Удобство: почти все ветки достаются руками. Работать с деревом, особенно собирать урожай, намного легче и безопаснее.

Такая крона меньше болеет. Значит, экологичнее: и среда, и фрукты существенно здоровее.

Но при нужде легко и качественно обрабатывается ручным опрыскивателем, потребляя минимум препаратов.

Рано начинает плодоносить – обычно с третьего года.

Плоды крупные, полновесные, поскольку крона позволяет регулировать нагрузку урожаем.

Не затеняет соседние растения – можно посадить рядом больше всяких овощей и цветов.

На одной сотке можно расположить до 6–7 таких деревьев без ущерба для их состояния. И они не создают проблем с урожаем – излишка нет, а собирать приятно. Наконец, такие деревья красивы!

Иначе говоря, их надо понять и общаться с ними так, чтобы и они тебя поняли. Но если уж вы дочитали до этого места, для вас это не проблема. Посему ближайшие главы мы посвятим идеалу. А потом рассмотрим реалии.

Чтобы сделать нормальное дерево, достаточно научиться создавать, а потом и поддерживать одну нормальную скелетную ветку. Здесь я имею в виду основные ветки, из которых состоит крона. А мелкие боковые ответвления веток, несущие на себе плодушки, мы будем называть плодовыми веточками. Нормальная, правильная ветка имеет четыре качества.

1. Она сильно наклонена или почти горизонтальна, а её приросты приподняты.

2. Она освещена прямым солнцем не меньше, чем полдня.

3. По всей её длине, через каждые 10–20 см, расположены работающие плодовые веточки.

4. Она доступна для рук без всяких лестниц.

5. Она компактна и не путается с соседними ветками.

Нормальное дерево состоит в основном из нормальных веток. Ну, во всяком случае, оно к этому стремится.

Исключения – особо ценные деревья, которым прощается многократное превышение человеческого роста: абрикосы, грецкий орех, свободнорослые черешни.

Абрикосы на Кубани можно сделать небольшими только одним способом: привить на специальный карликовый подвой. Но таковых пока дефицит, и абрикосы прут по два метра в год. И поверьте, никакое укорачивание или гнутьё тут ничего не даст: они вас победят.

Реальнее раз в 3–4 года спиливать крону по плечи – на полную омоложку. О замене кроны мы ещё поговорим.

Грецкие орехи можно пару раз укоротить в юности – разветвить, но потом лучше оставить вольно и убирать только больные и мешающие ветки. В конце концов, их урожай пропорционален именно объёму. Да и тень летом – чем больше, тем лучше. Разумеется, сажать их надо не в саду, а где-то к югу от беседки.

Черешни традиционно привиты на сеянцы, и растут огромными. За вкусные ягоды им можно простить и это, только сажать надо у северных заборов. И всё же их вполне можно формировать кустом. Тогда собирать их – сплошное удовольствие: древесина у черешни гибкая, и ветки легко нагибаются, не ломаясь.

Но с остальными деревьями такое не проходит, и лучше сразу задавать веткам наклон.

Формировка – это управление ростом и развитием дерева. Обрезка – это удаление того, что выросло без управления. Почувствуйте разницу! Обрезка – только один из приёмов, которыми пользуется формировка.

Дерево, развиваясь, естественно формирует само себя, и иногда весьма удачно. Можно умной обрезкой помочь ему сформироваться так, чтобы и нам было удобнее. Но оно, слава Богу, само себя не режет. Режем мы! И часто так, что даже естественную формировку портим непоправимо. Именно сие парадоксальное явление я и наблюдал чуть не на каждой второй даче.

Формировка – то, что делает обрезку почти ненужной или сводит её к прополке от мелких волчков. С точки зрения формировки на дереве вообще не должно расти ничего ненужного – всё лишнее удаляется вовремя; поэтому обрезка в традиционном смысле – вещь неразумная и жестокая.

Но нам, занятым, не до науки: проще верхушки укоротить. Потом снова укоротить… И только на четвёртый год, создав подобие великанского веника, допетрить: что-то тут не так… Да всё не так! Укорачиванием сильное деревце не остановишь – наоборот, разозлишь! А резать-то и вообще не нужно было. Ведь ветки уже есть, просто растут не туда. Чего проще – направь их куда надо, и всё!

Если ветке не дают расти вверх, у неё начинается лихорадочное плодоношение на нервной почве.

ПРИГИБ – хитрая штука. Не отрезав ни прутика, мы меняем природу ветки на противоположную: с роста на плодоношение. А усекновение голов? Оно только усиливает верхушечный рост, отменяя плодоношение!

И вот тут мы вежливо, не трогая ни листочка, кладём этого процветающего бизнесмена на бочок. Даже не горизонтально – на 30–40° от горизонта. Что тут начинается! Дерево уверено, что лидера просто отрезали.

Тех, кто не прёт вверх, дерево не кормит! Лидеры – вверх рвутся, пищу добывают – фотосинтезируют. Им и зарплата двойная. А боковые ветки – мамаши многодетные: им и на прожитьё дай, и детские отстегни. А на кой ляд дети молодому дереву?! Оно не нарослось, не нагулялось ещё!

Через пару недель, однако, все окончательно осознают своё положение. Дерево по команде «Аврал!» пробуждает группу почек на сгибе (и точно так же – на любом толстом срезе), выталкивает пучок побегов-заместителей и спускает их с цепи. Через год сильнейшим из них достанется львиная доля корневого питания, а через два он станет новым лидером – толще «мамы».

А наш «загнувшийся» бедолага, подсев на скудную диету и умерив пыл, логично решает: если расти не дают – остаётся размножаться. Надо же после себя хоть что-то оставить! И уже к концу лета ощущает гормональные сдвиги: плодушки начинают прорезываться. Через год перед нами – молодая мамаша. Правда, она ещё борется за свои права: по всей длине выбрасывает довольно сильные вертикальные побеги, и чем ближе к стволу, тем сильнее. Кого-то из них можно снова нагнуть, если есть место для новой ветки. Самые слабые и тоненькие быстро обрастут плодушками. Остальных надо удалять в фазе нежной зелени. Два года такой непыльной работы – и из бывших лидеров получаются нормальные плодовые ветки.