Глубина посева – 1 см, расстояние между рядами – 3 см, между растениями – 1–1,5 см (это если вы сеете в ящики или парники). Перед пикированием рассаду закаливают. Пикируют на 12-й день после всходов. Через двое суток можно открывать парники для закаливания либо выносить ящики на воздух.

Готовим семена холодостойких растений к посеву (протравливаем) и, когда грядки позволяют (земля не липнет), высаживаем морковь, петрушку, а под пленку – салат и редис.

В апреле огородники загружены работой. Нужно и освободить грядки от мульчи, и подготовить новые к посеву.

Как только потеплеет – высаживаем ранний пророщенный картофель. А в первых числах апреля достаем из погреба и готовим к посадке поздний картофель. Выбираем здоровый посадочный материал, выкладываем в открытые ящики тонким слоем и оставляем где-нибудь на светлом месте при температуре 14–18 °C.

Пока картофель дает ростки, рекомендую не лениться и еженедельно опрыскивать его растворами против фитофторы. Это заодно наполнит картофелины и энергией для старта.

Вариант обработки картофеля:

• вначале 5 %-ный раствор медного купороса (5 г на 1 л воды);

• затем раствор нитроаммофоски (10 г на 1 л);

• в завершение – раствор борной кислоты (3 г на 3 л).

Но я принципиально против такого препарата, как медный купорос (2-й класс токсичности по ГОСТу), поэтому стараюсь его не использовать.

Свой картофель я обрабатываю так:

• гуматом натрия или другими подобными стимуляторами;

• борной кислотой (3 г на 3 л);

• перед высадкой опудриваю золой.

Конечно, решать вам, но лучше позаботиться о здоровье вовремя, потому что медный купорос, хоть и является эффективным препаратом против грибков, имеет неприятное свойство: вследствие употребления обработанных плодов он накапливается в печени. Такие вот реалии, а некоторые думают: что тут такого – красивый голубой порошок.

После 10 апреля можно сеять огурцы на рассаду в теплицы, а с 15-го – уже и на рассаду в открытый грунт. После 20-х чисел такие работы не имеют смысла, разве что весна слишком затянулась. Перед посевом вымачиваем семена сутки в соке алоэ или в другом стимуляторе роста, а затем сеем по одному зернышку в глубокие горшки 10 × 10 см на глубину 2 см. Вначале оставляем в теплом помещении, а когда огурцы взойдут, начинаем закаливание. Рассаду не пикируют, так как огурцы очень плохо переносят пересадку.

С 15 апреля пора сеять редис в открытый грунт. Глубина посева – 2 см. Подкармливаем, как только взойдет (1 л коровьего навоза на 10 л воды).

После 20 апреля высеваем петрушку, укроп, щавель, морковь на ранний урожай. Морковь сеем негусто, перед посевом рядочки поливаем горячим раствором марганцовки розового цвета.

В это же время на хорошо освещенном солнцем месте готовим теплую грядку для ранних огурцов. Для этого на месте запланированных рядов копаем траншею на глубину двух лезвий лопаты и шириной чуть больше полотна лопаты (25 × 60 см), длина – на всю грядку. Дно выкопанного рва выстилаем свежим навозом либо остатками прелых листьев, хвои, резаной соломы или опилками лиственных пород. Все это поливаем горячей водой (80–90 °C), в которой разведена марганцовка. Раствор должен быть насыщенного красного цвета. После этого ров засыпаем легкой рыхлой смесью дерновой земли, торфа и перегноя (все составляющие – в равных долях). Смеси насыпаем ровно столько, чтобы до верха траншеи осталось 5–7 см. Аналогично можно подготовить грядку и под ранний картофель без укрытия.

Чтобы подготовить высокие грядки, на перекопанный участок шириной 1 м насыпают свежий навоз либо другие органические остатки в качестве биоподогрева, обеззараживают марганцовкой, как сказано выше, и засыпают плодородной почвой слоем 15–20 см. После всех операций грядка поднимается выше уровня земли на 50 см. Это самый лучший метод для мест с высоким уровнем грунтовых вод.

