Резать «на внешнюю почку» советуют все книги, журналы и все совхозные обрезчики, как заговорённые. На деле даже со среднерослым деревом это даёт противоположный результат!

О, сколько крепких выражений сотрясало воздух, когда я сталкивался с сильным деревцем, обрезанным на такие «внешние почки», язви их в печень! Умоляю вас: прежде чем резать, смотрите на само дерево!

Если побег средней силы, до 70 см – выберите внешнюю почку и режьте на почку выше неё. А если побег мощный, режьте на две почки выше внешней почки. К осени получите нужную веточку, переведёте на неё – и порядок!

О силе побегов надо сказать ещё пару слов.

СЛАБЫЕ ПОБЕГИ – летом не длиннее 30–40 см и не толще 4–5 мм, тонкий карандаш.

Появляются позже всех: когда сильные уже торчат на полметра, этих ещё и нет. Как правило, растут не вверх, а вбок. Обычно уже в июле сами вершкуются, заложив на конце плодовую почку. Осенью, разбухшие, эти почки толще самих побегов.

По сути, это почти готовые плодовые прутики. Если они коротенькие, их вообще трогать не надо. Если тянутся на полметра и больше, летом можно их ополовинить: дадут пару коротких плодовых прутиков или кольчаток. А можно просто прищипнуть.

ПОБЕГИ СРЕДНЕЙ СИЛЫ летом толщиной с карандаш и растут до метра. Их силы как раз хватило бы на 3–4 коротких прутика.

Они пытаются стать ветками – тянутся под острыми углами вверх. Укорачивать их до 3–4 почек бесполезно: получите такие же сильные побеги. А вот если укоротить их на треть в июне, а потом ещё чрез месяц, получите ветвистую веточку и какие-то плодушки. Правда, пока ещё без цветков – цветки будут зреть ещё одно лето.

Не поработали летом – остаётся весной переводить их на слабые боковые. Разумеется, будучи ненужными волчками внутри кроны, такие побеги вырезаются совсем.

СИЛЬНЫЕ ПОБЕГИ появляются первыми и растут непосредственно в небо. К июлю – под метр и толще карандаша, к осени – толще сантиметра и за полтора метра, а у косточковых – в большой палец толщиной и под два. Особенно сильны волчки – заместители, лезущие из наклонных веток. О них и говорим.

Не нужна ветка – срезайте почти всю, кроме самого основания, «на бляшку». Из бляшки часто лезет пара плодовых прутиков. Или выломать, пока зелёненький.

А чтобы сделать из акселерата новую плодовую ветку, пока не трогайте – пусть растёт. В следующем июне загнёте его на свободное место, прищипнув верхушки. И убирайте всё лезущее из сгиба и половиньте всю «расчёску». Через год послушно зацветёт.

А вот то, чего никогда не стоит делать с побегами. Особенно с сильными!

1. Самое бессмысленное – один раз укоротить и забыть. Вместо плодушек получится вдвое-втрое больше ростовых побегов. Прекрасный способ отложить плодоношение ещё на пару лет!

2. Вместо того чтобы перевести на слабую боковую, есть соблазн просто укоротить все отросшие побеги. Вдруг они плодушки дадут?..

У яблонь и груш не так много конкурентов, но за два-три ручаюсь.

Итак, на мощных вольных деревьях лучше всего:

а) оставлять побеги средней силы, удаляя акселератов совсем;

б) укорачивать весь оставшийся прирост биологическим способом – тогда они целиком заплодушатся через год-два.

Что за биологический способ такой?

Это такое укорачивание, чтобы не оставалось бесплодных частей веток. Где резать, показывает само дерево. Показатель здесь – видимая пробудимость почек.

Пробудимость – это способность почек двулетней древесины во что-то прорастать. То есть чем-то обрастать: побегами или плодушками. Смотрите: прорастают верхние почки под прошлогодним приростом – вверху побегами, ниже плодушками.

Если проросла почти вся двулетняя часть или хотя бы 2/3 – пробудимость высокая. Такое бывает у карликов, некоторых сортов яблонь и груш, и почти у всех косточковых.

Но бывает под приростом вылезают всего несколько плодушек на самом верху. Это низкая пробудимость, и это неудобно: крона состоит в основном из голой каркасной древесины. Такое чаще бывает у яблонь, привитых не сеянцы.

В идеале, таких тунеядцев надо карбовать: надрезать кору над почками – тогда они все пробуждаются (об этом позже). Но вольное дерево никто карбовать не станет – не для того его на волю отпустили. Что делать?

Укорачивать концевой прирост веток так, чтобы голой древесины почти не оставалось.

Насколько его укорачивать – самый путанный вопрос в руководствах: сорта разные, пробудимость разная. Но есть точный способ увидеть, насколько надо укоротить прирост в каждом случае. Я давно пользуюсь им интуитивно; тем большую радость испытал, встретив наконец его детальное описание в книге В. И. Сусова «новое в плодоводстве Мичуринского сада ТСХА».

Классический пример – яблони. Осенью смотрим на то, что сразу под приростом, – двулетнюю древесину (она чёрная на рис. 7). И ясно видим: чем ниже, тем обрастающие побеги короче. Значит, чем ниже, тем меньше соков получили почки. Максимум – лидеру, львиная доля – нескольким верхним конкурентам, остатки – середине побега, а нижним почкам – вообще шиш. Вариации бывают, но в целом этот закон просматривается. Прикинем примерно длину обросшей зоны под приростом – и оставим от прироста столько же (он серый на рис. 7). Конкурента на рисунке удаляем. Тогда сока хватит на все почки – обросшая часть как бы сдвинется вниз.

Рис. 7. Чем ниже, тем обрастающие побеги короче

Соответственно, если двулетние части веток обрастают почти целиком, прирост веток можно укорачивать всего на четверть. А центральных лидеров, для компактности дерева, переводить на слабые боковые.