2. ПРАВИЛЬНОЕ УКОРАЧИВАНИЕ ПОБЕГА. Здесь имею в виду правильность механическую.

Смотрите: пара миллиметров над почкой, под углом примерно в 30°. Срезать выше – значит, оставить пенёк. Сухой торчок ещё на год-два, а если побег в палец, то и на три-четыре года – гнилая дырка с гарантией. Для косточковых особо опасно: трутовик залезет.

3. СЕКАТОРОМ РЕЗАТЬ ЛЕГКО! ну, чистый срез – это только острым секатором. Тупой, как ни исхитряйся, задранную кору оставляет. Я свой правлю на мелкой шкурке после каждой обрезки. Но главное – КАК резать. Тонкие прутики – нет проблем. А вот ветки толщиной в палец как попало не срежешь. Особенно те, что отходят под острым углом. Берите секатор, идите в сад – у нас практика.

Лезвие секатора направляйте всегда снаружи, ПО ХОДУ РОСТА. Тут древесина рыхлее, мягче. Лезвие при этом получается снизу, а опорная губа – сверху. Можно резать и сбоку. Но если всунете лезвие изнутри, нажмёте против роста – скорее отломите, чем отрежете.

А теперь главное: как отрезать толстый побег без усилия. Секатор режет, как топор, – вклиниваясь в дерево. Трудно резать именно потому, что лезвие сдавлено, защемлено веткой. Вот и весь секрет: вонзив лезвие, гните ветку по ходу лезвия, то есть к опорной губе. Освободили лезвию путь – ветка сама отскакивает. Во времена Мичурина любой опытный садовник обходился без секатора – отмахивал даже двухлетние ветки садовым ножом.

* * *

Но на практике резать вовремя – это для нас раритетный эксклюзив. Или эксклюзивный раритет?.. В общем, без пилы мы не можем. Ну, давайте поговорим о пиле.

4. КАК ПРАВИЛЬНО СПИЛИВАТЬ ВЕТКИ? Так, чтобы срез надёжно обрастал новой корой. Напомню: кора несравненно важнее для дерева, чем древесина. Неправильные срезы кору убивают, правильные – сохраняют.

Самое страшное, что мы делаем для наших южных деревьев, – оставляем ПЕНЬКИ, да такие короткие, что они уже не рождают побегов. Я думал, это от лени. Но многие старательно замазывают каждый пенёк. Ассоциацию понять можно, только замазка не помогает.

Дачники, видимо, берут пример с промышленных садов. Тамошние деревья запенькованы сплошь! Это понятно: у обрезчиков план, выработка на гектары. А сад посажен на выживание. Окупился, принёс доход – вот и ладно, перестал окупаться, затрухлявился – под корень.

Но нам, любителям, до такого сад доводить – себя не уважать и деревья ненавидеть. На юге вред от пеньков многократно больше, чем от самих ран.

Происходит так: сначала пенёк – мёртвая пробка в штамбе. Но зимы тёплые, межсезонье сырое, и мёртвая древесина гниёт – а что ещё ей делать? Никакая замазка не спасает, и образуется гнилая дырка. Но главное, на мёртвом пеньке умирает кора. А мёртвая кора – курорт для грибков и очаг рака коры. Гниль разрастается.

Нарастив массу грибницы и найдя тонкое место, трещину или рану, трутовик вылезает размножаться в виде плодовых тел – знакомых нам светлых «ушек» и «копыт». Увидели их – осознайте: дерево «не первый год за трутовиком». Спасение тут одно: сильный рост. То есть – регулярная разгрузка, омолаживание нижних ветвей, обрезка на усиление прироста. Сильное дерево опережает гриб, наращивая новые кольца древесины.

5. Другая вредная крайность – СПИЛ ЗАПОДЛИЦО. Получаются жуткие раны неоправданной величины. Оговорюсь: для молодого сильного дерева такая рана не криминальна – она просто втрое больше возможной и вряд ли зарастёт. Но юным деревцам и усталым старикам – медленная смерть. Разумеется, бывают вынужденно огромные и сложные срезы, бывает и радикальная хирургия во спасение. Но просто удаляя ветку– зачем удваивать вред своим кормильцам?..

СРЕЗ НА КОЛЬЦО – целая тема. Покажу самое главное, без тонкостей. Главное: КОЛЬЦО – вовсе не круглая рана от пилы! Вот оно, кольцо – утолщение в основании ветки, обозначенное кольцевыми морщинками коры. Когда ветка отходит почти под прямым углом, кольцо хорошо видно. По нему и режем. Приложите-ка линейку. Если пилить заподлицо, диаметр среза – почти двойной. Значит, площадь раны утроится!

6. СПИЛИВАНИЕ ТЯЖЁЛОЙ ТОЛСТОЙ ВЕТКИ.

Толстый и тяжёлый сук просто так не убрать: раньше, чем допилишь, он падает, отдирая кору вместе с древесиной. Поэтому сначала обезопасьте нижнюю сторону: подпилите снизу на треть. Затем пилите сверху, отступив на ладошку-две от ствола. Сук отпадёт тихо и мгновенно, как спелая груша. Оставшийся пенёк спилить совсем просто.

«Проще не бывает» – имею в виду, проще просто не получится.

Это мелкоплодные винные сорта можно выращивать абы как – они простят. Но столовый виноград точен, как компьютер. Самый минимум самых эффективных приёмов, и понимание, почему они необходимы, – в случае столового винограда и есть самое простое.

Но какой же сад без винограда? Сейчас его выращивают и в Вологде, и в Новосибирске! Все скрупулёзные детали – в книгах «Виноград: практические советы по выращиванию на юге и севере» и «Виноградные секреты для любого климата». А здесь – самое главное.

Сначала проясним слова и термины.

ФОРМА – это то, что мы видим, обрезав куст осенью: форма куста, расположение его рукавов и стрелок на рукавах. Формировка – процесс выведения и поддержания формы.

Формировкам нет числа, называются они по-разному. Но любая форма решает конкретные задачи. И даже полное бесформие: оно обеспечивает спокойный пофигизм хозяина.

Форма отвечает за четыре главных пользы.

1. Равномерное расположение летнего прироста по всей площади шпалеры. В природе куст стремится занять как можно больше пространства, чтобы побеги не мешали друг другу. Равномерное освещение всех листьев – большой плюс.

2. Максимальный запас мощной летней древесины. Часто говорят о ценном запасе многолетней древесины в толстых рукавах. Но если прирост выболел и не вызрел, никакой рукав не поможет! Реальный запас древесины – мощные летние побеги. Они кормят весь куст, они и создают все запасы этого года.

3. Удобство укрытия кустов, если их надо укрывать. Простое связывание лоз в фашины (пучки), то есть отсутствие торчащих рожков и сучков. Лёгкий нагиб и пришпиливание к земле.

4. Вам должно быть удобно работать с кустами весь сезон. Тут основа – умная шпалера, но форма должна ей соответствовать.