Каждый стаканчик – это гнездо. В ряду гнезда располагают на расстоянии 40–50 см.

Одно из правил: лучше расположить гнезда реже, чем густо. Ни в коем случае не нужно загущать посадку огурца. Расположите свои гнезда на грядке в один ряд (центральный), а не в два (по краям), хотя более выгодным кажется в два.

Иногда сажают и по 3 растения в гнезде – сработает, в виде исключения оставьте себе и такие. Лишь бы земля вас не подвела. Ваши подопечные должны так же жадно ухватиться за нее, как голодный человек начинает наворачивать борщ с мясом… Вот такая же должна быть почва на грядке.

Тут нам в самый раз вспомнить все то, о чем мы говорили в разделе об элементах питания. Компост и Ко должны быть внесены хорошо бы еще с осени, заранее. Излишне говорить, что рН почвы в пределах лучших огородных значений: уже хорошо, если рН = 5–5,5, а лучше всего – рН = 6. Такой почва становится после нескольких сезонов окультуривания, так что не удивляйтесь на недавно возделываемой кислой земле, что огурцы пока неважные.

Сразу рассчитывайте, что у огуречника будет в основном только поверхностная корневая система (его корни не любят холод и вглубь не пойдут). Корням необходимо предоставить достаточно чистой от сорняков «шири» во все стороны. Как им будет тепло расти! И как быстро до них будет доходить ваша своевременная поливная вода вечерком.

Место должно быть в целом солнечным, потому что все варианты полутени вносят долю риска. В жаркое лето они сработают даже лучше солнечного места, зато в пасмурное там могут плохо расти плети из-за холодной почвы.

Лучшими предшественниками для огурца можно считать горох, салат, укроп, лук, чеснок.

Все знают, что огурцы проще всего выращивать на вкопанной органике: навоз, компост, птичий помет – на всем этом плети растут и плодоносят «что бурьян». Наилучшие удобрения для огурцов следующие.

Вся органика, кроме торфа, на выбор или в сочетании: компост (фекальный компост годится, но лучше при внесении с осени), навоз как свежий, так и в виде перегноя, птичий помет, частично прелый растительный мусор при тщательной вкопке в почву в апреле, в расчете на то, что доразложится в процессе выращивания, а также только что приготовленное (шипящее как квас) травяное удобрение. В дополнение к ним отлично работает раствор жидких гуматов как в виде основной дозаправки почвы до посадки, так и в виде подкормки где-то в конце июня. Также в дополнение к органике высоко покажет себя зола. Хорошо, если в обороте на огороде уже гуляют микроэлементы, внесенные годами раньше.

«Кстати, если говорить о способах посадки, то в каком случае урожай выше: при вертикальной шпалере или же в стелющейся по земле культуре?» – зададут вопрос заядлые методисты. Без особой разницы! Если хорошо посадили, то в любом случае соберете высокий урожай. В теплице, где ограниченное пространство, пуск плетей вертикально вверх позволяет разместить больше единиц растений и несколько выиграть в освещенности солнцем. На открытой грядке места много больше за счет междурядий и соседних грядок, здесь можно пускать их стелиться по земле.

Мнение почвоведа

Какой бы вы ни выбрали способ посадки, один из секретов гарантированного успеха с огурцами заключается в том, что до посадки вам необходимо дождаться достаточного нагрева почвы на солнце. Дату посадки надо прикидывать не по календарю, а по длительности прогрева почвы. Если почва была быстро, в апреле, без перекопки очищена вами от сорняков и от растительного мусора (вы все это отгребли с грядки временно в сторону тяпкой) и в таком совершено открытом виде земля была две-три недели подставлена лучам солнца, то до середины мая она как надо прогрелась даже без туннеля, уже можно сажать (если, конечно, прогноз не обещает заморозков, а их в конце мая обычно не бывает, и для огорода открытого грунта по количеству тепла середина мая – это уже лето). С туннелем из лутрасила/пленки, установленным на этом месте за две недели до посева, почва прогреется еще глубже. (Неплохо бы еще в это время убрать слизней с помощью ловушек: в междурядье или на саму грядку класть на ночь продуктовые пластиковые пакеты, а утром смывать в ведре с них слизней, это убережет от них всходы.) Если же все это время земля простояла в траве и не нагрелась, и вы только перед посадкой ее перекопали, даже с лучшим перегноем, то она будет холодная: ваши посевы или рассадные растения замрут, а это всегда опасно для них, так как именно в замершем состоянии всходы сильнее всего поражаются разными вредителями, теми же слизнями: съедят подчистую.

* * *

Перечислим простые способы посадки, при которых во главу угла поставлено условие: нагрев почвы «сверху» должен быть сильнее, чем охлаждение почвы «снизу».

1. Посадка в ряд на чистой ровной поверхности. (Возможен туннель из пленки или лутрасила в качестве более благоприятного весеннего старта, если у вас есть время устанавливать его: учтите, что огурцы сажают одной из последних культур, когда вы уже начинаете утомляться от посевной.)

2. Треугольное сечение грядок. Для особо низких и холодных мест. Грядка представляет собой насыпь в виде гребня, одна из сторон которой, более пологая, смотрит на юг и тем самым подставлена самому сильному нагреву. На верхушке гребня в ряд сажают гнезда семян или рассады с расстоянием 40–50 см между ними.

3. Отсечение глубинного холода теплоизолирующим материалом. Применяется в областях с вечной мерзлотой. Сначала под грядкой вырывают котлован глубиной примерно на два штыка, на дно плотно укладывают разные обрезки досок и пеньков, ветки, а сверху возвращают вынутую землю с удобрениями. Грядка к тому же приподнимается.

Вариант такой грядки с теплоизолятором внизу – это обычная теплая грядка, где эту роль играет навоз: сначала, пока он свежий, или «зеленый», он может даже разогреваться, но это действует всего несколько дней, а затем служит теплоизоляцией.

4. Размещение на земле полос темной или прозрачной пленки вокруг посаженных растений, которая усиливает нагрев почвы.