Сеянцы на стадии семядолей не переносят сухого воздуха, а в городских квартирах обычно воздух именно такой. Если им не создать «росы» с помощью колпака из прозрачной пленки, а выращивать в открытом лотке, как помидоры, то вы скоро заметите, что распускающие было семядоли всходы затем высыхают. Получается слишком много выпадов, и хотя кто-то из них и уцелеет, посев теряет смысл. Безусая земляника хороша, только когда ее сажают на грядку много, хотя бы достаточно длинный рядок из нескольких десятков растений. А вырастить в итоге всего 5–7 штук сеянцев – это, считайте, провал. Чтобы этого избежать, сразу приготовьте прозрачный колпак, которым станете накрывать посев.

Почву рекомендую брать со своего участка, с какой-либо чистой ухоженной грядки. Добавьте в нее немного травяного перегноя из компостной кучи. Кустики земляники все равно будут небольшими до самого конца выращивания рассады и им много питания не нужно. Сильно насыщенные солями удобрений грунты для нее даже вредны, так как при высыхании грунта концентрация этих солей в почвенном растворе становится слишком густой и губит сеянцы, они высыхают. По этой причине категорически не подходят покупные грунты, они слишком питательны из-за внесенных удобрений.

Вообще, при взращивании посева безусой земляники на первых порах самое главное – это не пересушить его. Очень хорошо себя чувствует весной лоток с ее рассадой любого возраста в теплице за горшками каких-нибудь помидоров (за горшками, чтобы не на прямом солнце, тогда его можно постоянно держать под стеклом или колпаком из прозрачной пленки) либо в ее квартирном аналоге – в застекленной лоджии. В отношении рассады земляники я всегда советую: пусть она у вас будет там же, где и рассада капуст с луками: им всем троим нужны одинаковые условия – прохлада и влажный воздух, они все трое не боятся опускания температуры до –3 °С, иногда и ниже, если уже давно постоянно сидят в теплице и привыкли к ночным холодам.

В квартирных условиях, на подоконнике, как уже было сказано, в феврале-марте может не хватать света, если сторона не южная. По этой причине желательно пользоваться каждой возможностью выносить днем поддон с юными сеянцами в застекленную лоджию или теплицу, так как там намного светлее. Как только там температура поднимается выше нуля, несите рассаду туда. Ей лучше стоять в застекленной лоджии при температуре 2–5 °С, чем в сумраке комнаты при 20–25 °С. Для верности можно поставить рядом бутылку с водой: пока она не замерзла – все нормально. И лишь на ночь заносите лоток с рассадой обратно на подоконник, а если позволяет температура, то и на ночь оставляйте в условиях прохлады и влажного воздуха теплицы или лоджии. Так вы сохраните и поднимете рассаду земляники намного вернее, чем постоянно держа ее в комнатных условиях.

Если ваша водопроводная вода слишком жесткая, то молодые сеянцы лучше поливать талой снеговой водой, так как они уязвимы к сильному желтоватому бактериально-изветковому налету на поверхности почвы (в области такого налета обычно высоки концентрации разных соединений, от которых сеянцы высыхают). Комки почвы с налетом лучше осторожно вынимать пинцетом и удалять – это разряжает обстановку и сеянцам временно отравление не угрожает.

Когда же у рассады начнут появляться тройчатые листья (это обычно 2–3-й настоящий лист), колпак из пленки можно снимать окончательно. Теперь кустики стали более выносливыми, их можно безбоязненно поливать водопроводной водой. Распикировать их не нужно, пусть так и растут до самой высадки в сад. Ровно к середине мая – это проверенный лучший срок высадки – им будет приблизительно 3 месяца. В этом возрасте у кустиков уже удобный размер для пересадки (до этого они остаются слишком мелкие и могут заплыть почвой от полива). Единственно, что теперь потребуется, – это осторожно распутать их, избегая перегибов стебелька. Вы осторожно вынимаете их из залитого до краев водой лотка (в воде удобнее «растрясать» сцепившиеся корни) и раскладываете, скажем, на листе жести, с которого будете потом пересаживать на грядку. Хорошо показала себя 2– или 3-рядная схема размещения на грядке – 20 × 40–50 см. Приживаемость близка к 100 %.

Покупать усами какой-то новый сорт – это дело обыденное. Возможны два случая: вы только закладываете плантацию с нуля, и второй случай – у вас уже есть клубничник из достойных сортов, но вы подкупаете новинки для сортоиспытания.

Если уж вы только начинаете закладывать клубничник с нуля, то каждого сорта следует брать не менее 3–5 штук, чтобы потом выбрать лучшие 1–2 экземпляра и уже только из них создавать себе линию для массового размножения. Решает не сорт, а особь этого сорта. Есть яркие особи, а есть тусклые. Выбор яркого родоначальника – важнейший момент. В ящике с рассадой клубники есть сильные урожайные экземпляры, а есть «пришибленные» и даже потенциально больные. Слабые экземпляры всегда чем-то поражаются – их нужно не лечить, а просто отбраковывать, когда речь идет о закладке будущей плантации.

Сначала оцените зрительно всю партию имеющегося в наличии посадочного материала данного сорта: ваша задача – выбрать самые лучшие экземпляры. Если почти все уже разобрали и остались только мелкие остатки, не берите ничего. Лучшее раскупили, осталось заведомо худшее. Саженцы покупают, только когда есть большой выбор.

Выбирайте крупные и коренастые, гармонично сформированные кустики. Смотрите прежде всего на почку, центр куста: она должна быть живой и мощной, говорящей о силе. Все должно быть гармоничным, даже длина черешков листьев должна быть не слишком длиной и не слишком короткой. Если покупаете весной и они уже цветут, то выбирайте и по цветоносам тоже. Крупные цветки – это будущие крупные ягоды: не берите экземпляры с мелкими цветками. И уж тем более не берите экземпляры совсем без цветов, какими бы пышными они ни выглядели!

По общим правилам растениеводства, при покупке саженца с цветами следует все цветки сразу оборвать, как бы вам жалко их ни было. Сейчас для растения главное – хорошо укорениться, а для этого корень должен согласованно работать с зеленой частью, со свободно отрастающими листьями. Присутствие же соцветия и растущего плода забирает массу сил у растения и мешает развитию его зеленой части в ущерб самому корню.

Если дело происходит осенью, в конце августа – начале сентября, то перед вами только этим летом выросшие молодые сильные усы. Это означает, что впереди у них год наисильнейшего усообразования. На этом необходимо сыграть, то есть в первый сезон получить не столько ягоды, но как можно больше усов, потому что каждый ус окупает затраченные деньги. Если вы вместо этого будете злиться, что усы прут в таком неимоверном количестве и будете добросовестно все их срезать ради получения нескольких ягод, то это проигранная партия. Сортовой посадочный материал клубники невыгодно покупать ради урожая, зато его сверхвыгодно покупать ради усообразования.