«Ну а во второй-то и третий сезон мы же все-таки соберем нормально ягод с купленных растений?» – напомнит прижимистый новичок.

Мой друг, ты не упускай из виду ситуацию в целом: у тебя ко второму и третьему сезону уже будут длинные грядки плодоносящих кустов от этих купленных растений.

«Но ведь можно и потом усы получить!»

Вот так все начинающие и поступают, оставляют получение усов на потом. А усы прут наиболее активно только в первый год. Мы на этом строим всю тактику покупки и закладки плантации. Ну не хочет человек стать плантатором!

Именно на повышенном усообразовании первого года и основана тактика посадки купленной клубники, которую я давно отработал и предлагаю вашему вниманию. Этот способ настолько хорош, что я пользуюсь им всегда, когда приобретаю новые сорта или создаю совершенно новые плантации, и ничем иным. Разберем его подробнее.

В многочисленной литературе по клубнике можно натолкнуться на противоречивые рекомендации по поводу получения усов от только что посаженных растений. Все авторы согласны с тем, что не нужно смешивать плодоношение и получение усов – это аксиома, так как эти два процесса сильно мешают друг другу. Однако далее многие совершают тактическую ошибку: желая поскорее получить ягоды, они откладывают получение усов на 2-й или 3-й год, а в первый год плодоношения все усы обрывают. Здесь сразу два прокола. Смотрите, задачка: если известно, что усообразование идет в несколько раз активнее и мощнее в первый год, а плодоношение в несколько раз обильнее во второй год, то когда нужно получать усы и когда ягоды? Разумеется, в первый год надо сосредоточить все усилия на усах, удаляя цветоносы, а на второй – на плодоношении, удаляя все усы.

Удобнее сажать кусты на расстоянии не менее 1 м, давая им простор для образования гирлянд, но в данном случае, когда свободной земли мало, растения были посажены плотно. Прополка должна вестись аккуратно, чтобы не повредить усы и не перепутать, от какого они растения. И желательно как можно скорее выявить слабые экземпляры и удалить их вместе со всеми усами. Чисто технически все это несложно.

В итоге куст-лидер дал к сентябрю несколько десятков усов, из которых была заложена первая грядка. Кусты были разного размера, с этим пришлось мириться, зато на 2-й сезон от каждого были взяты усы только первого порядка, и из них уже заложена вторая грядка, более сильная. Это отработанный годами, наиболее выгодный путь создания плантации из выбранного сорта. Важно успешно стартовать с самого начала, получить сразу много усов.

Еще деталь: Редко когда бывает у куста-лидера 2 рожка, обычно вы покупаете розетки в горшочках, у которых всего один рожок. Почему? Да потому, что в питомнике они все время пребывали в малом объеме грунта, не могли «растолстеть». А это означает, что покупные растения в первый год никак не могут дать большой урожай: число рожков строго определяет число цветоносов. Из одного рожка вылезет от силы два цветоноса, а обычно всего один. Если же и тот рожок хилый, то он в первый сезон не даст ни одного цветоноса, это тоже случается с покупными растениями.

Сначала обсудим посадку купленной рассады, а после – плотность размещения усов собственного сбора, когда мы уже получаем свои усы для обновления грядок и расширения посадочных площадей.

Привезенные из питомника саженцы любых плодовых культур примерно в половине случаев бывают заражены каким-нибудь вредителем или болезнью (на малине – галлица, на смородине – почковый клещ, на крыжовнике – сферотека…), и клубника здесь не исключение. Стоит их на всякий случай прогреть в горячей воде при температуре около 50 °С, погружая в ведро целиком в горшочках на 15–20 мин, со сменой воды из-за охлаждения грунта. При такой температуре погибает корневая тля, нематода, клещ и другие возможные вредители: просто в питомниках их часто накапливается в почве огромное количество – это «профессиональное заболевание» всех питомников.

Но как показывает практика, прогревать часто бывает некогда, сажаешь так, надеясь на авось. В этом случае и нужно применять правило сажать купленные усы клубники на большом расстоянии – не менее 1–1,5 м, чтобы они не заражали друг друга, если кто-то окажется носителем вредителя. Так и усы получать с них удобнее.

Купленные усы каждого сорта можно посадить в линию, а можно гнездами по 3 (треугольник) или 4 (квадрат) – лишь бы между сортами соблюдалась хотя бы небольшая пространственная изоляция и усы не пересекались. Путаницы с сортами следует избегать всеми силами. Когда мы получаем поголовье каждого сорта от одного лидера, то можем быть уверены, что это у нас целиком один сорт. И так и надо его в дальнейшем беречь. Хотя иногда отличить один сорт от других просто: по раннему или позднему покраснению ягод, по пяти лопастям на листе вместо трех, наконец, по цвету и общему виду ягод, а иногда даже по розовым цветкам.

Все пространство между растениями должно быть совершенно чистым от сорняков. Усы должны расти абсолютно свободно, не встречая корневых препятствий. Тогда они незаметно и при этом быстро превращаются в длинные гирлянды. Обрывать усы ни в коем случае нельзя, иначе теряется эффект синергии, когда каждый ус своими корнями усиливает следующие, а все они усиливаются корнями материнского растения. Такое возможно только на чистой плодородной почве, при частых, но умеренных азотных подкормках и хорошем поливе. При таких условиях гирлянды растут стремительно и к сентябрю куст дает нам десятки усов. Единственный прием формировки секатором – это срезать боковые ответвления усов, или приуски (это когда розетка помимо основного продолжения уса дает еще дополнительно более тонкий ус в сторону). Такие приуски обладают меньшей силой и их не используют в размножении.

А теперь разберем обычную посадку клубники, уже своими усами. Сажаем ли мы их в сентябре или в июле – есть оптимальные стандартные расстояния между растениями в ряду и между самими рядами. Они достаточно «плавающие». Со временем вы их откорректируете для себя, для своего случая.

* * *

Общая стратегия такова, чтобы в пик урожайности (2-й и 3-й годы плодоношения) наша клубника росла при следующей плотности.

При однорядной посадке:

Ранние сорта: 30 × 60 см (расстояние между растениями в ряду 30 см, а между рядами – 60 см).

Среднеспелые и поздние сорта: 40 × 70 см (расстояние между растениями в ряду 40 см, а между рядами – 70 см).