Рис. 6. Клин советуют выпиливать до половины ствола

Единственная гарантия прочности – достаточное количество пропилов не глубже, чем до половины толщины. Правильно подпиленная ветка должна ложиться практически без усилий. Если же приходится догибать её с большим усилием, то подпилов недостаточно, и жди отлома!

В-третьих, уже упомянутое: растяжки всегда крепите ближе к концам веток, на двулетней части. Во-первых, эффект удочки тут ещё важнее – меньше риск отлома. Во-вторых, если вы забудете снять растяжки и они частично врастут, именно в этом месте ветер или урожай могут сломать ветку; обломившись на конце, почти вся она останется целой.

Четвёртое: для растяжек годится не любой шпагат. Не годится тонкий (леска, витые капроновые нитки) – он мгновенно врастает; не годится и быстро гниющий: ветки должны быть зафиксированы всё лето, а если подпилены – то пару лет. Идеальны бельевые верёвки, но дороговаты. Я использую полипропиленовый шпагат, который везде продаётся бухтами, выбирая самый толстый. Хорош также льняной и конопляный шнур.

Пятое. Привязывать растяжки можно к колышкам, но их надо глубоко вбивать. Можно – к заборам и к веткам соседних деревьев. Это проще, но трудно ходить по саду и косить траву. Высший пилотаж – притягивать ветки к основанию ствола своего же дерева. За одно лето это не вредит – наоборот, служит «кольцеванием», немного ослабляя рост. Но тут свои минусы: растяжку приходится крепить ближе к середине ветки, и натяжение сильно возрастает, а шатания от ветра увеличиваются. По факту приходится каждый раз выбирать способ по ситуации.

Разогнутые сильные деревца меняются радикально. Кроны раскрыты, основные ветки переключены на плодоношение. Теперь ваша задача – не дать заместителям встать у руля и низвести ваши труды до уже помянутого мегавеника. Надо всего лишь заполнить чашу: оставить всего пару центральных волчков и вывести из них небольшой новый ярус веток. И потом дважды в год удерживать его объём, не давая даже думать о лидерстве!

Так или иначе, нагнутая ветка ещё пару лет отказывается признать своё «поражение» и отчаянно сопротивляется. Не захочешь регулярно объяснять ей новую судьбу – ох, зря ты тогда её гнул!

На самом деле, эти работы – на три минуты. Главное – не забыть про них.

– Из сгибов, а чуть позже по всей длине наклонной ветки уже в мае выстрелят сильные побеги-заместители. Оставить можно максимум по одному на каждой ветке – это будущий второй ярус. Остальные выламываем, пока зелёные.

– Через месяц вся эта картина повторится, хотя волчков вылезет уже поменьше. Снова всё выламываем.

– Ещё через месяц опять увидим какие-то волчки. Самые слабые из них, растущие наклонно, можно уже отставить: они заплодушатся.

– К июлю концы нагнутых веток и их ответвлений (то есть осевой прирост) плавно изгибаются вверх и продолжают расти. Их не укорачивайте! Они усиливают ветку и продляют ей жизнь. Только осенью нужно укоротить их на четверть, чтобы весной лучше разветвились.

– Оставленные лидеры второго яруса к июлю вытянулись на метр – укоротим их на треть: пусть ветвятся. В августе все их верхушки прищипнём. С этого момента даём расти только боковым, наклонным веточкам этих лидеров, а всё вертикальное вырезаем.

Так и заполняем чашу. Она должна быть полной или чуть с горкой, но не выше! А можно вообще не заполнять чащу – прищипывать или выламывать всё, что растёт вверх.

Нижние ветки, наоборот, надо целенаправленно усиливать: раз в два года бороздовать вдоль, а концы поднимать вверх, а при богатом урожае поддерживать с помощью опор, стоек и прочих торчков – делать чаталовку.

Тут есть важное правило: чем дольше нижний ярус ослаблялся верхними лидерами, тем меньше шансов его восстановить и усилить. Если вы на два года забыли о нагнутых ветках, они так ослабятся, что их уже не усилишь никакими средствами! Придётся гнуть вновь вымахавшие лидеры и делать новую крону из них.

Повторяю, то бишь по-матерински учу: верхние ярусы будут нестись вверх, как ракеты! Их необходимо тормозить, иначе нижние ярусы быстро придут в негодность. Прищипывайте верха, вырезайте, кольцуйте, ломайте – но дайте нижним веткам расти намного сильнее верхних.

В общем, главное – сделать крону, состоящую из одних заплодушенных боковых ветвей. Если они есть, они всегда будут плодоносить.

Отдаю себе отчёт: такие деревья – для истинных любителей. А нельзя ли обойтись одной обрезкой в год?

Можно. Плоских чаш, конечно, не получится, и формироваться крона будет медленнее. Но «бокалы» и «шарики» – вполне.

Всё описанное выше – тонкости биологии для понимания и подарок увлечённым. Но на практике даже старательный садовод ограничивается одной обрезкой в год – с октября до марта. На юге это реально со всеми свободными кронами средней силы роста. На северах – вообще со всеми деревьями. При грамотном исполнении результаты почти те же, просто не так быстро.

Даю основы.

Один из канонических приёмов, позволяющих сдерживать рост и расширять крону, – укорачивание прироста переводом на наружную боковую веточку. Но сначала давайте выясним, где взять эту самую боковую веточку, направленную куда надо.