Продолжим обсуждение темы сортоиспытания.

Для того, кто не имеет погреба, оно не имеет большого смысла, так как на другой год он просто может не встретить в продаже тех же сортов. Желающий же поставить на своем огороде постоянно возобновляемый поток картофеля начинает с закупки нескольких сортов: тут можно и поездить поискать, и по почте заказать: если повезет с хорошей торговой точкой, то приобретает не менее десятка сортов. Разгоряченный обсуждениями на форумах, он часто заранее знает заветные названия самых ярких новинок. Поначалу кажется, что главное – это валовый урожай: типа, оставлю только тот сорт, который будет давать больше всего картошки, при том, что она будет не болеть и хорошо храниться.

Начнем с органики. Существуют догмы, согласно которым под картошку нельзя напрямую вносить навозный перегной и тем более свежий навоз во избежание переноса всех сил растения на ботву. В целом это верно, как верно и то, что в отдельных случаях органика может заметно увеличить в размере и по весу урожай клубней. Так, широко известна и практикуется многими простая техника кидать в лунку вместе с клубнем пригоршню перегноя (прошлогоднего перепревшего навоза). Он обеспечивает кусту сильный и одновременно короткий старт. Этой небольшой дозы азота хватает как раз на отрастание оптимального размера ботвы: крупной и продуктивной, и при этом не переросшей. После чего рост побегов вовремя обрывается и куст переходит на неторопливый налив клубней, так что к положенному времени они отрастают приличного размера. Это, наверно, лучший способ использования ограниченного количества компоста, или так называемой «листовой земли» (компоста без фекалий: фекальный компост под картошку не годится, как и свежий навоз), или навозного перегноя. Когда у тебя мало этого самого ценного для всего участка удобрения, то для картошки можно ограничиться всего одним мешком, внося его во время самой посадки прямо в ямки с клубнями. Некоторые огородники применяют этот способ следующим образом: летом собирают по округе в полях коровьи навозные лепешки, так набирают несколько ведер и накапливают до сопревания (из вязкого зеленого материал делается рассыпчатым бурым). То же самое можно проделывать с накашиваемой из года в год травой, храня ее в постепенно разлагаемых стогах, прикрытых землей или пленкой от высыхания. Травяная масса делается рассыпчатой бурой, удобной для внесения горстями в лунки. Травяной перегной – это вообще лучшая органика под картошку, он не вызывает вредного перерастания побегов даже вкопанный в большом количестве.

Картофель нуждается в обилии марганца, меди, бора, железа, кальция, магния и калия в почве.

Можно уверенно считать картофель самым требовательным к составу почвы нашим овощем. Неудивительно, что он так капризно ведет себя на многих огородах и только у единичных мастеров-картофелеводов получается из года в год крупным и здоровым. К сожалению, сюда по ошибке можно причислить и тех, кто выращивает картошку на минеральных смесях: у них вырастают самые крупные клубни именно из-за обилия «строительного материала». Что ж, такая картошка хорошо продается, но плохо хранится. Загнивает в погребе, плохо воспроизводится. Поэтому заранее предупреждаю: да, картофель очень отзывчив на минеральные удобрения, но это неверный путь для личного огорода. Здесь лучше добровольно немного понизить планку, сознательно уклониться от огромных клубней.

В отношении возможной путаницы в названиях, как и в случае с луком, хочу уточнить, что есть настоящие, или, как иногда их называют, ботанические семена картофеля, которые продают в пакетиках вместе с семенами других овощных культур для выращивания сортов или гибридов картофеля через рассаду. Это и есть посадочный материал в виде семенных клубней – их садоводы в своей повседневной практике тоже называют семенами, или семенным материалом.

«Какую технологию посадки и выращивания все-таки нам можно считать предпочтительной?» – спросит в надежде на что-то новое тот огородник, кто на самом деле разочарован основными способами посадки.

Народ в своей массе практикует несколько основных способов посадки, кому как больше нравится, в том числе и так называемое выращивание под сеном, и метод в коробах, и метод трехкратного высокого окучивания, и просто метод длинной двухрядной грядки и, конечно же, метод в обычных традиционных бороздах. Каждая методика имеет свои преимущества и недостатки. У меня есть свой способ, ставший итоговым, включившим в себя преимущества всех испытанных прежде методик: называю его метод «пилой». Это, по сути, разреженная посадка на грядке шириной в 1 м: на каждом квадратном метре размещается 3 куста так, что они идут «зигзагом», или «пилой».

Разберем по порядку несколько наиболее популярных способов выращивания, обозначив их преимущества и недостатки.

МЕТОД ВЫРАЩИВАНИЯ В ОБЫЧНЫХ БОРОЗДАХ

Основное преимущество этого метода – простота и быстрота посадки картошки, обычно его применяют на больших огородах. Всю площадь перекапывают или вспахивают мотоблоком, размечают по шнуру на борозды и сажают клубни на глубину около 10 см, а после прорастания побегов до высоты 10–20 см проводят единственное окучивание.

Недостаток метода – это теснота на посадке и невысокое окучивание, так что при удачном урожае часть выперших из земли клубней зеленеет на солнце.

Расстояния между бороздами считаются наилучшими в 60 см для ранних сортов и 70 см – для поздних при расстоянии между кустами соответственно 30 и 40 см. Однако этот плотный порядок удобен только для тракторного ухода (окучивание, рубка сорняков, обработка от колорадского жука, полив), но тесноват для прохода «своими ногами» с тяпкой. Пока там находишься за два-три месяца, все борозды сомнешь. Этот способ не предусматривает ни дополнительного более высокого окучивания, ни частого хождения по бороздам (сбор жуков и их личинок, прополка), и в результате сильного уплотнения почвы выводит из строя часть корневой системы.

На личном огороде настоятельно просятся более широкие междурядья, и поэтому так полюбился опытным овощеводам способ сажать картошку длинными двухрядными грядками.

МЕТОД ДВУХРЯДНЫХ ГРЯДОК

Это несколько более просторная посадка. Сажают спаренными рядами, образующими грядку, – можно сказать, те же две борозды с расстоянием 60–70 см между ними и 30–40 см между кустами в ряду. При этом соседняя грядка находится довольно далеко, часто на расстоянии не менее 1 м, позволяя сделать развал ботвы для усиления площади освещения солнцем. Урожай таких грядок выше, чем с двух обычных борозд, за счет лучшего ухода и более высокого окучивания, которое можно провести при более широком междурядье. Сбор жука и его личинок выполнять легче.