Перед посевом семян моркови тщательно рыхлят почву, прокладывают бороздки поперек грядки в направлении с севера на юг глубиной 3 см, с расстоянием между рядками до 10 см. Бороздки перед посевом поливают горячей водой и посыпают мелом или золой. Высевают семена на расстоянии 0,5 см в бороздке, посеянные семена заделывают на глубину 1,5–2 см. После посева семян почву немного уплотняют, осторожно опрыскивают водой и присыпают сухим торфом.

Появления всходов следует ждать через 2 недели или больше в холодную погоду. Полезно вместе с морковью высевать маячную культуру, указывающую направление рядков основной. К семенам моркови можно подмешать семена салата или редиса, меньшие по массе. Также морковь хорошо растет рядом с горохом, луком, редькой, розмарином, томатами и шалфеем.

Уход за морковью состоит в рыхлении и прополке сорняков, прореживании, поливе, подкормках, в борьбе с вредителями и болезнями. Сразу после появления всходов прореживают морковь, так как густо посаженные корнеплоды мешают расти друг другу, и рыхлят междурядья на 3–4 см в глубину. Первый раз прореживают, как только появятся первый и второй настоящие листочки, оставляя между растениями 3–4 см или чуть больше. После каждого прореживания растения обязательно поливают теплой водой (18–20 °C) из расчета по 2–3 л на 1 м2. Прореживание лучше проводить по вечерам. Выдернутые растеньица кладут в компостную кучу и засыпают землей или опилками, чтобы не привлекать морковную муху. Кроме того, после прореживания припудривают грядку молотым перцем, чтобы заглушить морковный запах, привлекающий муху.

Морковь поливают умеренно и регулярно, чтобы не допустить растрескивания корнеплодов. В теплую солнечную погоду молодые растения поливают 1–2 раза в неделю небольшими дозами (3–4 л на 1 м2). По мере формирования небольших корнеплодов толщиной в карандаш, переходят на еженедельный полив (10–15 л на 1 м2). В дальнейшем норму полива постепенно доводят до 20 л на 1 м2. В сентябре, если нет дождей в период сильного налива корнеплодов, поливы выполняют раз в 10–12 дней из расчета 8—10 л на 1 м2.

В течение сезона морковь подкармливают нитрофоской 2–3 раза.

Первую подкормку осуществляют через месяц после появления всходов: на 10 л воды берут 1 ст. л. нитрофоски или нитроаммофоски. Расход раствора – 5 л на 1 м2. Через 15–18 дней повторяют подкормку из расчета 7–8 л на 1 м2.

Вторично морковь обрабатывают регулятором роста во время налива корнеплодов в конце июля – первых числах августа. Желательно проводить обработку в сухую безветренную погоду после захода солнца, приурочив работу к убывающей Луне.

Огурцы очень требовательны к плодородию почвы, поэтому они хорошо растут на высокой грядке.

Огурцы, выращиваемые в средней полосе России, обычно имеют главный стебель длиною 10–15 см и боковые побеги первого, второго и последующих порядков. Огурец с помощью усиков может обвивать опоры и принимать вертикальное положение, поэтому его удобно выращивать на вертикальной шпалере, что позволяет эффективно использовать полезную площадь. Этот способ успешно применяют, устраивая для огурцов вертикальные конструкции в теплых местах огорода, защищенных от ветра.

Для устройства шпалер на высокой грядке в каждом ряду между растениями вбивают колья длиной 1,5–2 м и соединяют их вверху горизонтальными брусками, привязав к ним шпагат или тонкую бечевку. Также можно между кольями натянуть несколько рядов алюминиевой проволоки через 30–40 см.

Корни огурца располагаются горизонтально, в основном они находятся в верхнем слое почвы на глубине 25–30 см. Поэтому на высокой грядке, предназначенной под огурец, должен быть слой плодородной почвы не меньшей толщины.

Огурцы размещают на грядке в два ряда по схеме 50×80 см, т. е. по 16 растений на 9 м2. Рассаду на грядку следует высаживать в фазе 5–6 настоящих листьев, когда начинают расти плети и хорошо различимы бутоны. При посадке растения заглубляют так, чтобы семядоли были почти вровень с почвой. Первую неделю поливают обильно 2 раза в день, в жаркую и сухую погоду укрывают грядку пленкой. Затем проводят обычный уход, поливают через 4–5 дней из расчета по 500 л воды на 10 м2.

Если выращивать огурцы рассадой, то лучше применять горшечный способ, используя крупноразмерные емкости, поскольку корневая система огурца с трудом восстанавливается при повреждении.

Если высевают огурцы семенами, то их не прореживают, а выщипывают надземную часть или обрезают, что уберегает от повреждения корни рядом расположенных кустов. Между растениями в ряду оставляют около 15 см, а между рядками – до 70 см.

Для защиты огурцов от некоторых грибных болезней высаживают рядом с ними на грядке чеснок и лук. Также огурцы хорошо соседствуют с редисом, ранней цветной и белокочанной капустой, томатами.

В теплицах и на высоких грядках при длительном выращивании огурцов уплотнившуюся почву рыхлят вилами, заглубляя их в грунт вертикально. Первое рыхление выполняют после появления всходов.

Если окучивать растение влажной теплой землей, то огурец будет формировать придаточные корни, что можно использовать для усиления мощности корневой системы растения и непрерывного роста стебля. В таком случае огурец будет расти и плодоносить длительное время. Боковые побеги первого и второго порядка, образовавшиеся в нижней части, обрезают или над второй, или над третьей завязью, чтобы предотвратить их полегание на землю.

Раннеспелые сорта начинают цвести через 30–40 дней после появления всходов, позднеспелые – через 50–60 дней. Огурец – это раздельнополое растение, имеющее мужские и женские цветки. В нормальных условиях у большинства сортов мужские цветки зацветают первыми, а женские – спустя 5–7 дней. Если в начале вегетации наблюдается понижение температуры, то огурец формирует больше женских цветков. В последние годы появились новые сорта и гибриды интенсивного типа, преимущественно формирующие женские цветки. Для повышения урожая надо усилить образование женских цветков, применяя кольцевание стеблей огурца. Кольцевание – это кольцевой надрез острым ножом на стебле ниже первых двух листьев.

Огурец – перекрестно-опыляемое растение, если отсутствуют пчелы или опыление недостаточное по причине неподходящей температуры, опыляют растения вручную, чтобы получить урожай. На интенсивность опыления оказывает влияние слишком высокая или низкая температура воздуха. При ручном опылении осторожно удаляют венчик (лепестки) у мужских цветков, затем опускают обнаженные тычинки на рыльце распустившегося женского цветка, оставляя их там. Опыление проводят в ранние утренние часы, когда венчик хорошо раскрыт. Партенокарпические сорта огурцов и гибриды образуют плоды без опыления.