А теперь внимание: если же пробудимость низкая и плодушек мало, то укорачивать прирост не надо (рис. 8)!

Рис. 8. Все ветки дерева лучше переводить на слабые боковые, убирая сильные концевые побеги совсем

Вот так всё просто. Деревья ничего от нас не скрывают! Каждая порода, каждый сорт искренне показывает вам своё обрастание. То есть сообщает, насколько укорачивать именно его побеги. Вот что я имею в виду, говоря, что растение отвечает нам, но мы не хотим видеть его ответы.

«Парковой стрижкой» я называю уже трижды помянутое эмоциональное обкорнание всего сильного прироста, от коего оставляют торчки в 3–5 почек.

Теперь можно ясно осознать, почему это усиливает рост макушек и отодвигает плодоношение на годы.

Мы уже знаем: где бы ни щёлкнул секатор, верхняя почка под срезом всегда даст лидер, а две-три следующие – сильные побеги-конкуренты. Ну вот, оставляя от прироста только эти считанные почки, мы и оставили только зону этих сильных ростовых побегов. Для обрастающей плодовой части просто ничего не осталось – мы всё срезали! Мало того: весь сок, предназначенный для всего обрастания, теперь достанется только этим побегам – и они станут ещё сильнее! Это так и называется: обрезка на усиление прироста. Какие уж тут плодушки, какие боковые веточки – тут почти одни лидеры!

И вот через год их – опять на три почки: раздражают же. А потом – опять. Получается «расчёска».

* * *

А что делать, если вы купили готовый сад – взрослый, несуразно огромный? За три года можно и его привести к приличному виду.

Попав в лесной массив из девятиметровых восьмилеток, смолоду жирующих на радость наивному хозяину, я понимал: труднее всего объяснить ему, почему это неправильно. Благо, если деревья росли вольно. Если же их пару раз пытались «остановить» корнанием, а потом бросили лет на пять – это вообще не для слабонервных.

Что мы тут имеем с помощью бензопилы?..

1. КАРДИНАЛЬНОЕ СНИЖЕНИЕ КРОНЫ. Основания веток уже голые, и есть один реальный способ их заплодушить – нагнуть их с подпилом и превращать в плодовые ветки всё, что полезет из них. Но пока цел лидер, он будет душить своей массой всё, что ниже. Вот по этой причине я выпиливаю лидеры, оставляя только самые плодоносные ярусы веток. Дерево становится ниже часто наполовину.

Примерно так же, но с сильным прореживанием, приходится исправлять сплетённые и заросшие «таганрогские лодочки из карликов», хозяин которых почему-то решил, что, раз их так назвали, они должны сами себя и формировать.

После двух-трёх лет такой коррекции получается плоское или чашеобразное дерево, хорошо плодоносящее во внешней части кроны и не мешающее соседям заниматься тем же благородным делом.

2. ПОСТЕПЕННАЯ ЗАМЕНА КРОНЫ. Обрезав сильное деревце пару раз в юности, про него забыли. И вот в небо прут сразу несколько стволов вместо одного. Жуть вся та же: стволы голые, цветут где-то над крышей двухэтажного дома. Так часто бывает у слив, абрикосов и полудиких алычей.

Сначала выпиливаем под корень половину стволов (сучьев) – тех, что больше мешают, несут меньше боковых веток и меньше плодят. Прежде всего центральные – самые длинные и голые. Остальные снижаем и прореживаем, как получится: пусть пока живут, работают (рис 9, слева). Из срезов пойдёт мощная замена. В первое же лето оставляем три-четыре самых сильных побега, разок их прищипываем. На второе лето в мае-июне гнём их, выводим на свет и до осени регулируем их прирост (рис. 9, справа). Не забываем удалять всё лишнее из срезов!

Рис. 9. Постепенная замена кроны

3. Полная замена кроны – это если дерево-монстр вымахало несуразно высоко и нет наклонных боковых веток, или вся крона осталась на верхушке, как у сосны. Спиливаем по весне дерево целиком. Пень оставляем высотой до метра. Не волнуйтесь! Если рост был сильным, вы ещё замучаетесь тормозить всё, что из него попрёт! За пару лет спокойно формируем удобную крону из пяти-шести самых мощных заместителей, разгибая их и регулируя прирост. Остальное регулярно удаляем.

Примерно так и омолаживают кубанские абрикосы, у которых несколько лет подряд все цветущие ветки съедает монилиоз. Их кроны зарастают снопами тонких побегов и не плодоносят. Единственный выход – срезать все ветви до основания – на полную замену. Обычно такой «пень» восстанавливает новую крону за пару лет, выращивая по два метра ветвящихся приростов за лето, и на третий год уже вовсю плодоносит.

* * *

Осталось сказать о самой технике обрезки. Знаете, как режет неумелый энтузиаст? Два в одном: он ломает себе руки, уродуя дерево. Пытаясь обучать хозяев основам своей работы, я вдоволь на это насмотрелся!

1. НИКАКОЙ ПИЛЫ – ТОЛЬКО СЕКАТОР. ДЕЛАЙ СРЕЗЫ ВОВРЕМЯ!

Начнём с главного: обрезка – занятие ежегодное. Тогда достаточно удалять и резать годичный прирост. Ну, максимум двулетние части веток. Иллюстрирую изречённую мудрость сию. Как видите, ранка почти заросла и через год сомкнётся. Кора цела, дерево реагирует – вот это культурная работа.