С 25 апреля уже сеем горох и бобы. Семена замачиваем до разбухания – примерно на трое суток. Грядку поливаем раствором коровьего навоза (1 л навоза на 10 л воды). Маркером с шагом междурядий 40 см делаем грядки и сеем семена на глубину 4 см. Расстояние между растениями – 10–12 см.

В конце апреля готовим грядку под яровой чеснок. Помещаем на грядку перегной, смешанный с золой (2 стакана золы на 1 ведро перегноя и вносим на 1 м2). Мелко перекапываем, бороним и оставляем грядку греться на солнце. А в начале мая высаживаем чеснок.

Если у вас, упаси бог, завелась медведка или одолевают личинки щелкуна, не забудьте выкопать ямки и положить в них ядовитые приманки.

Как видите, в апреле побездельничать не удастся. График работ очень напряженный, но не спешите исполнять эти указания досконально: во-первых, погода всегда вносит коррективы, да и глобальное потепление нужно учесть; во-вторых, сроки работ рассчитаны по линии дороги Киев – Чоп, то есть для районов Южного Полесья. Если вы живете южнее, начинайте все работы с опережением на неделю. Со временем вы приобретете опыт и будете иметь свои безотказные расчеты сроков проведения огородных работ.

Это еще один очень напряженный для огородника месяц. В мае мы заканчиваем основной посев и высадку теплолюбивых культур. Готовим и приводим в порядок средства временной защиты огорода от возможных заморозков.

Уже с первых дней месяца на подготовленные в апреле грядки высаживаем яровой чеснок. Междурядья делаем приблизительно 20 см, сажаем на глубину 2–3 см и, конечно, ростками вверх, с интервалом 6–8 см.

Здесь и далее, если видите конкретные цифры, не хватайтесь за штангенциркуль или микрометр. Цифры приблизительные, скорее для ознакомления и понимания порядка величин. Сейте и сажайте приблизительно, с технологическим зазором и ошибкой в несколько микронов. Конечно же, шучу! Я пишу, как желательно делать, а уже выйдет, как выйдет, лишь бы огородным растениям на вашем участке жилось и рослось комфортно. Это было лирическое отступление, а теперь продолжим разговор о яровом чесноке.

Когда чеснок дружно взойдет, проводим первую легкую подкормку азотным удобрением (0,5 л коровьего навоза на 10 л воды). Ведро раствора – на 3 м2 площади. Через полторы-две недели процедуру подкормки повторяем. Когда начнут формироваться зубки, готовим подкормку из раствора золы и куриного помета (0,5 л золы и 1 л перебродившего помета на 10 л воды) и поливаем грядки с чесноком, через 10 дней повторяем полив таким же раствором.

В начале месяца сажаем лук на хранение. Процедуру желательно закончить до 10 мая. Существует мнение, что лук не любит органики, но говорят это либо невежды, либо нерачительные хозяева. Как и все культуры, лук любит расти в легкой, разрыхленной, удобренной почве. Тут главное не переборщить, поскольку при избытке азота лук не будет долго храниться и наберет излишние нитраты. Поэтому перед тем как сажать эту слезогонную культуру, высыпаем на перекопанную грядку ведро торфа или перегноя (который рассыпается от старости) и 0,5 л золы. Этого добра должно хватить на 10 м2. Тяжелыми граблями с железными зубьями разравниваем грядку и перемешиваем удобрения с землей, после чего делаем ряды с междурядьями 20 см и сажаем сеянку лука (маленькие луковки) на глубину 2 см с интервалом 7—10 см. Обычно май достаточно сухой месяц, поэтому поливаем грядку еженедельно, лишь за 20 дней до сбора урожая полностью прекращаем полив. Когда вы разживетесь оборудованием для капельного полива, это будет просто супер, тогда в баковую смесь вы сможете добавлять и минеральные удобрения. Ваш лук будет не хуже, чем в супермаркете, но полностью лишенный нитратов.