Йеманжи: вот тут они бросают в воду оставшиеся на алтарях подарки, спускают плотики с дарами Богине, как я уже сказала, кто что принес: от дешевенького перстенька или дорогого браслета до бутылки вина или стаканчика кашасы, дешевой тростниковой водки. Все внимательно наблюдают, приняла ли Богиня подарки, не выбросила ли волна их дары обратно. Если выбросила, то это признак немилости Йеманжи, дар не принят, и год будет неудачным, теперь пожелание не сбудется, а просьба не исполнится. Просители расстраиваются, но ненадолго и идут заливать неудачу водочкой-кашасой, главным утешением для всех народов мира.

Немало ценностей в этот праздник попадает в океанские волны, и никто – ни мелкий воришка, ни отпетый мошенник, ни голодный бродяга, даже турист, любитель сувениров, – никто не решится разграбить алтарь или подобрать что-либо из подарков макумбейрос, выбрасываемых океаном после праздника. Кстати, в православных обрядах общения с духами, ведовстве, тоже не рекомендуется присваивать приносимые подарки для умиротворения божества и ни в коем случае не подбирать что-либо на перекрестках дорог. Эти вещи считаются наговоренными и приносят несчастье тому, кто их поднимет. Как параллельно идут верования у различных народов!

После танцев, молитв, отпущения грехов, участники макумбы пьют дешевое вино, ром, кому, что по карману, поедают принесенные лакомства, в основном, сладости, выплескивают в волны остатки вина, тем самым угощая и могущественную Йеманжу. Многие, наугощавшись, натанцевашись и покурившисьтравки, прямо в длинных одеждах в экстазе снова бросаются в воды океана, чтобы быть поближе к своей обожаемой Богине, а т.к. пляжи Рио знамениты крутыми волнами, то некоторые влюбленные в Божество навеки с ней и соединяются, т.е., попросту говоря, тонут по пьянке. Правда, сами почитатели Йеманжи, но это уж законченные ортодоксы (их становится все меньше), считают, что утонувшие приняты в лоно Богини, и их души вознесутся на родной материк, на землю прародителей, некогда прибывших сюда в качестве рабов.

К рассвету макумбейрос расходятся. Из фешенебельных ресторанов, что на Копакабане, типа «Сорренто», появляются роскошные дамы и их кавалеры подшофе в вечерних туалетах и драгоценностях, хлопают пробки шампанского. Богатенькие сеньоры, хотя якобы со смешком воспринимают этот обычай черни, тоже на всякий случай решают задобрить богиню и бросают в океан свои дары. Если подгулявшие уж совсем никакие, им сам черт не брат, а грехов больших и маленьких накопилось не меряно, то для душевного равновесия они жертвуют дары очень даже дорогие: нитка натурального жемчуга, браслет, перстень с бриллиантом. Что по пьянке не сделаешь для Богини и для себя! Душа успокоится, хотя по утру, возможно, даритель пожалеет о широте своей натуры.

Вся эта ночная феерия очень впечатляет, особенно если смотреть сверху вдоль полосы прибоя. Недалеко от нашего торгпредства, через канал была невысокая гора «Спящий тигр». Так вот мы и наблюдали этот праздник как раз со «Спящего тигра»: в темноте ночи фосфоресцирующие белые барашки волн, белый же прибой и белые, кружащиеся в однообразном танце фигуры вокруг огоньков, звуки заунывных, но ритмичных мелодий, флейт и барабанов. Впечатление чего-то ирреального, дикарского, маняще-прекрасного. Вся эта феерия начинается вечером, а т.к. в тропиках ночь обрушивается внезапно, почти минуя сумерки, то кажется, что над молящимися Богине внезапно опустился бархатный густо-черный шатер для пущего впечатления украшенный сверкающими звездами.

На этот праздник белым и иностранцам лучше не появляться, на них смотрят косо, а покурив “травку”, выпив тростниковой водки, участники праздника становятся несколько агрессивными и начинаются разборки типа «а ты кто такой», «вы нас угнетали”, “мы не рабы, рабы не мы” и могут смести неугодного любопытного гостя в океан да и притопить чуток или немного поколотить. Но это бывает редко, если только непрошенный гость вмешается в ритуальный танец или чем-то еще не понравится макумбейрос, т.е, как сейчас говорят, не пройдет фейс-контроль. Вот тут-то уж точно надо быть, как все и «не высовываться из трамвая».

Праздник “Встреча Йеманжи” имеет чисто африканские корни. Поэтому благоразумно, благодаря предостережению наших вездесущих журналистов, мы первый год любовались этим почти дикарским завораживающим зрелищем издали, чуть поднявшись на “Спящего тигра”. Но нам так захотелось рассмотреть интересный обычай поближе, отчетливее, что следующую макумбу мы уже смотрели как ее непосредственные участники, прямо на берегу пляжа Леблон. Пошли мы туда, подстраховавшись, вместе со своими знакомыми бразильцами и, конечно же, по закону конспирации, затерявшись в толпе. Вот тогда-то мы и увидели интересные подробности отпущения грехов, бросание подарков, купание в океанских волнах. Получили самое емкое впечатление от Макумбы: сначала общее с горы – большое видится на расстоянии – а потом и частности на Леблоне.

Еще более впечатляет бразильский карнавал – самовыражение темпераментности и общительности бразильского населения. Карнавал самая яркая, самая «бразильская» особенность страны.

Как высокопарно говорят о нем – это ежегодное бракосочетание Бразилии и Африки, культ смешения черной крови невольников, белой крови европейских эмигрантов и фиолетовой крови индейцев.

Бразильцы, очень музыкальный народ, говорят, что каждый бразилец хотя бы раз в жизни возьмёт да и сочинит музыкальный шедевр типа самбы или марша. Например, та знаменитая веселая песенка ”Сидади маравильоза” Андре Фильо стала гимном Рио-де Жанеро. Она незатейлива музыкально, но сразу ложится на слух и точно определяет отношение «кариокас» к Рио: «Прекрасный город – сердце моей Бразилии!» Эта песня стала абсолютной победительницей-самбой на карнавале и продлила свое существование на многие годы.

Именно за этим зрелищем иностранцы едут в Бразилию в начале февраля каждого года, фрахтуя самолеты и теплоходы. Сфера туризма и развлечений вообще в Бразилии очень развита и является ключевой для экономики страны. Но один карнавал приносит в бюджет только одного города Рио-де-Жанейро миллионы. Длится карнавал, не утихая круглые сутки, в течение четырех-пяти дней, символизируя начало Великого поста перед Пасхой. День и ночь стучат барабаны большие и маленькие, там -тамы, тамбурины, какие-то деревянные инструменты, на каждой улице веселятся, поют, танцуют самбу.

Такого зрелищного, яркого, эмоционального действа нет, наверное, нигде в мире. Ну, я видела карнавал, например, на Кубе. Совсем не то впечатление, прошу прощения у кубинцев! Труба пониже и дым пожиже.

Карнавал в Рио настолько потрясает воображение, что описать его просто невозможно, как объять необъятное, можно только поделиться своими впечатлениями.

В самый разгар бразильского лета Рио-де Жанейро превращается в грандиозную веселящуюся площадь, где тротуаров нет. Готовятся к карнавалу весь год. Можно сказать, что бразильцы, завершив один карнавал, сразу же начинают подготовку к следующему. Он всегда проходит на первой неделе Великого поста по григорианскому календарю. Почему именно так, я не могла выяснить. Видимо, сложившаяся традиция с забывшимися корнями. По крайней мере, ни