Обязательно проконтролируйте достаточную влажность почвы. С осени полагалось сделать емкий влагозарядковый полив в случае сухой погоды. Мокрая земля будет надежно подводить тепло снизу к корневищам (вода обладает большей теплопроводностью, чем воздух) – и зимовка обеспечена даже средне– и слабозимостойким сортам.

Дачник же вправе выбирать: либо он возится кропотливо с каждым своим сортом-любимцем, подобно научному сотруднику, либо он предельно упрощает уход. В последнем случае ставка делается на отечественные сорта как несомненно более зимостойкие.

Уж как перезимовала, так перезимовала. Сейчас наша цель – это предотвратить затягивание старта клубники из-за холодной почвы. Теперь, после схода снежного покрова, и сама шапка листвы, и утеплитель, и трава, сорняки – весь этот «посредник» между воздухом и почвой служит тормозом старта, мешает прогреваться почве на солнце. При случае сравните, насколько быстрее зацветают очищенные до чистой земли ряды на солнечном месте по сравнению с затененными грядками, где вся почва наглухо закрыта всяким растительным материалом.

Можно иногда встретить такую рекомендацию, что так и надо, не стоит спешить раскрывать клубнику слишком рано из-за заморозков. Клубника – не розы, и возвратные заморозки ей, во-первых, практически не страшны, а во-вторых, для пущей надежности ее цветущие кусты крайне просто защитить от ночного заморозка любым укрытием, вплоть до газетных листов.

Вспомните, что ягода у нас будет с середины июня по середину июля, это означает, что с середины мая ей надо дать время на цветение, а для этого кусты сначала должны нарастить крупные молодые листья с конца апреля. Вот и решите, разумно ли терять две недели в этих узких временных рамках. Две недели, которые к тому же находятся между влажной весенней почвой и иссушенной летней. При раннем старте у растений завязи будут развиваться при более влажной почве.

Клубника – это у нас в какой-то степени вечнозеленая культура, она зимует с зелеными листьями, с тем, чтобы весной лучше себя чувствовать и скорее включаться в фотосинтез. По этой причине сразу смахивать секатором все прошлогодние листья неверно, они должны выполнить свою задачу помочь растению стартовать. Придется убрать все лишнее из рядов, включая усы, не трогая листвы. А далее надо смотреть: довольно часто состояние перезимовавшей листвы оказывается не сильно благополучно. У менее зимостойких сортов она быстро сохнет, и сохнущую часть (периферийную) можно смело срезать, и чем скорее, тем лучше для нагревания почвы, но верхние листья обязательно оставляют.

В весенний отрезок времени, пока у растений еще не раскидистая листва, черная пленка усиливает прогрев почвы, что благоприятно потом сказывается на плодоношении.

Кроме того, в ранневесенний период, с начала по середину апреля, срабатывает установка пленочного туннеля над рядами ремонтантной клубники, это тоже добавляет тепла, даже еще больше, чем от черной пленки.

Об удобрениях в этот период поговорим далее. В первую весну наши кусты можно дополнительно не удобрять, почва еще очень богата, а вот во вторую и третью – обязательно.

Клубника, в отличие от овощей, остается на одном месте не один сезон, а целых три. За это время у нее 6 раз полностью обновится шапка листвы и она 3 раза щедро даст нам ягоды. Говоря проще, за три года каждым кустом будет создана внушительная биомасса. Это к вопросу о питании.

Какую бы плодородную вы ни сотворили почву перед закладкой клубничника, за полтора года кусты сумеют ее истощить (год посадки и первый год плодоношения) почти что полностью. Это означает, что на выходе перед своим главным урожаем, весной второго года плодоношения, всей плантации наверняка будет остро недоставать каких-то отдельных элементов питания. Голод не возникает равномерно на все элементы питания, всегда есть самые слабые звенья. Вот почему весной хорошо действуют, пусть и небольшие, подкормки каким-либо удобрением типа золы или перегноя.

Да, про азот часто забывают, полагая, что клубнике он не сильно-то и нужен (а то еще зажирует!). Очень частое явление, когда плантации на третьем году и тем более позже начинает остро не хватать азота – это когда по ходу выращивания ее либо совсем уже ничем не подкармливают, либо слегка посыпают золой.

Есть другой вариант нарушения азотного питания – избыток азота через многократные подкормки травяным удобрением или раствором свежего коровяка. В этом случае болезни неизбежны, так как перевес азота происходит на фоне недостатка других элементов – двойной стресс для растения. Это все равно что на стройку подвозить и подвозить в избытке кирпич, но при этом не подвозить цемент.

Многие сажают именно так, внося покупные гранулированные удобрения «Для клубники» или набор из карбамида (мочевины), суперфосфата и что-нибудь вроде сульфата калия – вроде как по-научному полный состав макроэлементов (вот это наука внушила всем твердо!). И конечно, немножко компоста, тачку на длинную грядку, для успокоения совести.

«Нет, а что, по-вашему, неправильно с полным составом макроэлементов?! NPK – это основа всего питания растений, от них никуда не деться!»

Я отвечу так: это такой же простенький и недостаточный научный уровень, как и постулаты про белки, жиры и углеводы в питании человека. Так, майонез на хлеб намазал – вот тебе и жиры с белком на углеводе, и питайся только ими «по науке»!

Мы будем здесь говорить о полноценном питании клубники, которое не приведет к болезням, при котором ее здоровье не будет висеть на волоске.

По правилам агрономии, золу и вообще известняковые материалы не вносят вместе с навозом и компостом, так как в результате химической реакции образуется газообразный азот, часть которого улетучивается в воздух. Чтобы избежать этих частичный потерь, с золой вносится сухой уголь, он впитывает растворимые соединения азота и калия из перегноя, и будучи зарыхленным в почву, потом медленно разлагается и служит удобрением. Возможны и другие комбинации удобрений и способы их внесения, я привел здесь только один из лучших, на мой взгляд.