Наилучшими возможностями обеспечить себя скошенной травой обладают только крайние участки в садовых товариществах, имеющие выход в лес или поле. Бурьян, выкашиваемый вдоль обочины дороги, использовать нельзя из-за осаждения на нем выхлопных газов автомобилей (кадмий, свинец и т. д.). Опыт показывает, что у активного растениевода, у которого посадками заняты все свободные уголки как на самом участке, так и примыкающие снаружи к забору, нет и в помине такого количества сена.

И вот такой обладатель крайнего участка уверенно предлагает всем остальным садоводам использовать только «этот замечательный, самый лучший способ выращивания клубники (или картофеля)». Среди подобных «предложений», на которые нельзя согласиться, есть и другие виды мульчи, по которым я лишь пробегусь коротко, так как они и подавно не являются массовыми, но могут все-таки пригодиться отдельным дачникам.

Так, не у каждого есть электрошредер для измельчения веток от обрезки живой изгороди и плодовых деревьев, хотя полученную из веток, коры, шишек крошку эффективно использовать для мульчирования декоративных растений и клубники. Недостаток этого способа мульчирования – малые объемы получаемой мульчи. Ну и не забывайте, что крошка любой клетчатки связывает азот.

Далеко не у каждого владельца участка есть источник опилок. Чтобы замульчировать ряд с обеих сторон слоем 5–10 см, потребуется не один мешок. Надо предупредить, что опилки еще сильнее связывают азот, чем сено. Кроме того, мульча из опилок несколько подкисляет почву (сдвигает показатель рН в сторону кислой реакции), а когда опилки пропитывают мочевиной (карбамидом) для насыщения азотом, то подкисление почвы усиливается. Советую от этого отказаться на наших и без того кислых почвах. Лучше использовать для пропитки опилок жидкие гуматы. После короткого вымачивания (суток достаточно, чтобы сухие опилки пропитались раствором гуматного удобрения, или компоста, или навоза, птичьего помета), после насыщения азотом и другими элементами питания опилки становятся отличной мульчей, улучшающей структуру глинистой почвы. Добавка азота ускоряет разложение опилок, что нам на руку (скорость, динамика, круговорот – это залог процветания сада в нашем холодном климате, где все происходит слишком медленно; чем больше произойдет разных преобразований за короткое лето, тем в большем выигрыше оказывается садовод, так как он от всего получает свою прибавку, и мы должны ускорять эти преобразования как добавками тепла, так и внесением азота). Одновременно мульча из опилок служит долгосрочным удобрением, насыщающим почву азотом через азотфиксацию живыми организмами, которых привлекают опилки. Мульча из опилок лежит плотнее сена и лучше сдерживает траву, но все равно она пробивается в тонких – краевых – местах и нуждается в рыхлении.

Появления грибов-поганок на опилках пугаться не стоит – это совершенно нормально, все грибы любят осваивать клетчатку, надо просто сразу переворошить данное место, разрушив грибницу.

В качестве мульчи для клубники хорошо показала себя сухая еловая или сосновая хвоя. Ее насыпают вокруг растений также слоем в 5–10 см. В какой-то степени она, безусловно, защищает ягоды от серой гнили как носитель фитонцидов.

Опавшие листья березы, дуба, ольхи, яблони и т. д. – это тоже исправно работающая мульча клубничных грядок. Листву так же, как и сено с опилками, лучше раскладывать осенью, слоем 15–20 см, чтобы она сначала послужила зимним утеплителем (при этом на зиму на сами кусты ни листву, ни сено ни в коем случае не кладут, а только вокруг них!). Это повышает КПД мульчи и нашего труда. При весеннем же использовании – такая же, как для опилок, пропитка жидкими гуматами в бочке или ванне.

В принципе, на клубнике можно создать и защитное покрытие из торфа. Торф, правда, мне совсем не нравится в качестве мульчи всех садовых растений (кроме различных вересковых) из-за своей повышенной влагоемкости: при частых дождях он делается мокрым, усугубляя дыхание корней, а перед зимой к тому же вообще может схватиться сплошной коркой льда.

«Но позвольте, если мы отказались от органической мульчи по причине ее отсутствия и от черной пленки, то это получается, что у нас спеющие ягоды тогда должны лежать прямо на земле?!» – спросят меня.

Известны другие способы отграничить ягоды от мокрой земли.

Когда грядки небольшие, в пределах нескольких десятков кустов, то традиционно садоводы устанавливали под цветоносы разные подпорки из гнутой проволоки. Они многоразового пользования. Вы могли в былую пору встретить пучки таких проволочных подставок, висящие на гвозде в хозблоке у заядлого садовода вместе с другим постоянным инвентарем. Сегодня подобные проволочные кольца на ножках продают в садовых магазинах.

Еще использовали подкладки под ягоды в виде дощечек. По всей длине ряда клали жерди из орешника и на них укладывали цветоносы.

На больших же делянках такие способы слишком трудоемки – это целое лишнее мероприятие. И возникла другая наработка: по мере сбора первых самых крупных покрасневших ягод, которые в большинстве своем еще не соприкасаются с землей, просто подкладываешь под попадающиеся кисти зеленых ягод оторванные листья с тех же кустов. Листья следует брать только нижние, самые периферийные, то есть уже отработанные и особо не нужные растению. На них есть фитонцидные вещества, подавляющие гнили.

Селекционеры давно стараются придать твердость цветоносов у всех своих сортов. Стараются сделать так, чтобы они не полегали. У многих сортов действительно кисти ягод поначалу держатся на весу, а не лежат на земле. Но я еще не встречал сортов, у которых в конце концов все ягоды не лежали бы на земле. Да и проблема-то на самом деле не в земле: если куст хорошо сбалансирован по питанию, здоров, погода солнечная, то красные ягоды по крайней мере первые несколько дней спокойно лежат на сухой или мокрой земле – им ничего не будет, иммунитет их стойко защищает. По крайней мере у сортов с заявленной высокой сопротивляемостью к болезням. Это реально, я в этом убеждался неоднократно и в конце концов стал выращивать без всякой мульчи. Картина обычно такая. Пока завязи зеленые и еще легкие, их прочно держат на весу цветоносы, да и при соприкосновении с землей зеленым завязям обычно не грозит загнивание, разве что за исключением случаев сильного вдавливания в мокрую землю, когда «пятно» не дышит. Другими словами, пока завязи зеленые, беспокоиться не о чем. Далее самые крупные из них начинают краснеть, в это время они по-прежнему стойко сопротивляются разным загниваниям даже при контакте с землей. Самое опасное состояние – это когда мы ради вкуса передерживаем ягоды на кустах: здесь лучше подложить листья под самые наклоненные ягоды. Вот и все решение проблемы.

В июльскую жару все птицы горазды надклевывать наши сочные красные ягоды. Если по всем правилам давать ягодам дозреть до высшего дегустационного качества и они будут спелыми лежать на грядке на солнышке несколько дней, то в итоге большинство из них окажется надклевано. Такие ягоды теряют аппетитный вид, да и вообще, сколько ни мой их теперь, нет гарантии от паразитов, – они годятся только на переработку. Необходима защита от птиц.