Наконец, огурец можно так же сногсшибательно выращивать, пустив плети вверх по веревкам, привязанным к веткам высокой яблони. Эти два растения хорошо сочетаются друг с другом с точки зрения совместимости. Так создают декоративный шатер под сводами крупного плодового дерева для застолий. Понятно, что посадка огурца в этом случае выиграет с южной стороны. Кроме того, надо продумать ее питание: яблоня сама кого хочешь оставит без пищи и воды (сосущая сила ее корней очень велика, это опасный конкурент для многих овощей) и почву под огурцы придется широко и глубоко перекопать с внесением значительного количества компоста или навоза. Возможна насыпь из перегнойного материала.

Того, что мы разобрали, более чем достаточно для гарантированного получения высокого урожая огурцов каждый год. При этом все выращивание ведется быстро и легко.

Современные сорта и гибриды отличаются тем, что их растения начинают рано цвести и завязывать плоды. Но на некрупных, еще не набравших достаточную массу листвы кустиках еще не должно быть растущих завязей! Их обрывают при длине не более 5–7 см. Да, первые огурчики следует обрывать поштучно для использования в пищу как можно раньше, чтобы они не оттягивали питание и не мешали нормальному развитию плетей. Лишь когда плети отрастут достаточно сильными, их допускают до массового плодоношения большими партиями. Нужного объема партию для консервирования ждут по несколько дней, иногда неделю. А так вообще огурцы принято собирать раз в два-три дня, не давая им перерастать.

Если отталкиваться от фактора фитофторы и других типичных болезней помидоров Средней полосы с ее холодными ночами, то помидоры здесь целесообразнее выращивать в закрытом грунте. Теплица – это достаточно эффективная оборона от фитофторы. Об этом и будем вести разговор. Ради победы над фитофторой можно пожертвовать некоторой потерей качества, которой отличается тепличная продукция: а то, как говорится, в иное лето можно вообще ничего не получить.

Чем шире раскрывается с торца ваша теплица, тем больше полноценных солнечных лучей получают ваши помидоры, при условии, что она сориентирована с севера на юг. Как известно, некоторый недостаток всех овощей, выращиваемых в теплицах, это прежде всего неполнота спектра солнечного света по сравнению с культурой открытого грунта. Хотя это и не такой сильный недостаток, он тем не менее легко преодолим с помощью открытой дверцы и верхней форточки торца. Кроме того, за счет накопления тепла растения здесь получаются несопоставимо крупнее и урожайнее, чем в открытом грунте.

Теплицу следует располагать по направлению север-юг, а не восток-запад. Это дает сразу 4 выигрыша:

• раскрытая с торца дверь днем открывает растения прямому солнцу;

• теплица не так сильно разогревается полуденным солнцем, чем если она подставлена к его лучам боком; зато утром и вечером теплица лучше накапливает самое полезное для растений тепло (вечером пространству в теплице нужно накопить побольше тепла на ночь, а утром – побыстрее прогреться снова);

• ряды помидоров освещаются более однородно, нежели когда первый ряд заслоняет собой второй;

• идет более равномерный, со всех сторон, прогрев почвы вокруг теплицы, чему могут способствовать уложенные вокруг нее по периметру плитки; это смягчает разницу между жарким воздухом и холодным грунтом, в котором находятся корни, что важно не только для томатов, но и для выращиваемых в плодосмене с ними дынь и арбузов.

Помидоры выращивают через рассаду. Во время выращивания рассады в домашних условиях ее закаливают, а если позволяют возможности, уже в апреле в плюсовую погоду начинают переносить ее в теплицу и таким образом приучать к новому месту. Напомню о том, что уже говорил в разделе о выращивании рассады: считаю необходимым получать 3-месячную рассаду и при этом закаленную не только холодом, но и жаром. Тепличные помидорные кусты, как правило, страдают от перегрева даже при добросовестном проветривании. Кроме того, я применяю ту же тактику посадки прямо в горшке с большими отверстиями внизу, что и для всех выращиваемых рассадой культур. При этом растения фактически не теряют ни одного дня на «стрессе». Кроме того, в последние годы в теплице я перешел на выращивание помидоров в закрытом объеме грунта в полиэтиленовых мешках. (Как показали испытания, лучший вариант – это прочные черные мешки для мусора объемом 60 л, лучше двойные, вложенные один в другой.) Мешки с плодородной землей готовим с осени, они полностью устаиваются к весне, так что остается лишь разровнять поверхность и поставить на нее рассадный горшок. Ключевое условие – это полная непроницаемость пленки в нижней части (лучше поставить мешок на твердое основание типа листа железа, а к поливу придется приспособиться) и промерзание всего грунта за зиму (должна погибнуть лишняя почвенная фауна, в первую очередь дождевые черви). Урожайность стабильно высокая. Еще не было ни одного случая поражения помидоров какой-либо болезнью при полном отсутствии любых средств защиты. Трудоемкость способа в данном случае оправдана гарантией надежности. При этом способе кусты так хорошо растут за счет более теплых условий для корней (черный мешок ведь ежедневно греется на солнце по всей высоте), что их сильно ограничивают размеры теплицы: дать им волю, они за сезон успели бы стать вдвое выше, крупнее и урожайнее.

Переносить на постоянные места в поликарбонатную теплицу рассадные кусты можно в конце апреля – начале мая. Это сопряжено с некоторым риском, так как в начале мая все еще возможны сильные заморозки. Внутри теплицы делают дополнительные укрытия растений из любого материала, почву промачивают, возможен обогрев емкостями с горячей водой и т. п. У кого же теплица находится далеко на даче и не позволяет принимать защитных мер, тому лучше высаживать в нее помидоры попозже, ближе к середине мая. (Как показывают неоднократные наблюдения, даже в случае заморозка снаружи до -10 °С подмерзшие в теплице растения помидоров потом оправляются, так как теряют только листву.)

Все сорта и гибриды принято делить на две группы: индетерминантные (непрерывного роста) и детерминантные (ограниченные в росте на какой-то определенной высоте, которая зависит от сорта, например, не превышающие 60–80 см, а иногда и 40–50 см. Последние, детерминантные, больше подходят для открытого грунта как более компактные и быстрые в созревании, но и им нужна подвязка к опоре.