с ним.