На высокоплодородных, в том числе черноземных почвах сажают несколько просторнее: здесь позднеспелые сорта размещают по схеме 45 × 75 см.

При грядковой посадке, когда на ней растения посажены в два ряда:

Ранние сорта: 30 × 40 см.

Среднеспелые и поздние сорта: 40 × 50 см.

Ширина междурядья – 25–30 см.

Таким образом, на грядке на 1 кв. м размещают 6 кустов среднеспелых или поздних сортов.

Самые рослые и крупноплодные сорта, такие как Гигантелла, сажают еще реже: на квадратном метре размещают по 4 растения или даже по 3 («пилой»). Если уж вы решили получить предельно крупные ягоды, так и сажать тогда надо просторно. Сорт Гигантелла выращивают часто как ягоду для продажи на рынке, чтобы, так сказать, удивлять покупателей размером.

Такова общая стратегия. Ее можно достичь двумя путями: либо сразу так и посадить, стараясь выбирать заведомо успешные сильные усы, с которыми почти не будет выпадов три сезона, либо сначала посадить усы в ряду вдвое плотнее, через 20 см (при неизменных расстояниях между рядами), чтобы первый урожай получить достаточно высоким, а далее сразу после сбора ягод провести обычное продергивание (прореживание) кустов до нужной нормы. Оба способа хороши по-своему. У промышленников второй способ считается более затратным на посадочный материал, а у дачника он вполне осуществим. Пожалуй, практичный вывод вот какой: на бедной почве выигрывает плотная посадка, а на плодородной лучше сразу сажать по норме, иначе крупным кустам уже в первый сезон плодоношения будет слишком тесно.

Еще при выборе решения следует отталкиваться от размера кустов каждого сорта. Есть сорта с некрупной шапкой листвы, которые даже рекомендуют сначала сажать плотно для получения более высокого первого урожая, например, среднеспелый сорт Царица.

Есть психологическая сторона, которую знает каждый растениевод и которая заставляет начинающих создавать загущение рядков: когда только сажаешь, то невольно хочется разместить все плотнее, чем требуется, потому что прорехи на земле кажутся огромными. Когда же все наконец разрастается и смыкается листвой, то и ходить негде, и растения дают мелкие ягоды – теснота. Однако начинающий не зря опасается внутри разреженной посадки: у него легко возможны выпады отдельных растений.

Таким образом, прореживание – это спасательный круг всех, желающих подстраховаться на случай неожиданных выпадов. Но его тогда необходимо выполнить! Нельзя посадить плотно, собрать в первый сезон высокий урожай, возрадоваться, да так и оставить. А ведь захочется… Очень даже может случиться так, что первый сезон выдастся урожайным на клубнику, а это всегда означает, что и выпадов случается меньше, чем обычно. И тогда плотная посадка поразит вас своей эффективностью, и вы будете уверены, что она такой же останется и далее. Очень тяжело удалять через одного сильные кусты, а придется.

При прореживании вы столкнетесь с очередной сложностью: в идеале нужно удалять через одно растение, и в идеале же нужно удалять слабые растения и оставлять сильные. Как быть, как увязать эти два требования, когда слабые и сильные могут расти неравномерно?! Да, вам снова захочется оставить прореживание незавершенным под предлогом сохранения сильных растений, но имеет смысл пересилить себя и где-то оставить скромного размера кусты, а где-то пожертвовать частью сильных растений, но довести хотя бы приблизительно посадку до рекомендуемой нормы. Оставить небольшое количество спаренных растений допустимо.

Внимание, садоводы, имеющие участки в засушливых регионах Черноземья. Да и вообще те, кому вода влетает в копеечку, кто платит за поливную воду по счетчику. Сейчас мы рассмотрим способ выращивания усов, который позволяет получить более стойкие к недостатку воды растения, чем при простом «втыкании» нарытых усов в землю.

Профессиональные клубниководы при подготовке поля под клубнику проводят очень глубокую вспашку с внесением удобрений. Промышленники используют длинное лезвие плуга, под 50 см, а садоводы, подражая им, копают траншеи на два штыка (2 × 25 см): сначала посыпают намеченную полосу перегноем, исходя из принятых доз, вкапывают удобрение на штык, чтобы оно перемешалось с почвой, и сразу вынимают эту землю и откладывают в сторону; таким образом, получают канавку в один штык лопаты глубиной; далее снова посыпают дно перегноем и прокапывают его еще на штык, только уже без выемки; затем возвращают на место и первый «штык». Так получают глубоко удобренный и легко проницаемый для корней слой грунта, куда высаженные через несколько месяцев обычные усы обязательно захотят запустить свои корни.

Ясно, что последний способ тоже слишком трудоемкий, и его после одного раза вряд ли кто захочет повторить снова. Клубнику мы сажаем слишком часто, чтобы обременять себя рытьем таких траншей.

Оказался под рукой способ и получше. Он вытекает из техники создания у садовых растений длинного стержневого корня, выращивая их сразу на постоянном месте из семени, или черенка, или отводки (я писал об этом методе в своих книгах). Основан он на том, что самые первые корни (один или несколько), появляющиеся при прорастании семени или укоренении черенка, луковицы или уса, самые сильные и идут глубже всего, если их не трогать.

Секрет заключается в том, что если растение выкопать и пересадить, то даже в рыхлой земле оно таких корней уже не создаст, а будет разветвлять оставшиеся. При пересадках всегда получаются корни более густые, но поверхностные. Такие растения становятся более отзывчивыми на питание и полив и способны при хорошем уходе дать высокий урожай, но они не обладают самостоятельностью. Плохо держат засуху.